Innovasjon: Varme

[kodalse]

Totale kostnader:

Bryter kr 29,90 http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/Strombryter/Strombryter-rektangular-2000016439/
Motstand 330Ohm kr 0,50 http://www.dx.com/p/elecfreaks-diy-0-25w-100-ohm-to-2-4k-ohm-resistor-kit-a-for-arduino-test-blue-270-pcs-224974#.VegVqJdvL4Q
(Clas Ohlson har et sett til 149 også)
ledningstump lampett kr 0,-
Kabelsko kr 16,90 http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/Kabelkoblinger/Grenkontakter-5-stk-2000030736/
Totalt 50 - 100 kr, men alt bortsett fra bryter var i hus.

[leafnor]

Når det gjelder innovasjon om varme på Gen.1 Leaf synes jeg TorC sitt bidrag er noe av det beste.
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,23401.msg404701.html#new

Vårt kjøremønster med LEAFen i Trondheimsområdet er typisk tre distanser.
5 km handleturer, 15 km bringing (Treninger ets), og 30 km besøksturer til diverse familie. 

Erfaring med min justerbare motstand så langt (Som å ha mode 2 i TorC_mod) er at energiforbruket til varme ligger på 60% av hva som brukes om bilen varmer vannet til originale setting. På de korte turene unngås dette med å "koke vann", kolbe trekker ca 3kW en periode, og så ned på 500W og det er OK varme.

I tillegg har jeg isolert slangene jeg kom til fra motorromsiden, men i går tok jeg å isolerte så mye jeg klarte fra undersiden. Tok av "deksling" på varmekolben og la på noen stykker med armaflex det jeg kom til. (Ble litt flekkvis isolering, det er trangt der!) Slangeisolasjon la jeg på slangene som gikk inn og ut av varmekolben. Den slangen som kommer fra tanken og går ned inn på varmekolbe ligger rett i vinden fra luftinntaket foran på bilen. Det er temmelig hoderystende hvordan dette varmesystemet er plassert og slanger ført med tanke på varmetap.

Bare ett par turer så langt med den siste isoleringen, men virker som det ga effekt. Skal bli morsomt å følge med effektuttaket nå etter hvert som det blir kaldere.

[kodalse]

Når det gjelder innovasjon om varme på Gen.1 Leaf synes jeg TorC sitt bidrag er noe av det beste.
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,23401.msg404701.html#new

Enig med deg at TorC har tatt et veldig godt initiativ i den tråden, men dine bilder på hvilke kabler som skal kobles på er gull verdt etter at man har handlet kabelsettet fra TorC.
Selv fulgte jeg denne tråden slavisk når jeg monterte. "Ble så bra atte  "

[leafnor]

Når det gjelder innovasjon om varme på Gen.1 Leaf synes jeg TorC sitt bidrag er noe av det beste.
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,23401.msg404701.html#new

Enig med deg at TorC har tatt et veldig godt initiativ i den tråden, men dine bilder på hvilke kabler som skal kobles på er gull verdt etter at man har handlet kabelsettet fra TorC.
Selv fulgte jeg denne tråden slavisk når jeg monterte. "Ble så bra atte  "

Litt godt på en måte å kunne gjøre en så stor forbedring med så små midler på noe så "nytt" som en EL-bil fra en stor global aktør.
Og samtidig er jeg litt skuffet over hvor blottet de har vært omkring varmelære de som har laget bilen, men de har nok ikke vært VVS-ingeniører. 

[TorC]

Når det gjelder innovasjon om varme på Gen.1 Leaf synes jeg TorC sitt bidrag er noe av det beste.
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,23401.msg404701.html#new

Enig med deg at TorC har tatt et veldig godt initiativ i den tråden, men dine bilder på hvilke kabler som skal kobles på er gull verdt etter at man har handlet kabelsettet fra TorC.
Selv fulgte jeg denne tråden slavisk når jeg monterte. "Ble så bra atte  "

Bare for å presisere. Med det kabelkittet jeg selger trenger man ikke vite hvilke kabler som skal koples. Det er allerede koplet opp. Man napper bare ut den hvite connectoren og setter den inn i kittet, og andre enden av kittet der den hvite connectoren stod. Det eneste man evt må kople er selve bryteren hvis man skal ha den på undersiden. Bryteren er større enn hullet man må lage, så derfor må man nappe ut de tre ledningene og tre dem ut av hullet, og kople de til brytren igjen. Jeg skal se om ikke jeg kan klare å lage en tegning som illustrerer det bedre.

[tomrh]

Varmetap: I den nå typiske grønne vinter her i Trondheim er det behov for varme. Men ikke behov for 80 grader vann for å avgi tilstrekkelig med energi for å holde varmen. Så jeg tenker at det skal være mulig å holde OK temp i kupè med f.eks 40-50 grader vann. Jeg tenker da at det er mindre varmetap mens det varmes, og hele varmekretsen skal ikke opp i 80 men kanskje 40 grader for å gi varme.

Dette er interessant! I vår i-MiEV gjorde jeg temperaturmålinger av kjølevann ved ulike innstillinger på varmerattet. I motsetning til Leaf er det primitive varmeapparatet på trillinger konstruert til å virke slik som er målet med denne tråden.  Verdiene jeg målte: http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,3819.msg199659.html#msg199659
Har isolert ekspansjonstank og litt rør i den bilen. Typisk sommervarme er trinn 2 (36-40 grader), høst trinn 3 (43-45 grader) og normal vinter trinn 4 (48-50 grader). Maks er 65 grader, noe som varmer opp mjauen selv i -15^oC ute. Så jeg ser absolutt nytten i dette. Det er bare å koble inn en motstand, fast eller variabel, i parallell mellom pinne 30 og 37 i klimaanleggets kontakt hvis jeg har forstått innholdet i denne tråden riktig?

[leafnor]

Varmetap: I den nå typiske grønne vinter her i Trondheim er det behov for varme. Men ikke behov for 80 grader vann for å avgi tilstrekkelig med energi for å holde varmen. Så jeg tenker at det skal være mulig å holde OK temp i kupè med f.eks 40-50 grader vann. Jeg tenker da at det er mindre varmetap mens det varmes, og hele varmekretsen skal ikke opp i 80 men kanskje 40 grader for å gi varme.

Dette er interessant! I vår i-MiEV gjorde jeg temperaturmålinger av kjølevann ved ulike innstillinger på varmerattet. I motsetning til Leaf er det primitive varmeapparatet på trillinger konstruert til å virke slik som er målet med denne tråden.  Verdiene jeg målte: http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,3819.msg199659.html#msg199659
Har isolert ekspansjonstank og litt rør i den bilen. Typisk sommervarme er trinn 2 (36-40 grader), høst trinn 3 (43-45 grader) og normal vinter trinn 4 (48-50 grader). Maks er 65 grader, noe som varmer opp mjauen selv i -15^oC ute. Så jeg ser absolutt nytten i dette. Det er bare å koble inn en motstand, fast eller variabel, i parallell mellom pinne 30 og 37 i klimaanleggets kontakt hvis jeg har forstått innholdet i denne tråden riktig?

Forstått rett ja, pinne 30 og 37. Så bør du i tillegg ha en fast motstand i serie med den variable så ikke det å stille den variable til 0 blir som å kortslutte uten motstand mellom pinnene 30/37. 
Nå om dagene som det har vært kaldere så holder vi god varme i bilen (innstilt på 22) og temp i den lille tanken er "Romtemp" mens det fyres ca 1-1,5 kW for å holde bilen varm.
Slår jeg av så varmeapparatet blir som originalt så blir vannet i varmekretsen glohett og den trekker mer strøm. Hvor mye mer har jeg ikke fått sjekket ut egentlig, fordi jeg ikke har fått kjørt langenok turer. (Mye småkjøring)

[tomrh]

Tips til hvor jeg får tak i et 1 kohm potmeter med skruknott?

[leafnor]

Tips til hvor jeg får tak i et 1 kohm potmeter med skruknott?

Jeg kjøpte på eBay. Søk etter 1kohm potetiometer.
Ett her til kr 8,-
http://www.ebay.com/itm/1K-OHM-Linear-Taper-Rotary-Potentiometer-B1K-Pot-/280672856383?hash=item415967e93f:g:n14AAOxyi6hR58Pm

Knotten jeg kjøpte kostet 7,-, og var denne:
http://www.ebay.com/itm/New-High-Quality-Control-Rotary-Knob-For-6mm-Knurled-Shaft-Potentiometer-/171474118517?hash=item27eca76775:g:dLoAAOSwd4tUI9vq

[tomrh]

Takker for tips! Tenkte ikke på ebay i farten siden jeg pleier å handle på dx.com.

Men du..hva tror du om å bruke et 5k logaritmisk potmeter (i serie med 180 ohm) for å eliminere bryteren? Skulle ikke bli særlig stor endring fra originalt med 5,2 kohm? Logaritmisk fordi jeg tenker at man ønsker å dra på de fleste kiloohmene helt mot slutten av knottvridningen. Halvveis vridning blir 680 ohm som du jo har kjørt med.

[leafnor]

Takker for tips! Tenkte ikke på ebay i farten siden jeg pleier å handle på dx.com.

Men du..hva tror du om å bruke et 5k logaritmisk potmeter (i serie med 180 ohm) for å eliminere bryteren? Skulle ikke bli særlig stor endring fra originalt med 5,2 kohm? Logaritmisk fordi jeg tenker at man ønsker å dra på de fleste kiloohmene helt mot slutten av knottvridningen. Halvveis vridning blir 680 ohm som du jo har kjørt med.

Skulle gå greit det. Jeg har bryter i dag for å slå av løsningen, og gjøre bilen "original". Men ser at på maks (Litt over 1K) så blir det varmt nok. 5,2 kohm skulle bli nær som å ikke ha motstand, altså som å ha bryter som kutter kobling mellom 30 og 37.
Får da benyttet bryter til ekstralysene jeg har montert i stedet (Har foreløpig ikke noen av/på for de).

[flux]

Hva med ett leaf gen1 system koblet slik?

- Dieselvarmer med enkel av på bryter.
- Krets som overstyrer og kun slår på dieselvarmer om Leaf sitt klimaanlegg er på.

Da kan jeg velge om jeg vil varme bilen med diesel eller strøm, og en kan og varme bilen med leaf sin innebygde timer eller app også på diesel.

Leaf sin varmer slår av all effekt når vannet er over ca. 65 -75 grader, så om dieselvarmeren sin termostat settes til noe høyere enn Leaf sin, vil en ikke trenge noe motstand for å manuelt koble ut effekt til ptc elementet.

En vil i starten få litt "turbo" effekt da begge systemer er aktive, men tipper at det tar så kort tid før temp er over maks for ptc at det er et usignifikant forbruk før diesel tar over 100%, evt kan en justere noe ned på cutoff temp på ptc med en fast innkoblet motstand, om en ikke får høy nok temp på dieselvarmer.

(Pluss isolering av ptc element)

[leafnor]

Hva med ett leaf gen1 system koblet slik?

- Dieselvarmer med enkel av på bryter.
- Krets som overstyrer og kun slår på dieselvarmer om Leaf sitt klimaanlegg er på.

Da kan jeg velge om jeg vil varme bilen med diesel eller strøm, og en kan og varme bilen med leaf sin innebygde timer eller app også på diesel.

Leaf sin varmer slår av all effekt når vannet er over ca. 65 -75 grader, så om dieselvarmeren sin termostat settes til noe høyere enn Leaf sin, vil en ikke trenge noe motstand for å manuelt koble ut effekt til ptc elementet.

En vil i starten få litt "turbo" effekt da begge systemer er aktive, men tipper at det tar så kort tid før temp er over maks for ptc at det er et usignifikant forbruk før diesel tar over 100%, evt kan en justere noe ned på cutoff temp på ptc med en fast innkoblet motstand, om en ikke får høy nok temp på dieselvarmer.

(Pluss isolering av ptc element)

Det er nesten det Kodalse har: http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,21914.msg395211.html#msg395211

Webasto og bryter for å slå av PTC gjennom å lure temperaturen.
I stedet for å har webasto  varmere enn original Gen.1 temp, kan man legge til en slik løsning med varabel mostand, og justere seg til temp like under hva webasto har.

[tomrh]

Takker for tips! Tenkte ikke på ebay i farten siden jeg pleier å handle på dx.com.

Men du..hva tror du om å bruke et 5k logaritmisk potmeter (i serie med 180 ohm) for å eliminere bryteren? Skulle ikke bli særlig stor endring fra originalt med 5,2 kohm? Logaritmisk fordi jeg tenker at man ønsker å dra på de fleste kiloohmene helt mot slutten av knottvridningen. Halvveis vridning blir 680 ohm som du jo har kjørt med.

Skulle gå greit det. Jeg har bryter i dag for å slå av løsningen, og gjøre bilen "original". Men ser at på maks (Litt over 1K) så blir det varmt nok. 5,2 kohm skulle bli nær som å ikke ha motstand, altså som å ha bryter som kutter kobling mellom 30 og 37.
Får da benyttet bryter til ekstralysene jeg har montert i stedet (Har foreløpig ikke noen av/på for de).

5k log potmeter + knapp i bestilling fra www.hobbykomponenter.no
Tror jeg i tillegg skal parallellkoble 3,3 kohm med potmeteret, da blir det i praksis et 2 kohm potmeter med "litt mindre logaritmisk" motstandskurve så jeg får utnyttet skalaen bedre.

Noen lure triks for å åpne konsollen til klimaanlegget uten å ødelegge noe?

[leafnor]

Ja, tips her:


https://www.youtube.com/watch?v=5bpU3pxYANk