Den røde Thinken i Hammerfest - føler seg vel så langt - eller ei!

[worry]

Bra jobb!
Du skjønner det sikkert, men sier det allikevel: Det sitter to skruer horisontalt i lokket også. Lett å overse.

[Warlock]

Dette er veldig interessant, både å følge med på, og som dokumentasjon for noe vi alle før eller senere sikkert å gjennom (*bank i bordet*)

Den flenga i kassa over flensen ser ikke bra ut nei, og jeg er spent på hva du finner inne i kassa. Forhåpentlig vis fikk du tatt tak i dette akkurat tidsnok. Jeg følger spent med i alle fall

Det er også noe betryggende at vi med de verktøy vi har for feilsøking er i stand til å grave oss frem til hva som eventuelt er problemene, selv om det er noe knotete...

[bcx238h]

God dag, god dag!

Det her blir nok en "bildebok" etter dagens økt. 

Det første jeg gjorde i dag, var å "drukne" alle mutrene og skruer som skulle skrus ut for å åpne lokket i WD40.    Mens WD40 jobbet med å løsne rust og andre problemer, tok jeg fram stålbørsten og bearbeidet flensen. Mye skit og annet som løsnet under denne kraftanstrengelsen. 

Her et bilde av litt rust og sånt som falt ned under børstingen:



Deretter sprøytet jeg WD40 på flensen for å "konserverer" den inntil jeg kommer tilbake til den med maling.

Heldigvis husket jeg at det lå noen sånne plastkasser en plass på et verksted ved siden av, som skulle antageligvis kastes. Hentet meg tre stykker. De har en perfekt størrelser til den jobben og mangfold av deler som skulle samles i dag.

Her er mutrene og noen av skruene som holder lokket på plass. Det er 8mm pipe- eller koppnøkkel som kan brukes og 4mm unbrako (faktisk med "n" ikke "m" - morsomt nok samme "feil" uttalelse på tysk også) . 



Og så må man ikke glemme skruene Worry henviste til  :



Den nøyaktige observatøren har nok oppdaget at jeg ikke brukte unbrako-bitsen til disse skruene. Fant den plutselig ikke lenger og måtte "misbruke" en Torx. 

Og så var det tid til å løfte lokket ...



...og å se på det som er under det:



Yesss! Jeg klarte det!    Men men...det lå myyye mer foran meg. 

Brukte nå "Enerdel Battery Service Manual" side 8 til å få oversikten over batteriet mitt:



Sånn ble det hos meg da...vanligvis er jeg ikke den som merker ting med permanent tusj, men i dette tilfellet syntes jeg at det vil være meeeget hjelpsomt, jo lengere arbeidet skrider fram.



Her ser man forresten hvorfor det er nummerert slikt, pga. de "to deler" av batteriet.



Sånn sett er det "800V" teknikk i Think-en allerede.    Det trengs bare en frekvensomformer som klarer den spenninga på likespenningsinngangen.    Hvem trenger to 360V batterideler, når man kan ha ETT 720V batteri??? 

Men tilbake til alvoret... 

Det neste var å fjerne alle de orangsje kabler for å komme på et trygt spenningsnivå.



Fjernet også de som går til de "hjelpekontaktorer" (firkantede Omron kontaktorer) og to som går til den borteste "runde hovedkontaktor".

Sikkert forventer noen av dere å se fuktighet ...    ... vær så god ...

















Det var ytterkanten av alle åtte kassene.

Men det er ikke alt - som sagt - en "bildebok" i dag. 



¨



Det er ikke alt ennå...men først noen andre arbeidsskritt. 

Her bilder etter å ha fjernet de to grønne gjennomsiktige tapestrimler som er over kontaktene i midten. Jeg la dem forsiktig bak inn i Think-en...etterhvert ble det flere deler der.



Den dråpedanningen/-formen tyder på "vanlig" kondens. Det er jo problemet når man pakker noe i en atmosfære med en viss luftfuktighet. Når det hele pakkes "lufttett" har man også "vannet" i lufta pakket inn. Men siden varm luft tar opp mer vann enn kald luft, vil man ikke få noen kondens inntil hele greier kjøles ned. Og siden vannet må slå seg ned en plass, finner det nok de kaldeste plasser. Dessuten sørger den "luftette" forpakningen at luftfuktigheten ikke kan "forsvinne". Så hele batteripakken befinner seg i et eget lite vannkretsløp. For å forhindre kondens, burde man enten pakke og forsegle batteriet ved -25°C (veldig tørr luft)    eller det burde være noe inn i batterihuset som kan ta opp fuktighet/kondens, fe. de der små poser som man finner i mange forsendelser og som man ikke skal spise. 
Eller man ta nylonstrømper og fyller dem med kattesand og legger dem inn i batterihuset - det er det jeg vurderer å gjøre. Det er faktisk god plass flere steder.
Så det er vel verdt en tanke, ikke sant?!

Nå var det tid å få av det først lag med plastlokk. For å få dem av, må man ha verktøy som også brukes til demontasje av forkledning i bilen.



Her ligger de fem svarte plastpropper som holder hvert lokk over RLEC-ene på plass.



Så fem plastpropper per lokk, åtte lokk ... 40 plastpropper 
Når man har fjernet flatkabelen på innersida, så må man være forsiktig når man fjerner den svarte plastproppen som er rett foran flatkabelkontakten. Jeg klarte naturligvis å skli forbi proppen en gang og rett inn i kontakten.    Og så var det å bøye noen av de små metallpinner tilbake og få flatkabelen på plass igjen. 

Her et bilde som viser, hvordan jeg tok ut de propper. Først løfte litt med en plastkile og så bruke den "gaffel" for å få tak under hodet til proppen. Når man slipper de etterpå, så spretter ofte pinnen opp, som sitter i midten og det er enkelt å ta dem ut. Men ofte er de uvillige og spretter rundtomkring. 



Når man tar av de flatkabler på RLEC-kortene som går rundt batterimodulen, kan man bruke en flat skrutrekker til å løsne de seks plastklammere som holder det andre lokket på plass. Så er det bare å få de to flatkabelkontakter gjennom åpningene sine og man ser rett på batterimodulen.



Her igjen kondens rett under der det er en åpning i det andre lokket der man kan se på undersida av RLEC-kortet. Det var faktisk nokså nøyaktig hos alle andre også.

Hver gang jeg fikk fjernet de to gråe lokkene og hadde tilgang til batterimoduelen, merket jeg dem med det nummeret som jeg hadde på ENERDEL oversikten. Dessuten merket jeg pluss og minus og målte hver modul.







Her den modulen som lager trøbbel - RLEC viser -55°C og noen battericeller skal være døde. Men spenningen er bare et hakk lavere enn hos alle de andre.



På første øyekast fant jeg heller ikke noe uvanlig med selve RLEC-kortet på den fjerde modulen. 



Men som sagt, de andre modulene virket helt fine...

























Så her har jeg samlet alt...første gråe lokk til venstre andre gråe lokk med RLEC-kortene til høyre og så de smådeler i boksene.



Da jeg fjernet lokket over 7. og 8. modulen - rett bak der MLEC (Masterkortet) sitter, så jeg denne misfargingen her som ikke tyder på noe godt, når man har jobbet en stund innen elektrobransjen.



Men det førte også til forklaringen, hvorfor batteriet var ute en gang før. 

Altså løsnet jeg skruene til lokket, der MLEC sitter på. Man må tydeligvis være litt forsiktig når man vil åpne lokket, siden det er så mange kabler som går til det kortet at de delvis henger seg fast bak kantene oppe og nede.



Der var masterkortet - med "ny" PRECHARGE-motstand og diverse sporer av en "lett" eksplosjon - en eller annen gang.



Det var faktisk en fin løsning, må jeg si. Naturligvis har noen flyttet den der "test-motstanden/-resistansen" ut av det hølet, men jeg synes at det her var en passabel løsning også. 

Det ENESTE som ikke er så lurt med denne løsningen er dette her...



Hvordan skal man få av den hviten pluggen til høyre??? Det ser ut som at den er "smeltet" fast, siden de der effektresistanser blir jo varme under belastningen.    Ja ja, så ikke noe mer å gjøre her. Satt alt forsiktig på plass igjen og skrudde lokket på plass slikt man ville ha gjort det med en topp-pakning på en vanlig motor - midtskruer først og så flytte seg utover over kryss. 

Neste skritt var å få ut modulene 3 og 4 siden jeg ville ta en nærmere kikk på nummer 4.

Det må fjernes skruer på innsida (8mm) og på utsida (4mm sekskant  )





Forresten har jeg funnet 4mm bitsen igjen i mellomtida. 

Så fikk jeg løftet modulene opp med to sveisetråder som jeg bøyde kunstnerisk på forhånd. 



Jeg må ta ut alle andre kasser også. Det er ikke tørt der nede. 



Og så var det å få skrudd ut åtte skruer til (akkurat samme 4mm sekskant som på i stad) på hver sida kassa for å løsne de to moduler.
Her ser man også at bunnen må ha vært utsatt rustvann en stund.



Og så er det enkelt å ta ut modulene når kassa ligger på sida.



Det gikk faktisk veldig enkelt å fjerne den der glassfiber forsterkete tapen...
Før det må man ta av to plastlokk som dekker over de mutrene og laskene (ligger et på venstre sida).



Jeg viklet opp tapen - gjenbruk forhåpentligvis. 



Jeg tok meg tid til å lyse gjennom flatkabelen for å kartlegge kobberbanene. Så det er faktisk ganske enkelt opplegg med tre temperatursensorer oppe og nede på hver side og så tilkoblingene til seks cellepar på venstre og seks på høye sida. Jeg skal ta noen bilder som viser det.
Dessuten skal jeg måle direkte på flatkabelkontakten for å se hva slags verdier temperaturfølerne har. Kanskje kan jeg gjette hva slags type motstandsmåling det er.

I hvert måtte jeg rydde etter det, siden barna mine og jeg skulle gå til Norgespremieren av Super Mario Bros filmen. 

Shower fortsetter i morgen!

Jeg har egentlig lyst og få enten liv i selve kortet med hjelp av 12V og en CAN-busforbindelse. Har lest noe om det i en "programming guide" fra ENERDEL.
Eller jeg setter alt sammen - provisorisk - og tester under reelle forhold om noe har endret seg.
Nå er jo batterihuset åpnet og alt kan tørke. Så jeg vil se, hvordan det ser ut i morgen.

Jeg skal se...

[worry]

Oj, der var det vått ja. Men det ser allikevel ganske pent ut. Godt håp om at alt er (blir) i orden.

Det grønne tapen så ganske urørt ut. Da er sannsynligvis du førstemann inni der. Og det betyr at du kan stole på at nummerering av blokker og RLEC er iht til manualen. Men foreslår at du sjekker allikevel. I ett av batteriene jeg tok opp hadde kort byttet plass. Kjekt å ha ID merket på kortet.

Smart trekk å trekke ut plastnaglene slik. Jeg dyttet ned senterpinnen for å frigjøre naglen. Da ble mange pinner borte nedi kassa. Ved montering droppa jeg å sette de tilbake, bortsett fra de fire på hvert RLEC. De grå lokkene kommer jo ingen vei.

Så flott at du dokumenterer så bra. Veldig kjekt for nestemann som skal inni der.   

[Marsto]

Her har det vært aktivitet så det holder, ja. Litt av en jobb som er startet og kunnskapsnivået er skyhøyt kan jeg se. Tenker dette må bli bra når man vet hva man skal gjøre med batterikomponentene.   
Lurer egentlig på hva er årsaken til at batteriet ditt er så fullt av kondens og mitt var helt tørt når jeg tok av lokket? Rustskadene på batterikassen er ikke så ulike, ser det ut til. Kan det være så enkelt at hvis bilen står parkert ute hele året vil det utgjøre så store temperaturforskjeller at kondens dannes? Blir din bil ladet utendørs også?   

[bcx238h]

Her har det vært aktivitet så det holder, ja. Litt av en jobb som er startet og kunnskapsnivået er skyhøyt kan jeg se. Tenker dette må bli bra når man vet hva man skal gjøre med batterikomponentene.

Tusen takk! Det er jo gøy å holde på med noe man har lært i utdannelsen og senere. Men man blir litt lei alle de små skruer og propper osv. etter hvert. 
 

Lurer egentlig på hva er årsaken til at batteriet ditt er så fullt av kondens og mitt var helt tørt når jeg tok av lokket? Rustskadene på batterikassen er ikke så ulike, ser det ut til. Kan det være så enkelt at hvis bilen står parkert ute hele året vil det utgjøre så store temperaturforskjeller at kondens dannes? Blir din bil ladet utendørs også?   

Jeg fikk jo bilen levert med båt. Den kom fra Fredrikstad. Etter det, så står den bare ute. Den lades også ute.

I fjor vinter pleide jeg å ta den av og til inn på verkstedet der jeg skrur nå. Dermed fikk den seg litt varme innimellom. Når jeg måtte lade den på skolen, så stod den ute ved siden av porten. Av og til også inne. Den første vinteren var det ingen problemer, egentlig. Kanskje av og til høyspentfeil etter å ha stått inne. Men veldig sjeldent.

Derfor tenkte jeg at jeg prøver å ha han ute hele tida i vinter. Tenkte meg at når jeg holder batteriet på samme temperatur - omtrent - burde det forhindre kondensdanningen. Men så hadde vi en meget ustabil vinter fram til februar.    Og så skjedde det uomgålige... Elektronikken viste sin misnøye! 

Så jeg vil se...

[bcx238h]

Oj, der var det vått ja. Men det ser allikevel ganske pent ut. Godt håp om at alt er (blir) i orden.

Det grønne tapen så ganske urørt ut. Da er sannsynligvis du førstemann inni der. Og det betyr at du kan stole på at nummerering av blokker og RLEC er iht til manualen. Men foreslår at du sjekker allikevel. I ett av batteriene jeg tok opp hadde kort byttet plass. Kjekt å ha ID merket på kortet.

Det har du høystsannsynlig rett i når jeg tenker litt etter... Den som tok ut batteriet før, har nok "bare" fikset Precharge-Resistansen. Om lokket ble løftet i det hele tatt under den jobben ... tror neppe.

Det med nummeringen til RLEC-ene er sannelig lurt. Det som er synd at DIP-Switchene ikke brukes lenger til adressering av kortene. Det ligger "nå" i programmeringen. Så det er vanskelig å skille mellom dem.

[bcx238h]

Litt forsinket kom jeg til verkstedet i dag.
Det var en del små ting som fruen hadde lyst å få fikset hjemme.
Og når jeg først setter i gang og det plutselig kommer motivasjon med i bildet, tar det helt av... 

Så etter litt skruing og boring osv. satt jeg meg til mål å konsentrere meg på batterimodul 4.

Resten av batteriet må vente litt...



Men som skrevet før, så skal jeg ta ut alle kasser, for å undersøke underdelen av batterikassen.

Her var nå batterimodul 4 klar til å skrus fra hverandre.



Det måtte fjernes mange M3 muttere (5,5mm kopp) og lasker - to forskjellige lengder.
Egentlig er det nok ikke lasker, men bare metallstrimler som skal holde fast de egentlige lasker som ligger under flatkabelen.

Her den ene sida...



Her de egentlige lasker under flatkabelen...



Det vises også veldig fint at det er to og to celler som er koblet parallell, Det er altså 24 celler som blir til 12 par.

Dessuten ser man de seks varmeledende klumper - tre oppe, tre nede. De ser ut som tygges eller plakatkitt. 

Det er loddet temperaturavhengige resistanser på flatkabelen som presses inn i denne massen.

Når temperaturen på verkstedet ligger på rundt 20-22°C har de en motstand på omtrent 103-106kΩ.



På det neste bildet ser man de seks temperaturfølere. Og så ser man de blanke kontaktene som presses mot de store laskene for å måle cellespenningen.



Her en oversikt over de metallstrimler og mutterne. Som man kan se, er det to strimler som ser annerledes ut. De er mye tynnere og er festet på de ytterste punktene på modulen der det ikke er lasker under.



Det anbefales å bruke sånne plastverktøy for å løsne flatkabelen. Det er jo til tross battericeller som kan kortsluttes - nokså lite risiko pga. plasseringen, men men...



Her flatkabelen med kontakten som settes inn i RLEC-kortet. Det er to flatkabler som er identiske. Den ene går til den første og den andre til den andre sida.



Helt til venstre og til høyre ser man de smale kobberbanene som går til temperaturfølerne.
I midten er kobberbanene som går til de seks målepunkter på den ene sida (minus) og på den andre sida (pluss).

Bare for ordensskyld den venstre vingen av flatkabelen...



...og den høyre vingen.



For å forstå sammenkoblingen to bilder som viser hver side av modulen.
Her selve sida med hovedkontaktene helt til venstre og høyre, der de oransje kablene kobles på toppen.
Det er også de to punkter, der det må monteres de tynnere metallstrimler.



Og den andre sida...



Nå kommer vi til feilkilden(e) til mine feilmeldinger...
Først et bilde av over- og undersida til RLEC-kortet til modul 4.





Forresten...for å løsne de fire svare plastpropper som holder RLEC-kortene på plass, trenger man bare å presse senterpinnene opp fra undersida det gråe lokket kortene er montert på.

Her ser man hullene fra undersida.



Nå zoomer jeg litt inn på RLEC-kortet...oversida og undersida:





Det er altså i hvert fall disse åtte transistorene som er kaputt. 

Her er to (høykant  ) videoer som viser hvordan jeg måler Basis-Emitter- og Basis-Kollektor-spenningen på transistorene.
Basis-Emitter-spenningen skal ligge mellom 600-700mV -> 0,6-0,7V (pluss på Basis, minus på Emitter)
Det er samme verdien som en vanlig diode også har.

Basis-Kollektor-spenningen skal ikke finnes, altså uendlig motstand.

De defekte transistorene har full gjennomgang på begge strekninger. 

Så...jeg ville jo si at det er helt vanlige transistorer og det skal vel gå an å erstatte dem med en hvilken som helst standard transistor. Jeg er ikke redd for å lodde ut de defekte, og lodde inn nye, hvis jeg får plass. Ellers må jeg bare lodde ledninger til loddepunktene og feste transistorene på en annen plass og isolere dem. Jeg vil nok prøve det for gøy.

Likevel hadde det vært interessant å høre fra dere om dere har en kilde på jordkloden, der jeg kan bestille et fungerende RLEC-kort for sikkerhetsskyld?

Jeg er også i THINK-Tank Facebook gruppa. Kanskje er det noen der? Det er jo mange fra USA i den gruppa.

[worry]

Ok, da hadde du ikke flaks der. Får håpe det er bare det kortet.

Myles Twete er vår mann. Får håpe han har flere kort igjen. Du finner han på FB. Trivelig kar, og 100 % til å stole på er min erfaring. Han kjøpte flere nye batterier en gang, men trengte ikke Enerdel sin BMS.

Han har en kul elbil; 1921 Milburn Light Electric. Og en Think fortsatt, tror jeg. :-)

[bcx238h]

Ok, da hadde du ikke flaks der. Får håpe det er bare det kortet.

Myles Twete er vår mann. Får håpe han har flere kort igjen. Du finner han på FB. Trivelig kar, og 100 % til å stole på er min erfaring. Han kjøpte flere nye batterier en gang, men trengte ikke Enerdel sin BMS.

Han har en kul elbil; 1921 Milburn Light Electric. Og en Think fortsatt, tror jeg. :-)

Tuuuusen takk! Skal ta kontakt med ham...asap! 

[Marsto]

Her er også en annen kar i USA du kan prøve. Han har endel til Think fremdeles men ikke MLEC kort. Han  solgte mange kort til Werner Cornelius i Tyskland. Jeg har prøvd å få tak i Cornelius men ikke hørt noe. Han skal være på Think Tanken. Hvis du får kontakt er det flott. Kanskje flere av oss kan kjøpe kort? Hvem vet, det kan være verdt et forsøk.

Tom Goesch • Sales@thinkparts4u.com

[Warlock]

Var synd kortet hadde skader ja, men det er som du sier fullt mulig å bytte ut disse. Om det er bare de som er feilen er det nokså overkommelig også
Du tenker å sette inn trough-hole transistorer for å teste? SMD er ikke så vanskelig å lodde de heller egentlig, lettere enn mange tror. Vet du forresten om det er PNP eller NPN-transistore som er benyttet? (hadde vært kjekt å vite, men kan vel studeres frem til ut fra dine og andres bilder om man er i nød).

Ellers har muligens Elbilmek i Asker RLEC-kort, men de er nok ikke kjent for å være spesielt billige akkurat. Så det var en kar på Think-Thank som hadde plukket fra hverandre batteriet og solgte delene, men tror han kanskje holdt til i Øst-Europa.
Og om alt alt annet feiler kan man jo prøve huggere, de får ikke kompensasjon for a sende batteriet fra Thinkene til gjenvinning lengre, og det koster dem ganske mye (som de gjerne trekker fra innleverers vrakpant), så det kan være de vil selge de unna billig når de kommer inn... I så fall får man mange reservedeler

[bcx238h]

Her er også en annen kar i USA du kan prøve. Han har endel til Think fremdeles men ikke MLEC kort. Han  solgte mange kort til Werner Cornelius i Tyskland. Jeg har prøvd å få tak i Cornelius men ikke hørt noe. Han skal være på Think Tanken. Hvis du får kontakt er det flott. Kanskje flere av oss kan kjøpe kort? Hvem vet, det kan være verdt et forsøk.

Tom Goesch • Sales@thinkparts4u.com

Takk for tipset!

Jeg la ut en forespørsel i Think Tank gruppa. Håper noen melder seg.

[bcx238h]

Du tenker å sette inn trough-hole transistorer for å teste? SMD er ikke så vanskelig å lodde de heller egentlig, lettere enn mange tror. Vet du forresten om det er PNP eller NPN-transistore som er benyttet? (hadde vært kjekt å vite, men kan vel studeres frem til ut fra dine og andres bilder om man er i nød).

Det må være NPN, siden jeg måler den berømte "diodespenningen" på rundt 0,7V mellom Basis (en loddepinn) og Emitter (høyre av de to loddepinner).
PNP burde være motsatt.

Ellers har muligens Elbilmek i Asker RLEC-kort, men de er nok ikke kjent for å være spesielt billige akkurat.

Å ja ... det er nok apotekpriser. 

Så det var en kar på Think-Thank som hadde plukket fra hverandre batteriet og solgte delene, men tror han kanskje holdt til i Øst-Europa.

Interressant! 

Og om alt alt annet feiler kan man jo prøve huggere, de får ikke kompensasjon for a sende batteriet fra Thinkene til gjenvinning lengre, og det koster dem ganske mye (som de gjerne trekker fra innleverers vrakpant), så det kan være de vil selge de unna billig når de kommer inn... I så fall får man mange reservedeler

DET burde jeg faktisk undersøke uansett! 

[worry]

Jeg var hos Elbilmek med det første batteriet jeg monterte sammen, med deler fra to "vrakbatterier". Alle celler som hadde gått under 2V måtte jeg kassere (dvs ca 75 % av ett batteri). Da er de å regne som ustabile.
Den gangen hadde jeg ikke verktøy eller kunnskap til å teste. Plukket RLEC kun ut fra utseende. Husker ikke hvordan jeg holdt ID'er fra hverandre. Kan jo ikke ha to like i ett batteri.
Det viste seg at 9 kort var ødelagt. Alle svarte/rapporterte, men med feil verdier. Elbilmek tilbød å reparere kort for kr. 3000,- pr. stk. Og sa samtidig at de ikke kunne garantere levetiden, da fuktskadde kort også får ødelagt banene mellom de fire lagene. Kanskje bytter de rått alle balanserings-transistorer og -motstander?
Det ble jo et håpløst regnestykke. Så da hadde jeg to døde prosjektbiler. Vi kjøpte da en en tredje bil, som nå nærmer seg 130k km. God bil. :-)
Så har jeg lært litt etter hvert og også brukt litt for mye penger på delebiler og deler når det har dukket opp.
Elbilmek sin pris på rep av kort syntes jeg var helt ok egentlig. Men med mange døde kort ble det håpløst. Den gangen var RLECs å regne som umulig å få tak. Enerdel var oppstått fra konkursen, men ville ikke snakke med Think-eiere. Nå har det altså dukket opp noen kilder til nye kort, og brukte kort kommer også fra vrakbiler. Men vi må følge med. Jeg er redd vi har mistet mye gode deler hos bilopphoggere.