Generelle strøm og ladespørsmål.

[LMOR]

Ikke tenk, bare lad bilen din med 10A hver natt.
Siste nye nå er at regelmessig lading er best for batteriene.
Hvis det blir et problem å lade med bare 10A, så oppgraderer du.

[Gondron]

Lader med 12 A i garasjen, hadde vell ikkje trengt det, men har den på max i bilen så eg har mest mulig allikevel når oppvarminga på morgenen startet. 10 AM går nok bra det og om du lar den stå i 10 timer. 0-100%

[Klykken]

Merker at jeg gjerne skulle hatt litt mer "juice" noen ganger, så når vi nå skal til med oppussing blir det nok å legge 32A i garasjen.
Men som oftest holder det med standardkladden på 16A-kurs.

[LMOR]

Behovet er forskjellig hos alle. Derfor er det bedre å vente med å oppgradere til en ser om der blir noen utfordringer. For min del er jeg glad jeg ikke oppgraderte slik jeg hadde planer om. Etter 9mnd har jeg ikke savnet mer juice en eneste gang. Lader på 12A. Jeg bruker bilen i gjennomsnitt 40km per dag. Mye småkjøring. Det betyr at jeg lader fra ca 70% hver natt. MERK at forskjellen i ladetid fra 70-100% ikke er særlig stor mellom 10A og 32A!
Det er kun hvis du kjøre bilen nesten tom i løpet av dagen, og skal ut på "langtur" senere på ettermiddag/kveld at 32A er nødvendig.
Med mitt forbruk har jeg "råd" til å tape noen % rekkevidde pga oppvarming av bilen om morgenen, som en unngår med lading over 16A.

[snakkis]

Jeg støtter oppfatningen om at man bør se an sitt bruksmønster før man går til oppgraderinger.
Jeg ble iallefall positivt overrasket over hvor greit det går med bare standardkladden.

Min pendling gjør at jeg som regel kommer hjem med 10-20 km igjen.
Likevel får jeg ladet nok til at jeg stort sett bruker i3'en på kvelden også.

[Olemann]

Har kjøpt en ekstra kladd med 6-10-16A lading, og det er stor forskjell på standardkladden og 16A lading (har målt den til ca 15.5A) når bilen har lav ladestatus og skal lades fort opp.

Men; kun de ganger jeg skal på ny tur på kvelden det er behov for dette, men kjekt å ha muligheten.

Og; fint å kunne ha standardkladden liggende fast i bilen og en halv-fast montert lader i garasjen.

Men droppet 32A til garasjen ettersom det kostet endel å trekke 20 meter ny grøftekabel + skap etc.

[moonbuggy]

Jeg måtte legge opp ny kontakt uansett, og da ble valget enkelt. La inn 32A, selv om jeg antagelig kunne klart meg med 16A.

[Griffel]

Jeg har måler av denne typen
http://www.ebay.com/itm/Owl-CM119-Energy-Saving-Wireless-Power-Electricity-Smart-Monitor-Meter-BNIB-/251727640851?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item3a9c22f913
på min 32A kurs. Veldig kjekt å kunne følge med på ladingen fra kjøkkenbenken.
Med vårt bruksmønster - der batteriet typisk tappes til 75-80% før bilen settes på lading - så vil jeg anslå at reelt strømforbruk fra nettet er 30-50% høyere enn det bilen rapporter.   

Det var så mye at jeg tviler på måleren, det kan komme av at strømmen til lader ikke er sinusformet. (Laderen er ikke en ohmsk motstand).

Rimlige målere måler ikke effektivverdien, men amplituden skalert med en faktor 0,707 gir effekttivverdi. Alternativt de måler en likerettet aritmetisk middelverdi og skallerer denne med en faktor 1,11. likedan for spenning, som så kombineres til en effektivverdi. Begge disse metoder vil vise riktig effektivverdi dersom en har en ren sinusformet strøm, men bare da (Spenningen er nok nær sinusform). Dyrere instrumenter må til for å måle effektverdi riktig uavhengig av kurveform. Disse instrumentene blir som oftest merket med "true RMS". (root mean square = kvadratisk middelverdi) eventuelt merket "real energy" eller begge deler.
Dessuten tar måler antagelig ikke hensyn til faseforskyvning, men den er trolig relativt godt kompansert i bilens lader.

[Nemsesk]

Jeg har tidvise problemer med lading av min i3. I starten ladet den noen ganger ikke i det hele tatt - Det virket som ladekabelen ikke klarte områder med sentral jord - Jeg hadde bare problemet i parkeringshuset på jobben. Dette er i og for seg bare spekulasjon. Unasett så byttet BMW ut kabelen og det har fungert bedre etter det.

Men - muligens av samme årsak - hva vet jeg, så får jeg tidvis melding: mains current to low - nå er ikke jeg noen el ekspert - men jeg skjønner ikke hvordan bilen kan vite current i veggen - så sant det ikke er en lade stasjon da. Jeg må sette ladingen til low og da løser det seg stort sett - men i dag så vil bilen ikke lade selv på low. Noen som kjenner til dette?

[Ferry]

Jeg tror jeg har sett samme feilmeldinga, men jeg har norsk språk. Husker ikke eksakt ordlyd, men det handlet om at det ikke var nok spenning/strøm tilgjengelig. Jeg vurderte å sette ladestrømmen ned et hakk, men tok først ut pluggen i bilen og satte tilbake. Etter det virka alt fint. Jeg har en ganske lang kabel ut til garasjen, minst 30 m 1,5 kvadrat sikret med 13 A automat. Jeg ser spenninga dropper en del når bilen lader for fullt.

[Marius Engel]

Spenningsfall er en mulighet. Lavere strøm gir lavere spenningsfall.

En annen mulighet er dårlig jordpotensiale eller jordfeil som gir skjevspenning (stort sett IT nett).

Hvis man kjenner en elektriker som kan bruke en installasjonstester til å måle spenningsfall og berøringsspenning i den akutelle kontakten kommer man langt

[Ferry]

Jeg måtte ut å teste nå. I følge mitt eminente testinstrument (energimåleren fra Clasern) var det 228 V før jeg plugga i, og 212 V når ladinga trekker 11,6 A. 16 V tap, dvs. ca. 7%. 16 V * 11,6 A gir 185 W omsatt i kabelen. Hmmm, så nå har jeg luksusen av varmekabel ute under steinmuren
Motstanden i kabelen er 16 V / 11,6 A = 1,4 ohm. Det skulle tilsi en kabellengde på 60 m. Jeg aner ikke hvor kabelen ligger, men med litt krok og sving så er det ihvertfall "in the ballpark".

[Nemsesk]

Spenningsfall er en mulighet. Lavere strøm gir lavere spenningsfall.

En annen mulighet er dårlig jordpotensiale eller jordfeil som gir skjevspenning (stort sett IT nett).

Hvis man kjenner en elektriker som kan bruke en installasjons tester til å måle spenningsfall og berøringsspenning i den akutelle kontakten kommer man langt

takk - tester på hjemme (lder ikke - blinker rødt på lade luke)  og jobb som jeg er sikker på er 400 V og TT? - same problem - tipper feilen ligger i lade kabelen - Får ta bilen inn til Bilia igjen... - det var 4 gang på 9 mnd - dvs langt under pari vil nå jeg si

[bromm]

Spenningsfall er en mulighet. Lavere strøm gir lavere spenningsfall.

En annen mulighet er dårlig jordpotensiale eller jordfeil som gir skjevspenning (stort sett IT nett).

Hvis man kjenner en elektriker som kan bruke en installasjons tester til å måle spenningsfall og berøringsspenning i den akutelle kontakten kommer man langt

takk - tester på hjemme (lder ikke - blinker rødt på lade luke)  og jobb som jeg er sikker på er 400 V og TT? - same problem - tipper feilen ligger i lade kabelen - Får ta bilen inn til Bilia igjen... - det var 4 gang på 9 mnd - dvs langt under pari vil nå jeg si

Ser ut som du har helt åpenbare problemer med strømnettet ditt - det kan se ut som at det ikke klarer å levere nok strøm (ref. "mains current to low"). Du bør få en elektriker til å sjekke opplegget ditt...

[Marius Engel]

Spenningsfall er en mulighet. Lavere strøm gir lavere spenningsfall.

En annen mulighet er dårlig jordpotensiale eller jordfeil som gir skjevspenning (stort sett IT nett).

Hvis man kjenner en elektriker som kan bruke en installasjons tester til å måle spenningsfall og berøringsspenning i den akutelle kontakten kommer man langt

takk - tester på hjemme (lder ikke - blinker rødt på lade luke)  og jobb som jeg er sikker på er 400 V og TT? - same problem - tipper feilen ligger i lade kabelen - Får ta bilen inn til Bilia igjen... - det var 4 gang på 9 mnd - dvs langt under pari vil nå jeg si

TT er 230V. Enfaselading i 400V TN nett gir 230V mellom fase og nøytralleder.

Samme problem hjemme og på jobb tyder jo på at det er problem med kladden