Sitat fra: HPF på mandag 05. juli 2021, klokken 02:01
Jeg greier ikke å finne et eneste rasjonellt argument for el-motorsykkel men det vil sikkert endre seg etterhvert som batterienes energitetthet øker og prisene går nedover. Muligens lavere servicekostander men batteripakken må kanskje fornyes etter 10-15 år og motorsykler skrotes ikke etter 15 år så batteripakken må kanskje fornyes flere ganger.

Hvis du ikke kan finne et rasjonelt argument... Prøv å kjøre en..!
De er bedre å kjøre- morsommere, akselererer bedre, staller ikke, og du har alltid dreiemoment tilgjengelig. Du slipper å kjøre til bensinstasjon i det daglige. I tillegg hører du trafikken rundt deg bedre- spesielt ved lyskryss og i køkjøring. Sykkelen blir ikke varm av køkjøring, og den trenger ikke å kjøre på tomgang for å varme opp.

Det sagt, så er tilgjengeligheten for CCS-baserte sykler dårlig, utvalget av type sykler er begrenset, og syklene er dyre i innkjøp og relativt tunge. Lading tar tid, selv med CCS, så snakker vi bortimot en times lading for å få nye 15-20 mil. Kjøling for batteri er enda ikke "løst" for motorsykkel- ingen tilbydere har aktiv kjøling og oppvarming av batteri, selv om det nok skulle la seg gjøre.

For meg er rekkevidden lang nok- jeg trenger pause lenge før sykkelen. Har kjørt 30 mil på en dag uten problemer med sykkelen jeg har nå. Stopper jeg på en ladeplass er det alltid noen som vil prate så jeg knapt får gjort noe annet før sykkelen er ladet opp.

PS: Fortnine holder til i Canada som har dyr på strøm, dårlig tilgang på ladere og få tilbydere på elektriske motorsykler- og han reviewer bare det han har tilgang på selv. Sånn sett så er det åpenbare huller i analysen hans . Hvis man er villig til å gå litt utenfor grensa, så fins det langt mer fristende alternativer enn de Fortnine har prøvekjørt.

Energica har forøvrig lange ventelister (>3måneder), så jeg tror ikke problemet er manglende etterspørsel, eller at "salget feiler".

Sitat fra: kraamodt på lørdag 03. august 2019, klokken 12:34
Hei,

Vi planlegger å kjøpe elbil, men ble usikre vedrørende lading hjemme. Jeg er helt grønn på alt som har med strøm, kurser og sikringer og sånt. Vi bor i et gammelt hus fra 50-tallet som skal rives innen et år. Har lagt ved bilde av sikringsskapet. Det er et annet skap hvor hovedsikringen er. Vi har en garasje som vi har lyst å ha bilen i på vinteren, men den er ca. 50 meter fra huset. Sikringen til garasjen er i huset og den deler sikring med 2. etasje. Vi har uttak utendørs ved huset som vi i teorien også kan lade, men da blir bilen stående uten tak. Vi bor i et snørikt område så det er ikke ideelt på vinteren.

Hva hadde dere gjort i vårt tilfelle? Jeg venter på svar fra elektrikere, men det hadde vært supert med noen innspill.

1: Holder 6A? Hvis du lader 8 t på 6A får du 11 kwh noe som tilsvarer 6-7 mil på vinteren. Hvis du kjører typ 10 mil hver dag og ikke kan lade 10-12t, så kan det bli snaut. Men hvis totale daglige rundturen er bare 3-4 mil, så er det helt uproblematisk.

2: Sjekk hvor mye strøm du faktisk bruker på de aktuelle kursene. Hvis du har 16A kurs som det ikke går mye strøm fra, så burde 10A lading være mulig. Hvis du bruker de samme kursene til oppvarming om vinteren, så må du finne på noe annet. (Regn gjerne på effekt 10A 230V gir 2300W tilgjengelig, 16A => 3680W tilgjengelig).

3: Ikke sats på å bruke 3680W kontinuerlig på en gammel 16A kurs. Ideelt bør du ikke trekke mer enn 10A kontinuerlig på den kursen du lader bilen. 

4: Bilen tåler å lade ute i kulda. Det er billigere å bygge et hus til utekontakten enn å betale for elektrikere til å fikse noe som blir revet om et år.  Jeg synes utekontakt ved huset høres mer lovende ut enn en garasje som deler kurs med 2 etg. i et hus. MEN dette kan kanskje en elektriker omdirigere?

5: Ideelt sett burde elbilen lades på en egen kurs på 10A hvis du bruker ladekladden. Ladekladden til Ioniq kan stilles til å trekke 10A evt 6A (både midlertidig og permanent). Pass på de første gangene du lader at ikke stikket blir varmt. Blir det det, så må stikket byttes.

6: Mer ideelt er det å legge opp en egen kurs til en ladestasjon, men det høres ut som litt i overkant for et års tid. De fleste ladebokser du kjøper til hjemmebruk kan settes til lav effekt hvis det er mulig å bruke eksisterende ledninger til f.eks utekontakt el.. En ladeboks vil du ha nytte av senere, såfremt du kjøper en som gjør det du vil da. Men dette bør du diskutere muligheten av med en elektriker.

Lykke til!

Fremkommeligheten er vel middels. Ikke noe problem for vanlig kjøring. Jeg hadde civic hybrid før Ioniqen, og de er nokså sammenlignbare. Før det har jeg hatt Yaris, og Courier. Alle er bedre på vinterføre enn Scorpioen jeg lærte å kjøre bil med.

Ulempen med Ioniq er at tyngdepunktet er nokså midt på bilen. Det er lett å få bilen til å spinne på vinterføre, og når du skal lirke deg opp bakker i lav hastighet (max 30-ish), så er det best å kjøre uten antispinn, fordi denne bruker bremsene for å kontrollere retningen på bilen. For meg er det en øvelse jeg må gjøre når jeg kjører opp bakken der jeg bor når det er nysnø med is under (slik var det med civic'en og). På vanlige dager med snø gidder jeg ikke finne knappen, fordi det ikke trengs. Eco modus er fint å ha på glatta.

Det gode med at tyngdepunktet er nær midten av bilen, (i kombinasjon med antispinnsystemet) er at bilen er veldig forutsigbar om du får skrens. Det gjør kanskje ikke så mye for fremkommeligheten i det daglige, men det kan spare deg for uhyggelige opplevelser på vinterføre. Det skal litt til å få sleng på denne bilen.   

Sitat fra: aasen90 på lørdag 03. november 2018, klokken 01:52
Merkelig.  Når jeg har gjort det tidligere kommer det opp ladefeil i bil og ladestasjon.

Skal prøve å tilkoble mens bilen går så får vi se hva som skjer da

Jeg har også opplevd det (én gang), men jeg har også opplevd det omvendte- at jeg måtte ha bilen igang for å få startet hurtiglading. Etter jeg fant ut det, så har jeg valgt å alltid la bilen stå på når jeg starter å lade. Det sparer mye bry, også ifht bruk av varme/aircondition. For å starte opp igjen må man ta ett trykk på startknappen med bremsepedalen inne. Hvis du skal skru av for å låse bilen under lading blir det vel ett eller to trykk uten gasspedal.

Hvis bilen ikke er i riktig modus, så trekker varme og aircondition strøm bare fra 12V batteriet- og det er ikke så smart (men du får advarsel). Egentlig litt rart at det er mulig- uten strøm fra hovedbatteriet burde de vært deaktivert.

Det som er viktigst for lithiumion er å holde temperaturen nede ved lading.
Gå til s2. på pdf:
https://shop.envites.de/images/pdf_my/LithiumIon43.pdf
Stedet der jeg fant det ble den cellen angitt som antatt at Ioniq brukte, men det er ikke noen sikker kilde. Men dette med temperatur finnes det mye forskning på, så det er liten grunn til å tro at det er feil, selv om celletypen bare kanskje er riktig. Det samme problemet har f.eks blitt diskutert på forumet til Zero motorcycles.

Typisk har man på mange måter bevist at det ikke er hastigheten på ladingen som er problemet ved hurtiglading, men det at man ikke klarer å frakte bort varmen ved lading. MAO kan du lade svært mye og svært fort så lenge du holder batteritemperaturen nede. Og akkurat det virker det som Hyundai og LG har forstått, i og med at Ioniq har aktiv batterikjøling og varming (som er en av grunnene til at den slår Leaf på enhver langkjøring over 400km.)

Hjemmelading i Norge foregår stort sett under ganske ideelle forhold, det er svært sjeldent du er oppe i 40 grader. I tillegg så lader man bare til 90% SOC på ioniq allerede og det er svært sjeldent man lader fra 0% så forholdene er mer ideelle enn det pdf'en viser.

Dette med ladesykler kan også være litt vanskelig for menigmann å forstå. Hvor mye kan du kjøre bilen før du har kjørt 1000 ladesykler? Det er ganske mange- antagelig bortimot eller over 200000km (dvs ca 20mil per fullutlading - noen vil antagelig få ut mer)

Om du har mistet 10% på den tiden, så kanskje du allerede har vurdert å bytte bil 2-3 ganger? Hvor mange er det (som ikke kjører taxi) som kjører bilene sine 0-200000, og hvor viktig er egentlig innbyttepris da? Hvis du sammenligner med å lade til 60%, så vil det jo ikke være noe problem før kapasiteten dropper 40%! Da snakker vi om bortimot 2000 ladesykler eller 400000km ved lading på 35 grader. Så i stedet for å lade til 60% og engste deg, så kan du kjøre bilen bortimot 400000km og så vil fortsatt ha 60% eller mer igjen, selv om du lader i den norske sommervarmen i ny og ne.

Nå kan jo preferansen til folk være forskjellig- hvis du er av typen som kjøper grå bil for å få mest mulig tilbake når du selger bilen (mens du egentlig ønsket deg den gule), så kan det jo hende at du synes det er vits i å lade lite for at nestemann skal få 1% lengre rekkevidde når du selger bilen. Men jeg vil påstå at du i begge tilfeller lurer deg selv, både fordi du mister tilfredsstillelsen av å ha farge på bilen og du får ikke valuta for ditt eget kjøp fordi du sparer den for noen andre (som mest sannsynlig ikke betaler mer hverken for en kjedelig farge som alle har eller for de små prosentene du har lagret som du neppe kan dokumentere heller).

Sitat fra: snakkesalig på torsdag 18. oktober 2018, klokken 14:18
å er ikke jeg noen ekspert på dette, men er det ikke maks 80% som er anbefalt ladenivå om man vil sikre lengst mulig levetid på batteriet?
100% er ikke 100%, men det er vel langt fra 80%?

Og nei, sikkert ingen grunn til å "stresse" med det. Men jeg hadde ikke gidda å lade til 100% hver dag om jeg skulle kjørt bare 8-10 mil.

Har ikke Ioniq mulighet til å sette maks ladenivå?

Nei ioniq har ikke mulighet til å sette maks ladenivå. Du kan sette tider på døgnet da bilen lader eller ikke lader (for langsomlading/hjemmelading), og begrense det sånn sett, men batteriet kommer til å holde mer enn bra nok om man lader det fullt hver kveld. (Det lille du sparer batteriet ved å ikke fullade det vil aldri være verdt det. Bilen har mer enn nok buffer til at fulladingsproblemet bare er en teoretisk øvelse, og du reduserer verdien bilen har for deg den dagen du plutselig har behov for å kjøre en tur ekstra). 

Hvis jeg hadde bodd i Tromsø med 13 mil vei, så hadde jeg nok valgt å ta noen minutter hurtiglading de dagene det er mest snø og kaldt.

Jeg har én tur der rekkevidden var nede i ca 12 mil, og da var det -13 og snødde, og det var noen cm snø i veibanen en del av turen. Jeg kom fint strekningen Rælingen-Kongsberg, men måtte lade i Drammen for å komme hjem igjen.

Stort sett så er vinterrekkevidden 15-18 mil om man kjører på fastpakket snø eller asfalt. Men nysnø kan helt klart sette ned rekkevidden betraktelig. Hvis det er mange dager med 5-10cm snø på veien, så kan jeg forstå at noen tenker ioniqen har litt lite batteri. Da vil f.eks kona el. være et bedre valg om den har plass nok. 

Sitat fra: Threewheeler på fredag 20. juli 2018, klokken 12:54
Hei - jeg har valgt å bytte ut min Golf GTI med en Hyundai Ioniq og er strålende fornøyd med hva jeg får for pengene med bruk til og fra jobben i Stavanger. Nå kommer derimot den store testen, biltur til Oslo-området...

Har nå blitt medlem av Elbilforeningen, sikret meg deres ladebrikke og lastet ned appèn for planlegging. Har satt rekkevidde ved start til 210 km da dette er realistisk (jeg har vanligvis 218 med klimaanlegget på som jeg jo også kan skru av...).

I følge appen må jeg stoppe i Lyngdal (etter 158 km), deretter Fortum ladestasjon på Gjerstad (etter 180 km), Skien (etter 72 km) og til slutt Grønn Kontakt på Lier (etter 96 km). Siste ettappe er da på 115 km....

Alle disse  stedene har 50 kW ladestasjoner - og spørsmålene mine er:

- Uten å ta hensyn til kø (skjønner det ofte kan være lange køer)... hvor mye tid jeg bør regne på selve ladingen på hver stopp? Bruker kun vanlig stikk over natten her hjemme og har ingen erfaring med hurtigladere.

- Kan jeg trygt droppe en stop og kjøre til Lyngdal (158 km), dernest til Gjerstad (180 km) og så til Lier (170 km?) med siste etappe på 115 km? Skjønner ikke hvorfor appèn legger opp til et 4, stopp...

- Skal ha med en stk tenåring, hund og litt baggasje - bør jeg tenke at dette vesentlig endrer forbruket?

Håper noen med litt mer erfaring kan komentere.

Elbilforeningens app er egentlig dårlig egnet å bruke alene når du skal planlegge reise.

Medmindre du har 100+ soner, så kommer du greit 19-20 mil på første leg. Trekk fra litt om du må opp i høyden. De neste leg'ene bør være ca 15 mil. Men du bør alltid ha mulighet til å kjøre til neste lader der du velger å lade- i hvertfall så lenge det bare er to ladere på stedet du skal.

Oppskrift på hvordan finne ut hvor man skal stoppe
1: Bruk bilens navigasjon til å stikke ut kursen dit du skal.
2: Sjekk på elbilforeningens app hvor laderne langs ruten befinner seg
3: Bruk google maps for å finne avstander til de mest aktuelle ladestoppene

Når du er i ferd med å kjøre forbi en ladestopp så ser du på GOM eller batteristatus om du har rekkevidde til ladestoppen etter neste (+ 2 mil). Hvis ja, kjør videre, hvis nei- lad her. Dersom ladestasjonen er full eller feiler, kjør til neste.

Er man to voksne i bilen er dette greit å gjennomføre on the fly. Kjører du alene, bruker du ladestoppene til å finne de neste mulige stoppene.

Med 2 voksne og 2 barn, rekker du såvidt å spise is og gå på do før bilen er ladet full (94%), medmindre det er problemer med laderne, eller du må vente i kø. Skal du spise på veikro, så blir gjerne bilen fulladet før du får maten.

Det tar bare ca 10 minutter å lade fra 80 til 94%. Den siste prosenten tar 2 minutter. Å lade til 90% er helt greit, du lader fortere enn leaf uansett.. Ladingen går ofte fortere enn bilen rapporterer. Sier bilen 30 minutter, kan det godt hende den er helt ferdig etter 25 minutter.

Sitat fra: TM på fredag 29. juni 2018, klokken 22:04

Sitat fra: _OE_ på fredag 29. juni 2018, klokken 21:30
Rart med oppgitt motoreffekt..28kW/38HK. Det gjelder vel alle EV'r

Jo, det er normalt at effekten er mindre enn de fabrikken oppgir som maks.
Men så lite som dette har jeg ikke sett før. BMW i3S med oppgitt effekt 184 HK har eksempelvis 102 HK i vognkortet.

Effekt i vognkortet er kontinuerlig effekt. Peak kan være (mye) høyere. Typisk vil enten motor, batteri eller strømstyringselektronikken gå varm etter en stund med makseffekt, og da må strømtrekket begrenses for at ikke komponentene skal ta skade. Det er vel først og fremst på autobahn i Tyskland at slike egenskaper kommer til syne, da du gjerne må ligge godt over norske grenser før en slik begrensning blir merkbar.

Sitat fra: Schled på torsdag 07. desember 2017, klokken 11:57

Har fått svar fra importøren av Zero.
Zero syklene kan KUN lades fra vanlig stikkontakt (SCHUKO).
Pris på ekstra "charge tank" for 2018 modellen er vist ikke klar ennå men til den gamle kostet den over 16000kr.


Så det ser ut til at det foreløpig blir vanskelig å få tak i en ok el MC til en fornuftig pris en stund til.

Her er noe å sikle på:
http://www.tacita.it/t-cruise/
(Bare så synd den bruker gir :-/ )

Jeg kjører Zero til daglig selv til og fra jobb. Det er ikke en langturssykkel. På svingete veier kjører jeg turer på ca 1.5-2 timer med kona bakpå, uten å bli ukomfortabel mhp batteristatus.

Zero motorsyklene kan lades opp til 1c hastighet, dvs opp mot 10-12 kW. Det finnes tredjepartløsninger (Diginow, Evtricity, se electricmotorcyclesforum.com) som tilbyr det til en gunstigere pris som enn Zeros 6kW, men det er fremdeles litt labert hvis du skal henge med på en guttetur der andre kjører bensinsykkel. Kjører du alene kan det hende det er akseptabelt..

Den dagen motorsyklene når 2.5c, slik som ioniq, så er det duket for et taktskifte. Per i dag krever det aktiv kjøling, med påfølgende kostnader og vekt.

Selv har jeg bygd meg en egen 5kW lader, som bruker auxillery ladeporten til sykkelen. Men det er mest et hobbyprosjekt, men det funker til 1/4 av prisen til Zero, men det er ikke på langt nær så elegant som det du får kjøpt.

Ladekartene som følger bilen er et sørgelig kapittel. Av en eller annen grunn finner den alltid flere ladestasjoner bak enn foran på ruten. Hvis det hadde vært skrevet noenlunde fornuftig, så hadde man kunne stilt inn søket slik at det bare fant ladestopp i foroverretning i forhold til valgt kjørerute (hvis man har banket det inn).

Men saken er vel først og fremst at det bare er en liten andel av ladestasjonene som er i oversikten til tomtom. De fleste ladestoppene på circle K stasjonene er ikke med- og de begynner å bli en del langs hovedveiene. 

Det som er bra er at du kan stille inn type ladestasjon- slik at du slipper å se flere tusen 3kw ladere rundt om. Hvis du ikke har gateparkering som eneste alternativ, så er det jo egentlig bare CCS- laderne på >40kw som er verdt å stoppe ved.

Det er ikke vits i å bruke for mye energi på å finne stasjoner i bilnavigasjonen, ladeappen til elbilforeningen er mye bedre til det. Ellers så har en del bensinstasjoner begynt å flagge ladekontakt om de har lading, så hvis man bare legger inn stoppen før det er krise, så er det ikke så vanskelig.

Har regnet litt mer på det:
Hvis gj.snitt forbruk stemmer, så skulle jeg ha maksimalt (28-12)/28 = 57% batteri ved Charlottenberg.
I det jeg parkerer hjemme skulle jeg ha hatt (28-24,2)/28 = 13,6 % batteri hjemme

Det hadde forsåvidt ikke forbauset meg om hjemturen hadde kostet noe mer energi, ettersom det er en høydeforskjell på bortimot 100 meter, noe som skulle gi bortimot 0,8kwh forskjell i energibruk. Jeg gjorde også om lag 6-7 forbikjøringer på veien hjem, noe som også kan ha dratt opp forbruket (mens det var bygevær og kaldere på vei til Charlottenberg som trekker den andre veien).

Sånn sett er det nesten rart at jeg ikke har fått indikert høyere forbruk hjem, ettersom høydeforskjellen skulle utgjøre nesten 3% av batteriet.

Uansett årsak, så er konklusjonen for min del er at man bør trekke fra ca 10% av oppgitt batterikapasitet rundt 50%.

I dag kjørte jeg Fjerdingby (Rælingen) - Charlottenberg (Hypermat) - Fjerdingby.
Den første delen tok angivelig 40% og jeg hadde gjennomsnittsforbruk på 12,0 kWh/100km. DVS nøyaktig 12 kWh siden turen var eksakt 100 km.
Turen hjem endte jeg opp på 11% batteri igjen, og et totalt forbruk på 12,1 kwh/100km for 200km totalt(DVS hjemturen skulle tatt nøyaktig 12,2kWh.
På veien hjem, så enten gjemmer bilen unna noen kWh, ellers så slutter den å vedkjenne seg den kapasiteten den har. i praksis har jeg kjørt nesten like økonomisk begge veiene og ender opp med nesten 9% mer angitt forbruk på vei hjem kontra til Sverige. Det er jo litt for opplagt at noe må være feil, spørsmålet er hva? 12.2kwh/100km hjem, eller 11%  igjen...

Sitat fra: Bjoris på tirsdag 06. mars 2018, klokken 11:40

Nei, jeg tror heller ikke det er større batteri, men av uforklarige grunner så trekker den iallefall mer strøm pr prosent batterikapasitet enn hos de andre. Kan nok ha med dette Polymer batteriet å gjøre, mulig det er mer tap ved hurtiglading på dette batteriet enn på de andre?

Det er jo enkelt å finne ut om noen har kjørt den ned til null og så ladet helt til 100% på hurtiglader og sett hvor mye strøm som trekkes... Vel, vel. det er jo litt gøy å forstå ting, det var bakgrunn for dette innlegget, det har jo vært fælt med synsing på rekkevidde etc som egentlig alt er basert på usikre verdier i bilen. En ser ikke egentlig rekkevidde før en lader bilene helt opp og kjører dem helt tomme... Om noen har valgt å ha mye i bunnen og andre ingenting blir det jo fort veldig feil konklusjon. Ser ut som Leafen har voldstomt med kapasitet under 0%, iallefall når det er veldig kaldt. Om dette er tilsiktet eller en bug i BMS vites ikke...

Ved billading er det bilens algoritmer som bestemmer hvor mye strøm bilen blir servert av laderen. I bilen styres det av batterimanagement systemet (BMS) som overvåker temperatur osv, i tillegg til å styre varming/kjøling av batteri. BMS er programmert av de som lager bilen, og de kan jo ha forskjellige meninger om hva batteriet tåler.

Ser man på forskjellen mellom nye leaf og ioniq, så ser det ut som leafen er programmert til å ha større buffer i bunn på kalde dager enn ioniq, selv om begge har en ekstra sikkerhetsmargin (DVS du får ikke 28kwh ut av ioniq i -15 grader, og du får ikke 36kwh av leafen). Så når Leafen i utgangspunktet bruker 30% mer strøm, så er det ikke nok med 30% større batteri slik den har, fordi den også er programmert til å bufre en større andel av batteriet ved lav utetemperatur. Om det skyldes at ioniq har et bedre opplegg for temperaturregulering eller bare gambler på at bilen er mer robust, får vi kanskje aldri vite, men hvis batteriene holder seg like godt, så virker det jo som de har funnet enn bedre resept enn leaf.

Det at ioniq kan lade raskere enn konkurrentene burde tyde på at de har funnet en bedre måte å kontrollere temperatur, eller så har cellene mindre tap ved lading- og produserer mindre varme.

Sitat fra: Ricky75 på torsdag 01. mars 2018, klokken 12:51
Hei.
Vurderer å kjøpe en Ioniq, har fra før en Leaf 2015 modell.
Det går ikke langt på vinteren for å si det sånn
Men hva er forventet rekkevidde på en Ioniq ved feks -10? Går den 15 mil? 20 Mil?
Og hva med når plussgradene kommer krypende, klarer den feks 25 mil?

I dag (18.03) kjørte jeg rælingen -> charlottenberg i -15 til -8, tørre veier => forbruk ca 1,6 kwh/mil.
på veien hjem var det ca -1 - -5, og stort sett tørre veier og sol- og da var forbruket rett under 1,5 kwh/mil.

Både tur og retur var med kaldstart av bil, men det var altså mer en 15 grader varmere i bilen da jeg startet hjemturen pga sola. Hastigheten jeg holder er vel omtrent som de fleste andre i området. Jeg kjørte forbi to biler den ene veien og en bil den andre, og jeg lot en som hadde det mer travelt kjøre forbi på tilbakeveien, ellers var jeg stort sett alene på veien. På denne turen blir det alltid en del opp og ned i hastighet pga svinger, og i dag også pga telehiv (mest 70 og 80 fartsgrense og en fotoboks strekning i 70 på 8km  ). Varmeapparatet hadde jeg på driver only og på 2-3 mengde luft og 21.5-22 grader. Så det blir ikke akkurat eco kjøring, men heller ikke ekstremkjøring.

Jeg valgte å lade 10 minutter begge gangene jeg passerte Bjørkelangen, men jeg hadde ikke trengt å lade mer enn en av dem. På sommerstid har jeg kjørt hele denne strekken (ca 20 mil, svingete, humpete veier) på en lading, men da kom jeg hjem med bare 6 km rekkevidde, så jeg synes det blir mindre stress å lade noen minutter ekstra.

Så rekkevidden i dag ville nok vært mer enn 15 mil (28kwh / 1,6 = 17,5..) men jeg ville ikke sjanset på mer enn 15, spesielt siden det ikke er gode lademuligheter på turen. (Kun hurtiglading ved Bjørkelangen så vidt jeg vet- om jeg ikke kjører over Kongsvinger, men det er 2 mil lengre hver vei men mye bedre vei.)

Da har jeg endelig fått det til.

Jeg benyttet meg av https://mega.nz/#F!Z9hBFYZT!8MzwAjICM-CXcf0wqr04BQ

Man trenger ikke å ha abonnement for å laste ned der, men det kan ta noen dager, siden de vil jo helst lokke deg over på abonnement. I praksis fikk jeg lastet en fil om dagen og de to/tre siste den siste dagen. Hvis du blir spurt om abonnement, så bare bruk linken på nytt, så kommer du til filoversikten. Hvis du får beskjed om at kvoten for dagen er nådd, vent til neste dag og prøv igjen- du fortsetter der du slapp.

Filene er pakket som RAR, jeg brukte 7zip til å kombinere dem (jeg valgte alle i 7zip og tok "pakk ut").
SD kortet formatterte jeg som exFat med 32 kb blokker, før jeg brukte jeg 7zip til å pakke ut img filen til SD kortet.

DVS man trenger ikke å "brenne" eller bruke win32DiskImager. Jeg prøvde det først, men det ødela formatteringa på SD-kortet jeg brukte, og jeg måtte formattere det igjen. (Jeg kjøpte et nytt SD kort fordi jeg vil ha orginalkortet med bilen neste gang jeg tar den på service). I og med at 7zip fungerer, så tror jeg det er å foretrekke, i og med at den ikke skriver over formatteringa til kortet.

Det virker ikke som bilen gjør noe annet enn å lese navdata, så man trenger ikke oppdatere firmware for å endre kart. Det problemet jeg fikk først med at de gamle dataene ikke virket er antagelig min egen feil. Jeg trodde jeg hadde kopiert filene til PC, men det ser ut som jeg har flyttet dem, eller så har de blitt uleselige siden jeg ikke brukte "eject" før jeg tok kortet ut. (Det burde ikke ha noe å si om man napper ut kortet uten "eject", men for å være på den sikre siden kan man høyreklikke på drevet og velge "eject" i explorer, så lukker datamaskinen alle vinduer og prosesser mot kortet slik at man ikke risikerer korrupte filer).

Jeg har ikke testet de gamle dataene på nytt, for de nye virket straks det hele var leselig.