Elbilforum.no - driftet av Norsk elbilforening
Bilmerker => Tidlige elbiler: Think => "Nye" TH!NK City produsert fra 2008 - 2012 => Emne startet av: worry på fre 08. feb 2019, kl. 18:37
Hei Think-venner,
Jeg starter denne tråden med håp om at dette blir tråden med mye generell informasjon om Think City med Enerdel Li-ion batteri. Har du en slik håper jeg du leser videre.
Jeg har kjøpt to slike 2010-modeller, begge har vært ute av drift en stund. Å bare hoppe i det uten kunnskap har vist seg å bli en utfordring for meg. Det ene batteriet har omtrent 70 % døde celler og 100 % døde styrekort (RLEC og MLEC). Ikke mye å leke med der. Det andre batteriet har noen døde celler, og omtrent halvparten av de 16 styrekortene ser døde ut. Så omtrent der er jeg nå. Batteriet er hos Elbilmek, og jeg venter på dommen.
Foreløpig har jeg flest spørsmål, men noe viktig informasjon kan jeg starte med.
Dersom du har en Think med Enerdel batteri bør du fortest mulig forsikre deg om at det er tørt inni. Og særlig om du får en feil. Få det reparert med en gang. Ikke la bilen stå. Batteriet degraderes fort dersom fuktighet er årsaken. Og jeg mistenker at et dårlig styrekort kan tappe celler for strøm. Dette har nok skjedd med mine batterier. Jeg har ellers ingen forklaring på hvorfor mange celler hadde 4 volt, mens naboen kunne være null.
Jeg har blitt fortalt, og har lest det sammen flere steder: celler som har falt under 2,0 volt bør ikke lades opp igjen. Etter en stund skjer det forandringer som øker faren for kortslutning og brann.
Som dere forstår, så trenger jeg sannsynligvis mange styrekort for å komme videre.
Som dere sikkert skjønte av det jeg skrev over, så måtte jeg velge celler fra begge batterier for å få ett komplett batteri. Jeg har kun valgt celler som holdt minst 2,5 volt. Dette er regnet som utladet celle ved bruk. I tillegg har jeg valgt vekk celler som hadde noen små skavanker i posens overflate. Se bilde. Er det noen som vet hva som har skjedd her?
[ This attachment cannot be displayed inline in 'Print Page' view ]
[ This attachment cannot be displayed inline in 'Print Page' view ]
Demontering og montering er utrolig tidkrevende. Måten batteriene er satt sammen på må ha kostet mange arbeidstimer.
2 celler ligger parallellkoblet i en plastholder. 12 slike cellepar er koblet sammen i en blokk som holdes sammen av fire gjennomgående bolter. For hvert cellepar et det fire muttere som kobler sammen elektrisk. Under disse mutterene ligger også tilkobling for overvåkingen. Det måles spenning for hvert cellepar, samt temperatur. Disse 24 cellene blir en blokk. 2 og 2 blokker ligger i en stålkasse. Hver blokk er skrudd fast i kassa med 8 skruer. Hver kasse, 8 stk., er skrudd fast i hovedkassa med 4 skruer.
[ This attachment cannot be displayed inline in 'Print Page' view ]
Jeg fortsetter litt selv. :)
Har kommet meg inn på Think_ev forumet på Yahoo groups. Det er vel der de fleste Enerdel-eiere holder til.
Har bare fått lest litt, men ser at RLEC-kort er et gjentagende problem. Og nye kort er vanskelig å få tak.
Det bekreftes også at disse kortene er årsak til at celler tømmes til null. Da er de ferdige. :(
Da kommer "the big question": er det vanskelig å tilpasse en annen type BMS?
Har noen her gjort det, og kan de evt. selge den tjenesten? Jeg har mistet litt troen på å få til batteri/bil å stole på.
Tja, det ble ikke mye action her gitt.
Har fått dommen fra Elbilmek. 9 av 16 RLEC-kort er døde. Nye finns ikke, men de kan reparere til en kostnad som gjør at prosjektet mitt er vesentlig mindre interessant.
Så nå er rådyr gode å ha.... Noen som har gode forslag? Her på forumet, eller til meg direkte.
Hilsen Espen. 90877145
Sitat fra: worry på ons 13. feb 2019, kl. 18:47
Tja, det ble ikke mye action her gitt.
Har fått dommen fra Elbilmek. 9 av 16 RLEC-kort er døde. Nye finns ikke, men de kan reparere til en kostnad som gjør at prosjektet mitt er vesentlig mindre interessant.
Så nå er rådyr gode å ha.... Noen som har gode forslag? Her på forumet, eller til meg direkte.
Hilsen Espen. 90877145
Ærlig talt tror jeg at jeg hadde solgt de gode cellene til noen som kan bruke de til hyttebatteri eller lignende og brukt pengene som delbetaling på en pent brukt Leaf eller lignende...
De som skal holde liv i Think-bilene fremover blir nok nødt til å skaffe seg ganske inngående kunnskap om de og evt. bruke en del penger på det. En ny BMS for så mange celler i serie vil koste et femsifret beløp, jeg måtte ut med over 5000,- for en til hyttebatteriet mitt og det er bare 14S. Hvor mange Think har vet jeg ikke men 96S er ganske vanlig. Da blir det fort 20-30.000,- for en BMS. Og så skal det integreres mot resten av bilen. Puh.
Hei, takk for svar.
Ja, er det så dyrt med alt av BMS, så ser det mørkt ut. Jeg innrømmer gjerne at jeg har begitt meg ut på dypt vann uten å kunne svømme. Men jeg er villig til å lære. :-)
Hvis du får tak i RLEC kort, så er disse nummerert fra 0-15. Det er viktig skifte ut identiske nummer. Alternativt må kortene omprogrammeres til riktig index nummer.
Subpakke 1, har RLEC 0 og RLEC1. Dvs et kort til hver av de svarte kassene. Hvis kortene er defekte, så gir de gjerne feile målinger, og dermed forsøker MLEC og RLEC kort å balansere cellene. Dermed så blir det galt. Når alle defekte RLEC kort er skiftet, så vil du ha avvik i volt mellom ulike celler i samme modul. Lad opp under overvåkning av CoomTool. Ikke lad noen celler mer enn 4.1 volt. De kan ødelegges om de lades mer. Deretter start bilen og la den bruke batteri til laveste celle er ca 3,0 volt. Gjenta prosessen inntil celleavvik er mindre enn 0.1V.
Selv hadde jeg et avvik på 0,8V fra laveste til høyeste celle på en modul. Det tok 3 uker med lading, forbruk før batteri var balansert. Ved ubalanse så får du ikke ladet bilen til 100%. Ladeindikatoren i speedometeret kan vise 30%, og plutselig viser den 100%.
Jeg antar at skadene du viste på enkelte cellepar skyldes lading av cellen til mer enn 4.1V.
PS! Kortene går pga fuktighet, samt at de ligger vannrett slik at fuktigheten blir liggende på kortene lenge. Jeg tror det ville vært lurere at kortene stod loddrett.
Anbefaler å ha bilen stående i garasje, slik at ikke kondens danner seg så lett. Andre lure ideer for å hindre at kondens oppstår kan forlenge levetiden på kortene.
Mvh
Rune
Hei,
Takk for svar og informasjon.
Ja, Raimondas fortalte meg det samme. Bildet i Enerdel-manualen viser nummer fra 1-16, mens de i elektronikken er slik du skriver.
Jeg har ikke noe diagnoseutstyr, så jeg er litt låst med tanke på å løse dette selv. Jeg forsår at PCAN kan lese noe, men det verktøyet du nevner vet jeg ikke noe om. Er det noe oss vanlige med ti elektroniske tommeltotter kan få tak i og bruke?
Programmet CoomTool får du lett tak ved å spørre her på forumet.
Nødvendig kabler finner du her:
https://www.peak-system.com/PCAN-USB.199.0.html?&L=1
https://www.peak-system.com/PCAN-Cable-OBD-2.273.0.html?&L=1&no_cache=1&sword_list%5B0%5D=odb
Mvh
Rune
Det hadde vært glimrende! Må jeg starte en egen tråd om det, eller kan den som føler seg gavmild i dag sende meg en privat melding? Takker på forhånd!
Jeg har en pc med rs232 og WIN7. Er det ok?
Da forstår jeg det slik at man kan analysere Enerdel batteriet med denne kabelen, men først når batteriet er koblet til bilen?
Hva trengs ellers? 12V tilkoblet? Nøkkel i hvilken posisjon?
Edit: Har nå bestilt Peak-adapteret med OBD-ledning. Takker!
Hei,
Du setter sammen de to kablene jeg listet ovenfor. Du kobler OBD kontakten til bilen (ved sikringene på passasjersiden). Så kobler du til via USB.
Hvis bilen står på lading, så skal det virke. Ellers må tenningen stå i posisjon II, eller bilen må være startet.
Windows 7 går fint. Alt må være tilkoblet, batteripakken og 12V før diagnose. Sørg for at 12V batteri er oppladet. Lad opp via sigarettenner, se https://www.thansen.no/bil/universaldeler/bilbatterier/lader/ctek-comfort-connect-sigarett-stikk/n345764/pn345822/
Selve CTEK laderen finner du her: https://www.thansen.no/bil/universaldeler/bilbatterier/lader/batterilader-ctek-mxs-3.8a/n345764/pn345824/
Nedenfor er et bilde diagnose med korrekte innstillinger:
[ This attachment cannot be displayed inline in 'Print Page' view ]
Select Master Sequence File (MSF) er viktig. Det følger med del slike MSF filer. Velg den som heter Analog_1_8.MSF og trykk Get Data knappen. Deretter Analog_9_16.MSF og trykk Get Data knappen. De viser informasjon om RLEC index 0-7 og RLEC index 8-15.
Det er andre MSF filer også som viser ulike ting, det er ingen fare med å bruke de. En som jeg også liker er Analog.MSF, den viser litt feilkoder og info fra de to første RLEC kortene.
Mvh
Rune
Hei,
Takk for fin beskrivelse. Det blir artig å prøve.
Jeg har ikke kjøpt 12V batteri foreløpig. Tenkte kanskje jeg kunne prøve et rimelig Litium batteri. Det er vel ikke noe stort strømtrekk fra dette batteriet, sammenlignet med der det brukes som startbatteri?
Eller, er det best med blybatteri der?
Det burde vel fungere bra med ett Litium 12V batteri, tror jeg. Uansett er det viktig at 12V batteri er oppladet. Ser ut som en del får problem med bilen pga et dårlig 12V batteri.
Hvis du lar bilen stå i en periode, husk å sette på CTEK laderen slik at 12V batteriet vedlikeholdslades. Brukes bilen daglig, så vil fremdriftsbatteriet lade 12V batteriet. Uansett ville jeg vedlikeholdslade batteriet hver andre måned.
Mvh
Rune
Ok.
Mener jeg leste et sted at spenningen på 12v batteriet overvåkes, og at det vil lades dersom den blir lav. Så det er altså ikke korrekt (?).
Jeg har fått PCAN-adapteret, og fikk etter hvert kontakt med batteriet. Artig! Takk til Rune, det hjalp veldig med rådene. Og å få se instillingene i bildet. Fikk kontakt med alle RLEC-kortene, men 8 gir gale verdier. Bra start.
Så lurer jeg på en sak... når er det det foregår balansering av celler? I hvilken nøkkelposisjon? Ved kjøring? Ved lading?
I think the pack is always balancing when it is "on".
Thanks. That sounds reasonable.
After experiencing power limit during the weekend (at 10% with min cell voltage around 2.80V) I wanted to add to my answer above that the balancing is done down to a particular cell voltage limit.
Ikke mye nytt å fortelle her. Har hatt lite tid.
Men jeg har ryddet litt. Har kjørt omtrent 280 døde celler på dynga.
Hello Worry and all others (sorry for using different language)
What I have observed till now on the down side of RLEC boards:
-little smd transistors are used for balancing jos -> this means small balance current->this means long time (and energy) to proper balance the cells
-at the end of cell row (when these little transistors must work between 0 and 50v) the power dissipation is higher and transistors are getting hot, also they cannot lose the heat very quick do the "plastic like" glue that cover all the board.
IMO these RLEC board will not last in time.
What we can do about this:
1- the holy grail (some guys on this forum have tried but not a final solution was posted yet) is to replace the MLEC board with some arduino or similar board and afterwards to use and independed BMS and any kind of cell types.
2-temporarely solution choosed by me : to keep RLEC only for CAN comunications and use an diffedrent and independednt BMS for Enerdel cells.
For 2 : we need to remove all defective components on RLEC boards and also the components that are responsable for shunting (balance) the cells
I'm working now to identify all these 12 transistors that are responsible for balance and remove them.
The new BMS will not be complicated neither expensive and will balance the cell with higher current (I aim for around 500mA). It will not be very accurate but it will do the job very well (I hope).
Also - this new BMS will have less and components so it should be fiable.
The work to be done will not be hard bit will be "alot" :) afterall we have to modify 16 RLEC boards...
The new BMS has to be done using same "like IDE HDD cable" as the actual RLEC and will be connected between battery module and RLEC board, this will save us work when we will change the MLEC boards and trow all RLEC boards in the recycle bin :)
On my car I have other problems that I have to fix before start making the new BMSs :(
have fun!
Hi pexic,
Thank you for digging so deep into this problem. RLEC boards have been a problem since our batteries were new. The source of new boards have dried out, and repair seems to be the only solution. Or modification, as you suggest. :+1:
I have just started to look into CAN bus and electronics, so basically I know nothing yet. :o
Did you look into everything the RLEC do? The MLEC need data from RLEC to control charge and discharge, to show State Of Charge SOC, to control battery relays, limp home mode, temperature monitoring and so on. The RLEC manual lists lots of functions, but maybe all of those are not needed?
Keep up the good work, and please keep us posted. I read everything with interest, even if I don't understand. :)
And please keep on writing in english. It's much better than google-norwegian. ;)
Hei,
Progress! Vel, jeg har jukset. Har kjøpt en bil til, en som er i orden. Har gått 90tusen km og har aldri hatt batterifeil. I følge forrige eier går den 16 mil om sommeren og 12 om vinteren (webasto varme), hvis pen kjøring. Ladet den full i natt og tok diagnose på batteriet. Den viste cellespenning mellom 4.07 og 4,10. Ser bra ut.
Har ikke gitt opp prosjektene, men det blir pause. Naboen har renset de 8 RLEC-kortene med feil og byttet transistorer som så dårlige ut. Men ingen av dem ble i orden. Det neste blir å bytte alle transistorene på ett kort, for å se om det hjelper.
Jeg følger pexic med interesse. Men for meg er det veldig vanskelig å forstå detaljene. :o
Det jeg nå ser som en mulig løsning er å tilpasse en custom BMS. F.eks. fra EMUS i Litauen. Men programmeringen får jeg ikke til selv. Foreløpig.. :-)
Hei igjen,
Litt har skjedd, men ingen revolusjon.
Erstatningsbilen går forsatt fint, brukes omtrent daglig. Det er lett å bli glad i en Think som fungerer. :)
Til prosjektbilen fikk jeg tak i en hel delebil, som eieren hadde gitt opp. Til alt hell viste det seg at batteriet var helt i orden. Men det er rust i batterikassa, så batteriet er reddet i siste liten.
Jeg har nå lånt alle kretskortene for å prøvekjøre batteriet jeg satte sammen av de to med (mange) feil.
En lykkelig lørdag i forrige uke kjørte jeg prosjektbilen 6 mil. Den har stått et ukjent antall år, og passerte 11000 km på testturen. Pga ubalanse i batteriet ble det fort tomt, og jeg fikk lavt nivå-lys før jeg kom hjem. Sjekk med Comtool viste allikevel laveste spenning litt over 3 volt og høyeste 3,35. Jeg tenkte det var lurt å lade sakte, for at balanseringen skulle ha bedre sjans til å henge med, så jeg stilte laderen på 6A. Jeg bruker koblings-ur og stilte på 6 timer.
Søndag morgen skulle jeg fortsette ladingen, men da var alt dødt gitt. Dvs ikke helt da.
Den vil ikke lade, og heller ikke kjøre. Ingen lys på midtkonsoll, inkludert de oppå. Jeg har fått gult airbag lys.
Det klikker i batterireleer når jeg skrur på og av "tenningen". Jeg har målt på alle sikringene, kan ikke se at noen har brudd. Har forsøkt å koble fra og til 12V batteriet. Og det har god spenning, er helt nytt (det var forresten tilbud på dette hos Thansen nå, billigere en Biltema).
Tankmåleren viser ca null, dvs den løfter seg litt når jeg vrir om nøkkelen. Strøm-instrumentet står helt i pigg på strømtrekk.
Jeg får kontakt med hovedbatteriet med CommTool, og det viser at ladingen har foregått slik jeg tenkte. Spenningene er nå ca 3,6-3,8 volt. Ubalansen er blitt litt mindre.
Lang fortelling... noen som har en ide om hva som har skjedd?
You have to use CHAS, this is your destiny :) It is not that hard, we will help you ;)
Hahahaha!!!
Use the CHAS worry!
Sitat fra: pexic på lør 02. nov 2019, kl. 17:24
You have to use CHAS, this is your destiny :) It is not that hard, we will help you ;)
Hei,
Thanks. Yes, I really need to dig into that now. So far I have not had the guts to try.
I have the program, I believe. And the information needed to make the cable is here on the forum, as I remember.
Will come back with questions when I'm ready. :+1:
Kabel for tilkobling ned CHAS er klar, tror jeg. Biltema har stikk som jeg tror passer i kontakten i bilen, men måtte kjøpe pakke på 10. Så jeg prøver med bare løse stifter først.
RS232/DB9 fant jeg hos kjell. Har PC med RS232, så da slipper jeg overgang til USB(?).
[ This attachment cannot be displayed inline in 'Print Page' view ]
Jeg har fått kyndig hjelp til å feilsøke. VCU svarte ikke på diagnosen (kommunikasjonsfeil), så den ble etter hvert mistenkt.
Jeg har i dag prøvd en boks fra en annen bil, og da kom korrekte lamper tilbake. Men selvfølgelig, med nøkkelfeil ved forsøk på start. Boksen må kodes.
Om noen har en slik boks liggende i en krok, så er jeg interessert. :)
[ This attachment cannot be displayed inline in 'Print Page' view ]
Ser nå at jeg har glemt å følge opp her. Ny VCU er kodet og montert. Bilen går igjen. Har bestilt EU-kontroll, så da er denne snart på veien igjen. Jeg tror den har stått lagret siden 2013/14.
Godkjent, registrert og i daglig bruk nå. :) Jeg har fortsatt litt ubalanse i batteriet, ca 0,1 V forskjell.
Men et teknisk spørsmål: Jeg registrerer at når batteriet er nesten fullt så får jeg stort utslag på amperemeteret ved regenerering/bremsing. Ved nesten tomt batteri er det lite utslag. Og omvendt ved akselerasjon, noe som er mer naturlig.
Kan noen gi en forklaring på det jeg ser?
I am not 100% sure I understand your question - maybe you can post a short video?
If I understand correctly what you are seeing is the result of the battery changing the "max regen" and "max drive" current parameters.
These parameters are then used to map the dials on the dashboard.
Usually these parameters are staying relatively constant... but if the battery pack is at maximum voltage it would not allow regen and the way for it to signal that to the drive unit is to set the "max regen" to a very small value.
So suddenly the scale of the dashboard is changing and if previously 15A current was barely noticable it is now maybe 4 times the movement.
You can see some of these parameters if you build and run nikometer:
https://www.youtube.com/watch?v=N8921noBR4w
Nikolay
Thank you Nikolay,
You describe perfectly what I see. The regen I felt was lower than what I feel when the battery is more drained, despite the higher than normal movement.
The nicometer seem really interesting. Do you sell this thing ready for installation? I don't have much spare time these days. And computer stuff is a challenge for me. :)
I don't sell it - it is fully open source...
I can probably build one for you but it would be expensive... PM me and I will try to give you a quote depending on how you want to connect it to the car
Ok, thanks. :+1:
I see your link, "evmonitor.info" . I will check that out later. Right now I have too much other stuff going.
I går kom jeg på en metode til å åpne toppen på batteriet uten å miste disse små plastnaglene nedi kassa. Se bildet under.
Det er altså slik at på et uåpnet batteri så er det øverste grå plastlokket naglet til lokket under. Det er på lokket under at RLEC'ene sitter. For å få løs lokket må naglene ut, og de frigjøres ved å ta ut låsepinnen i midten. Den kan egentlig kun trykks ned siden det ikke er hode på pinnen. Da forsvinner pinnen nedi kassa og noen finner man ikke igjen før alt er demontert.
Jeg brukte en skarp tollekniv og skar inn i siden på hodet. Ved å vippe kniven kom pinnen gradvis opp og naglen er løs. Fint å slippe at løse deler ligger nedi kassene. Det er fem nagler som fester de to lokkene sammen. De setter jeg ikke inn igjen etterpå. Lokket kommer jo ingen vei.
Sitat fra: worry på ons 08. mai 2024, kl. 08:10I går kom jeg på en metode til å åpne toppen på batteriet uten å miste disse små plastnaglene nedi kassa. Se bildet under.
Det er altså slik at på et uåpnet batteri så er det øverste grå plastlokket naglet til lokket under. Det er på lokket under at RLEC'ene sitter. For å få løs lokket må naglene ut, og de frigjøres ved å ta ut låsepinnen i midten. Den kan egentlig kun trykks ned siden det ikke er hode på pinnen. Da forsvinner pinnen nedi kassa og noen finner man ikke igjen før alt er demontert.
Jeg brukte en skarp tollekniv og skar inn i siden på hodet. Ved å vippe kniven kom pinnen gradvis opp og naglen er løs. Fint å slippe at løse deler ligger nedi kassene. Det er fem nagler som fester de to lokkene sammen. De setter jeg ikke inn igjen etterpå. Lokket kommer jo ingen vei.
Gode tips å ta med seg når en batteri jobb skal gjøres. Jeg må nok igang med det etter sommeren engang å da er det fint å vite at det nå blir mulig å boltre seg i RLEC kort importert fra USA.
Som jeg har beskrevet i en annen tråd har jeg ett rlec kort som har mistet kontakt i Commtool. Alle andre viser gode verdier. Jeg lurer på om noen har feilsøkt et rlec kort med å kun bytte plass med et nabokort som virker? Som eksempel er det rlec med id#11 som ikke virker hos meg. Kan jeg da bare bytte plass med nabokortet eller må det omprogrammeres til den plassen det byttes med?
Dette er vel litt mye datateknisk ift. mitt kunnskapsnivå. Men litt skjønner jeg. ::)
Kortene står likt plassert nettverksmessig. Så det spiller ingen rolle hvor på batteriet (dvs hvor på datakabelen) det plugges inn. Det som er viktig er at det ikke er to kort med samme adresse.
Om det går an å programmere andre adresser enn 00 til 15 vet jeg ikke. Men det er jo heller ikke noe poeng å gjøre det.
På de batteriene jeg har åpnet, så har jeg alltid kontrollert adresser på alle kort og merket de med tusj. Det kan jo ikke garanteres at forrige person har plassert kortene på rett sted. Det skal sies at jeg ikke har funnet avvik fra slik Enerdel har nummerert batteriet. Myles har også vært veldig nøye med å merke med adresse, både på kortet og på posen det ligger i.
Var det et brukbart svar? :P
Helt topp... Jeg tror vi kan forsøke å etablere en grei steg for steg prosedyre for å si mer om det er rlec eller battericeller som er årsaken til at Commtool rapporterer feil.
Her er en kladd til en eventuell prosedyre:
1. Koble til Commtool 3.08 som er siste versjon.
2. Velg .MSF fil, Slave_Comm.MSF
3. Hvis noen parameter viser avvik som rlec#12 i vedlagte fil er det enten rlec eller celler som er problemet. Avviket behøver ikke være akkurat likt som vedlagte fil. Det viktige er å se om noen verdier er forskjellig fra 7FFC.
4. Bytt plass internt med et rlec som viser korrekte verdier.
5. Hvis dette nå viser korrekt verdi er det rlec som er problemet.
6. Hvis det viser samme som før bytte, er det battericeller som er problemet.
Hvis flere rlec kort viser avvik samtidig bytt med et rlec kort av gangen slik at man ikke mister kontroll på hvem har byttet med hvem. Loggbok er viktig å føre hvis flere rlec rapporterer feil samtidig i denne prosedyren.
Forslag til forandring eller nye momenter til prosedyren er veldig viktig. Bare del tanker her om hvordan vi best kan avgjøre om rlec eller celler er årsaken til Commtool feilmeldingene.
Bra forslag. Kjekt med prosedyrer, særlig hvis det følger med forklaring på hvorfor ditt og datt.
Den avlesingen (Slave_Comm) har jeg aldri skjønt noe av. Hva betyr 7FFC?
Så er jeg litt usikker på pkt 5 og 6. Er det ikke motsatt?
Eller hva mener du med "hvis dette nå viser". Hva er "dette".
ID#12-kortet rapporterer som ID#12 uansett hvor det står. Så hvis ID#12-kortet er ødelagt, så vil det være ødelagt uansett hvor det står.
Jeg mener å ha lest et sted at det er signalene i tilkoblingskabelen til rlec kortet som vil vise 7FFC hvis alt er iorden med rlec kort og batteriblokka. Slave_comm viser raskt hvor problemet ligger. Ser nå at det kanskje ikke har noen hensikt å lage en prosedyre. Det er vel selvforklarende at man bytter plass med et rlec som viser riktige verdier for å avgjøre om rlec eller celler er problemet i aktuell blokk. Det er jo ingen som bare bytter rlec uten at man vet med sikkerhet at kortet er defekt.
7FFC beskriver de fire BIT grupper i et 16Bit dataord.
Her et bilde som viser hvordan tallet ser ut i de andre tallsystemer man kjenner til:
(https://onedrive.live.com/embed?resid=1A3B2D16F7AEF36E%21356341&authkey=%21AFBNvlUC5hpwUZc&width=999&height=1080)
Der ser ut som at det er 13 1-er.
Det kan jo faktisk bety at det er de tolv celler pluss selve RLEC-kortet som kan gi beksjed om at "alt" er i orden - bare en teori.
Jeg hadde nok programmert noe sånt selv, for å få et kjapt "svar" fra alle komponenter.
:+1: Der satt forklaringen som et skudd. Så bra å ha elektro lærere med på laget her. Jeg var vel egentlig ikke så langt unna heller, men forklaringen min hadde nok ikke passert til eksamen ;)
Tenker den teorien stemmer på en prikk. Tror nok man kan stole på at hvis noe er feil med kort eller celler vil det dukke opp en annen kombinasjon enn 7FFC.
Takk! Lærer litt hele tiden. Og glemmer mer.... :o
Jeg trodde kanskje det var en forklaring i et eller annet dokument vi har.
Sitat fra: Marsto på fre 10. mai 2024, kl. 16:11:+1: Der satt forklaringen som et skudd. Så bra å ha elektro lærere med på laget her. Jeg var vel egentlig ikke så langt unna heller, men forklaringen min hadde nok ikke passert til eksamen ;)
Tenker den teorien stemmer på en prikk. Tror nok man kan stole på at hvis noe er feil med kort eller celler vil det dukke opp en annen kombinasjon enn 7FFC.
;)
Når det gjelder "Slv_Rcv_Status" = Slave Recieve Status er det også en logisk forklaring når man ser hva F7FF betyr:
(https://onedrive.live.com/embed?resid=1A3B2D16F7AEF36E%21356380&authkey=%21ACSgm1IuJG6_gPY&width=506&height=249)
Sammenligner man det binære mønsteret med de 16 RLEC-kort status meldinger, skjønner man at "Slave 12" ikke svarer i dette tilfellet, dvs. det er signal 0 - "bryteren" forblir av.
Binære tall begynner alltid fra høyre til venstre, altså "Slave 1" er helt til høyre og "Slave 16" helt til venstre.
Når det gjelder "All_Slv_Rcv" meldingen er den også sant, siden den står på "0". Masterkortet har "ikke" fått svar fra alle RLEC-kortene.
"Slv_Rcv_Comm_Flt" er det motsatte mønsteret av "Slv_Rcv_Status".
Her i dette tilfellet er hex-verdien "08 00" - de første fire nuller er uinteressant.
Det binæret mønsteret er derfor:
(https://onedrive.live.com/embed?resid=1A3B2D16F7AEF36E%21356382&authkey=%21AI_9kfYGq_ta1-Q&width=505&height=81)
Så det er "Slave 12" som ikke svarer - "Slave Recieve Communication Fault"
Det samme gjelder for den "lagrete feilen" - "Slave Recieve Historic Fault"
:) Det er mye programmeringsarbeid som de har puttet inn i sånn et batteriforvaltningssystem. Kjenner godt til programmeringsoppdrag, der 90% av arbeidet var programmering av "worst case scenario" - alt som kan gå galt måtte kunne synliggjøres. Men de fleste anlegg fungerer i utallige år uten en eneste feilmelding. Likevel ... jobben må gjøres!
Har vært med på tunnelprosjekter i Norge. Man vil nesten ikke tro, hvor svære PLS-programmer som overvåker sånn en tunnel. Testing av tunneler sammen med Statens Vegvesen tar flere dager for å gå gjennom alle tenkelige situasjoner.
Det hadde vært interessant å få vite, hvordan testing foregikk og hvor lenge de holdt på, før det i det hele tatt ble godkjent å få bygget en enste av Think-bilene våre.
Kjekt med så mye kunnskap samlet her. Ser nå at det er mye jeg kan lese om igjen... og om igjen. :-)
Nytt prosjekt: Jeg ønsker å kunne koble meg til et Enerdel batteri som er demontert fra bilen. Hvis mulig.
Jeg har en løs signalkabel og en HV-kabel, så da skulle det være mulig, sammen med PCAN-adapteret og Commtool.
Har klippet ut bildet av BMS'en fra skjemaet for Think. Se under. Så lurer jeg på hvor mange signaler batteriet trenger?
CAN høy og lav er åpenbar. Pinne 5 og 8.
Pinne 1, Jord/minus.
12V pluss til pinne 9 EPO inn.
12V pluss kan også settes på pinne 3,4 og 11. Men hvilke av de kreves?
HV-pluggen må stå i for å lukke EPO-kretsen innvendig i batteriet. Kablene isoleres godt (400V).
ODB2-pluggen trenger vel bare CAN høy og lav og 12V pluss og minus. Eller?
Dette bør fungere. Hvis Commtool sender nødvendige CAN-meldinger til batteriet for å skru det på. Gjør den det tro?
Sitat fra: worry på ons 20. aug 2025, kl. 11:03Kjekt med så mye kunnskap samlet her. Ser nå at det er mye jeg kan lese om igjen... og om igjen. :-)
Nytt prosjekt: Jeg ønsker å kunne koble meg til et Enerdel batteri som er demontert fra bilen. Hvis mulig.
Jeg har en løs signalkabel og en HV-kabel, så da skulle det være mulig, sammen med PCAN-adapteret og Commtool.
Har klippet ut bildet av BMS'en fra skjemaet for Think. Se under. Så lurer jeg på hvor mange signaler batteriet trenger?
CAN høy og lav er åpenbar. Pinne 5 og 8.
Pinne 1, Jord/minus.
12V pluss til pinne 9 EPO inn.
12V pluss kan også settes på pinne 3,4 og 11. Men hvilke av de kreves?
HV-pluggen må stå i for å lukke EPO-kretsen innvendig i batteriet. Kablene isoleres godt (400V).
ODB2-pluggen trenger vel bare CAN høy og lav og 12V pluss og minus. Eller?
Dette bør fungere. Hvis Commtool sender nødvendige CAN-meldinger til batteriet for å skru det på. Gjør den det tro?
Veldig interessant. Dette er Warlock mat fra Trønderbenken, men det eneste jeg kan bidra med er at du trenger sansynligvis ikke å plugge inn HV kabelen. Den EPO kretsen kan jumpes ved å ta av lokket på batterikassen å finne EPO ledningene der i nærheten av precharge kontaktoren. Da leter du etter et ledning som er merket P1 og skiller den fra. Setter inn en jumper leding i kontakten hvor ledingen fortsetter inn i batteriet så er du "good to go" uten HV pluggen. Jeg husker ikke helt hvilke to terminaler som jumpes men det husker sikkert Warlock bedre enn meg. Lykke til med det prosjektet. Vi la ut en bilde av P1 på Orkanger think tråden hvor vi lurte pcu til å tro at alt var tilkoblet og klart til start.
Takk Marsto, det skal jeg huske.
Jeg fant ut at pinne 4 er Optional, og er 12V ut. Beregnet på å gi strøm til f.eks. en kjølevifte. Da er jo den uaktuell. :-)
:+1:
Jepp, dette har vi gjort og Sten Mosand har vel laget seg en diagnosekabel for å plugge rett på tilfeldige Enerdel-pakker.
Som Marsto skriver trenger man egentlig ikke HV-kontakten. Man kan snakke med batteripakken uten at den er koplet til og hente ut alt av info. Skal man derimot lukke kontaktorene kan man sette inn en liten jumper-ledning i P1-kontakten i batterikassa i stedet for de to grå ledningene form går til HV-kontakten.
Det du derimot må ha om du skal få kontakt er en motstand mellom CAN_H og CAN_L for å få rett terminering. Oprinnelig står vel en 120ohm motstand i PCU og en annen 120ohm inne i CDCM eler noe, de terminerer BUSen i hver ende (tenk litt som gammelt coax-kablet datanett f.eks). Om du skal kople rett på batteriet trenger du minst en slik terminator, eller kanskje bedre med to, så 60ohm motstand. (Husker ikke helt hva vi endte opp med sist vi gjorde dette)
12V er vel pinne 11, pinne 3 er "Key Run", pinne 6 er "Auxiliary wake-up", pinne 9 er EPO, pinne 10 er "Charge Wakeup", og pinne 4 er (som du sier) "Fan out"
Pinouten er vel nevnt i dokumentet "THINK City Enerdel Battery Pack Master".
Man trenger nok 12V på pinne 11, og en av 3, 6, eller 10 for å få kommunisert.
(jord på pinne 1 som du sier)
ODB-II kontakten (eller RS232 om du hopper rett til PCAN-adapteret) for CAN-kommunikasjon trenger kun CAN_H (pin8), CAN_L (pin5) og jord (pin1). Adapteret får strøm via USB fra PCen.
Tusen takk!
Det var den der CAN-termineringen ja. Det tenkte jeg ikke på.
Jeg skal muligens koble meg på et batteri for å sjekke tilstand. Og jeg har ikke noe batteri hjemme å prøve på på forhånd. Må få tak i et par-fire både 60 og 120 ohm motstander da. Så kanskje jeg får kontakt. :)
:+1:
Men holder med to på 120ohm.
Test først uten, funker det så funker det.
Om ikke test med en på 120ohm (funker det så funker det)
Om ikke test med to på 120ohm (to 120hm i parallell er samme som en på 60ohm (funker det så funker det))
Om ikkeno funker er nok det heller noe rart med koplingene, eller instillingene dine i commtool etc.
Okey. Kan de to på 120 ohm plasseres parallelt rett ved hverandre, og der jeg har odb-kontakten?
Det blir jo ikke store loopen dette.
Edit; glem det spørsmålet. Jeg må vel få til dette nå. :-)
Jeg fant denne i batterypackmaster. Det finnes altså en 120 ohm innvendig i batteriet, men som må aktiveres (?). Pinne 12 og 13 har ikke noen pinne montert i våre signalkabler.
Foreløpig har jeg ikke noe batteri å teste på, men jeg får bare prøve når jeg kommer så langt.
Men, min kopi av dette dokumentet er så utrolig dårlig kvalitet. Har noen en kopi av Enerdel batterypackmaster som er klar og fin? Det er et veldig informativt dokument.
er nok den versjonen der vi alle sliter med ja.. Veldig synd for det er neste umulig å se noe på bilder med MLEC-kortet overhodet.
Ja, når "loopen" er så kort går det fint med begge motstandene på samme plass, og gjerne ved ODB-pluggen
Fant et MLEC-kort på Ebay her forleden og i går kveld dukket det opp i posten.
Det er åpenbart brukt til noe annet enn Think. Det mangler precharge-resistor (R23) (den har aldri vært montert), Det mangler noen kontakter (J4 og J9) vi aldri bruker, og har bare en 4-pin-kontakt der ribbonkablene går til RLEC'ene (J16 vs J7) (den kan byttes eller man kan lage en overgang) og det mangler i alle fall noen kondensatore (C105, C106, C151)++ og småting rundt om. Den har heller ikke det som ser ut til å være holderen for et SD-kort (J12) montert...
Skal få testet det litt fremover, men lurer virkelig på hvor dette kortet kommer fra.. Kanskje det finnes en større kilde til MLEC-kort som vi ikke vet om?
Veldig spennende.Tror du det etterhvert kan brukes i Enerdel pakkene? Hvis så kan vi godt prøve og teste når jeg må ned med batteripakken. Kanskje ikke usansynlig at Stens testrigg også kan gi gode svar på om Mlec kortet er fullt kompatibelt?
Jeg laget en slik overgang for mange år siden, brukte kun +, - og canbus. Ingen motstander funket gull..