Kan vel hende den ikke er limt, men korrodert fast. Har sett alu vokse opp bak gummien og presse den fast på tohjulinger jeg holder på med. Er vel også gjerne årsaken til at stemplene setter seg. Har fikset sånt uten deler ved en anledning. Tok ut stempler og shinet, samme med tetningene. Brukte bare fingrene (med hansker) på gummidelene og jobbet ut oksidrestene av gummien med ny bremsevæske før de ble lagt natta over i ditto, og gjorde sporene helt rene. Monterte sammen neste dag og alt vel

Jeg lagde faktisk et av Biltema-deler jeg hadde liggende etter at et av de dyre knakk på veien og traversen la seg på asfalten. Ble stopp langs veien. Når bilen var vel hjemme med midlertidig Biltema-løsning flekket jeg av alle stagene inkludert de som var rustet fast og satte på de originale.

Det som satt aller verst tok tre dager å løsne. Måtte ta ut hele shiten med sensor og alt. Brukte diverse varme, kjølespray, forskjellige rustløsere, diesel, eddik over natta etc. Etterhvert ble det en mikroskopisk bevegelse i leddet som økte litt etterhvert som det ble pøst på med remedier og til slutt fikk jeg det av. Sensor og kule ble berget.

Staget som knakk viste seg å være helt oppspist av korrosjon og spjæret/smuldret opp som kjeks. De tre andre hadde også tendenser.

Jeg ville ikke satset på hverken de "dyre" stagene igjen eller noe av Biltema sine deler, de ser jo enda mer sårbare ut.

Jeg skrev noe om det et sted her på forumet i hine hårde dager men husker ikke hvor eller nøyaktig hva. Men jeg _tror_ kanskje 1mm lengre stag enn originalt gav 5,5mm lavere bil. Uansett funker det bedre å beholde de originale stagene (kanskje ta de av og fylle på fett i kulene, så kan en glemme dem forever) og senke via Toolbox. Slipper sammenkorroderte stagkopper og sensorkuler da. Aldri mer på våre biler, og vi hadde de dyre stagene man kan kjøpe...

Hva mener du med "mansjett"?  Pakning på et av stemplene? Må vel klyve kaliper, og ta ut stemplene for å bytte tetninger om det er de du tenker på? Eller kan hende det går uten å dele dem.

Dette er ikke en god plan, men om du gjør det sats på nyest mulig bil. Utgiftsbombe for en student vil det uansett være, men de eldre har flere designfeil enn de som er noen år nyere. Blant annet dette med vanninntrenging i batteriet (også på de reman-batteriene man fikk på garanti eller betalte 190k for fra egen lomme) og at kjølevæske lekker innvendig i driveuniten og ødelegger den. Og det er flere usual suspects, alt fra 4000kr i rep til mange titusener. Og forsikringen er langt fra gratis.

Til boformål hadde jeg seriøst sett etter en best mulig bobil innenfor budsjettet. Finnes sikkert noe hjemmesnekra som kan fungere greit en periode som ikke koster mer enn en røket ombordlader på en gammel Tesla - og som man i verste fall kan skrote når man er ferdig med den. Bedre å bo i er det garantert og.

Dette ser jo meget bra ut 
Første bil/nybil dette?

Siden det omtrent ikke er spenningsforskjell på LFP mellom 20-90% SOC går det ikke an å benytte cellespenninger for å estimere SOC. SPenningene skiller seg basert på SOC helt i toppen og helt i bunnen. Skal man klare å vite tilstanden på ting uten å bevege seg i endepunktene (fortrinnsvis mot toppen) må man drive energimåling ut/inn på cellenivå, såkalt coloumb-telling. Da er det enklere å lade helt opp en og annen gangen.

Dette handler ikke bare om at bilen skal kunne estimere reell SOC, men like fullt at den skal kunne fastslå SOC på cellenivå og balansere pakken. Ligger man og durer over tid i området hvor spenningen ikke endrer seg vesentlig med SOC risikerer man å ende opp med en batteripakke som er svært ubalansert, og da _går_ faktisk rekkevidden ned siden alt må stenges ned når den cella med lavest SOC når et visst nivå bestemmer, uavhengig av hvor mye pakka som helhet fremdeles inneholder. En kan også få store problemer med å balansere opp igjen, det kan ta veldig lang tid.

LFP er veldig robust ift å ligge på høy SOC. Kjemien har også høyere cycle life, dvs er mer slitesterk. Og det tåler høyere spenningspåtrykk. Gjør som anbefalt og lad helt opp minst en gang i uka og ikke tenk mer på det. Du vil ikke merke noen ulemper, og sparer det for potensielle utfordringer om ei stund

Har sett den, men som jeg skrev over har jeg hverken tid til å skru eller sted å holde på. Så nå har mobilservice vært innom parkeringsplassen hvor hu sjøl jobber og fikset

Tesla byttet hele regulatormekanismen, ikke bare motoren. Den har de fakturert 2400 inkl mva for ser jeg. Det er vel bare motoren som koster femhundrelappen på autodoc tipper jeg.

Prøver mobilservice her og. Ser ut som de sikter seg inn mot å bytte "regulatoren". Estimerer knappe 4500 inkl delen. Det er kanskje selve heis/motor man mener her.

Ok, dyre greier?

Ser man får heisen for rundt 2,5k på diverse steder. Men har betalingsvilje på godt og vel det doble for å slippe å ta jobben selv. Liker å skru men lite tid for tiden

Intet skjer ved åpning eller lukking, og vindusheisen reagerer ikke ved bruk av knapp - hverken foran eller bak. Ikke noe fusking før det sluttet å virke.

Jeg har foreløpig ikke feilsøkt, men tenkte å høre innom her om noen har vært borti tilsvarende. Gjelder venstre bakdør.

Jeg venter mer på SR+ med 4WD og LFP-batteri 

Så Tesla skulle ha betalt 1,5 timer for å resette. Da vet vi det 

Prøvd å kjøre en software redeploy? Ofte kan enheter som har falt ut eller fusker - eller er byttet med nye - komme online da.

S er større, roligere og mer komfortabel bil. I en helt annen klasse enn disse 3/Y Ikea-bilene. Og ja, har begge her

Men; du må sørge for å ha en god slump penger på baklomma til rep og vedlikehold. Beholde bilen du har vil garantert være mye rimeligere.