Hvordan å sjekke om hus til leie støtter hjemmelading

[jgstarcaster]

Hei alle sammen,

Vi skal flytte snart og leie et hus, og har tenkt å kjøpe en Leaf samtidig. Jeg har aldri hatt en elbil før, men har lest litt om hjemmelading her: https://elbil.no/hjemmelading-for-nybegynnere/

Når vi kjøpe et hus om et eller to år, har jeg tenkt å få installert en skikkelig ladingstasjon. Men i mellomtiden mens vi leier et hus ville vi lade med vanlig stikkontakt, fordi jeg ikke vil bruke pengene til å installere en ladingstasjon på et hus som vi bare leier i f eks et år.

Slik som jeg forstår det trenger vi stikkontakt på egen kurs (jeg snakker engelsk som morsmål -- jeg antar at denne betyr at det ikke er noen andre ting på kretsen, eller?), og jordfeilbryter type B. Jeg forstår ikke helt hva nettsiden over mener med "maks 10A sikring."

Men i alle fall skal vi se på flere hus til leie i denne helgen, og jeg håpte at noen her kunne forklare for meg hvordan jeg kan sjekke om et hus har det vi trenger til å lade elbil. Jeg kan bare se på jordfeilbryterne f eks, men jeg vet ikke helt hva jeg skulle se på eller sjekke for.

En ting til: er det bare at man kjøpe en kabel som går fra vanlig stikkontakt til det som kobles inn til bilen? Eller er det noe mer man må gjøre?

Tusen takk for hjelpen.

[TB]

Du har forstått det svært bra, og beskrevet det helt riktig.

Å finne hus som har mulighet må en undersøke med eier. Om en må gjøre investering selv, om det er lagt opp - eller om huseier tar kostnadene, og leietaker betaler ned over tid via leien. Regner med at et hus som som er tungt å leie ut vil ha en med villig eier, enn en som har en rekke potensielle leie kandidater.

Dagens krav er egen kurs / krets  som er tilkoblet en sikring og i tillegg beskyttet av en jordfeilbryter type B.
Det vil gi en ordinær jordet stikkontakt (schuko kontakt), der en kobler inn den (normalt) medfølgende "nød" ladekabel, med schuko plugg. En kan da lade 10 A, dvs. 2,3 kW.

Det tilsvarer mellom 1 - 2 mil pr time. Kjører du 2 mil tar det 1-2 timer å lade opp igjen.

Den kabel som benyttes omtales som EVSE (electric vehicle supply equipment ). Den følger med alle nye, og skal vel følge med brukte biler også?

For å lade raskere, og slippe schuko kontakt og plugg må en montere en ladestasjon. Da går det kabel direkte inn i ladestasjonen, som bare er et rele som slår strøm av og på, litt kontroll elektronikk og ofte en "innebygget RCD type B".

Ladestasjon kan ha en type 2 kontakt, der en plugger inn en kabel, eller en fast kabel, som da må være tilplasset bilen. (Det finnes to typer, type 1 og 2.)

Justering gjøres en fast av elektriker / installatør, eller via funksjoner for å justere mengden strøm som er tilgjengelig. Et alternativ bare for å få raskere lading er blå eller rød industrikontakt. Men, en industri kontakt krever en EVSE med industriplugg, og kan gjerne koste like mye som en fastmontert ladestasjon.

Hvor mange Ampere en kan lade med på en ladestasjon er fra 6A og opp til 32A. Over 32A krever DC lader.
Det varierer hvor mye bilen kan ta imot. Leaf kan ta imot 3,7 - 6,6 kW avhengig av hvordan den er ustyrt fra fabrikk. Andre merker / modeller kan ta imot 3 - 22 kW.

Leaf med 6.6 kW kan dermed lade mellom 3-6 mil pr time på en ladestasjon som leverer 6.6 kW. Det holder for de fleste.

[jgstarcaster]

Du har forstått det svært bra, og beskrevet det helt riktig.

Å finne hus som har mulighet må en undersøke med eier. Om en må gjøre investering selv, om det er lagt opp - eller om huseier tar kostnadene, og leietaker betaler ned over tid via leien. Regner med at et hus som som er tungt å leie ut vil ha en med villig eier, enn en som har en rekke potensielle leie kandidater.

Dagens krav er egen kurs / krets  som er tilkoblet en sikring og i tillegg beskyttet av en jordfeilbryter type B.
Det vil gi en ordinær jordet stikkontakt (schuko kontakt), der en kobler inn den (normalt) medfølgende "nød" ladekabel, med schuko plugg. En kan da lade 10 A, dvs. 2,3 kW.

Det tilsvarer mellom 1 - 2 mil pr time. Kjører du 2 mil tar det 1-2 timer å lade opp igjen.

Den kabel som benyttes omtales som EVSE (electric vehicle supply equipment ). Den følger med alle nye, og skal vel følge med brukte biler også?

For å lade raskere, og slippe schuko kontakt og plugg må en montere en ladestasjon. Da går det kabel direkte inn i ladestasjonen, som bare er et rele som slår strøm av og på, litt kontroll elektronikk og ofte en "innebygget RCD type B".

Ladestasjon kan ha en type 2 kontakt, der en plugger inn en kabel, eller en fast kabel, som da må være tilplasset bilen. (Det finnes to typer, type 1 og 2.)

Justering gjøres en fast av elektriker / installatør, eller via funksjoner for å justere mengden strøm som er tilgjengelig. Et alternativ bare for å få raskere lading er blå eller rød industrikontakt. Men, en industri kontakt krever en EVSE med industriplugg, og kan gjerne koste like mye som en fastmontert ladestasjon.

Hvor mange Ampere en kan lade med på en ladestasjon er fra 6A og opp til 32A. Over 32A krever DC lader.
Det varierer hvor mye bilen kan ta imot. Leaf kan ta imot 3,7 - 6,6 kW avhengig av hvordan den er ustyrt fra fabrikk. Andre merker / modeller kan ta imot 3 - 22 kW.

Leaf med 6.6 kW kan dermed lade mellom 3-6 mil pr time på en ladestasjon som leverer 6.6 kW. Det holder for de fleste.

Tusen takk for svar.

Hva mener du med "som er tilkoblet en sikring?" Hva er en sikring egentlig?

Og det høres ut som så langt det finnes egen kurs med jordfeilbryter type B, at det er medfølgende kabelen som regulerer hvor mye ampere går gjennom kabelen, sant? Dvs at man ikke trenger en krets som er bare 10A, fordi kabelen justerer ned til 10A?

[Burger]

Tar en råsjans at engelsk er morsmålet og linker til engelsk wikipedia om sikring :

https://en.wikipedia.org/wiki/Fuse_(electrical)

Dersom ikke det virker, så kan man få den siden oversatt ved f.eks

https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFuse_%28electrical%29

[TB]

Tusen takk for svar.

Hva mener du med "som er tilkoblet en sikring?" Hva er en sikring egentlig?

Og det høres ut som så langt det finnes egen kurs med jordfeilbryter type B, at det er medfølgende kabelen som regulerer hvor mye ampere går gjennom kabelen, sant? Dvs at man ikke trenger en krets som er bare 10A, fordi kabelen justerer ned til 10A?

Oppgaven for en sikring er å sikre kretsen mot overlast, der kabler blir varme og smelter eller tar fyr.

A circuit breaker is an automatically operated electrical switch designed to protect an electrical circuit from damage caused by excess current from an overload or short circuit. Its basic function is to interrupt current flow after a fault is detected.

Det som rent teknisk skjer er at EVSE eller ladestsjonen signalisereler til bilen her kan det belastes X antal Ampere. Bilens innebygde likeretter vil da belaste strømnettet med denne vedrien - eksempelvis 10 A.
Om en ganger 10 A x 230 Volt = 2300 Watt = 2,3 kW

Men, en må likevel ha en sikring i sikringsskapet, som kan bryte strømmen om det oppstår feil, eksempelvis at det er koblet inn en skjøtekabel, og koblet en varmeovn, kaffetrakter, vaskemaskin eller annet på kursen, samtidig som bilen lades.

Om det aldri oppstod feil, eller folk gjorde "dumme ting" ville en ikke trenge sikringer. Verden er ikke slik, og regelverket krever det må være sikringer på alle kurser i bolighus.

Jordfeilbryter type B: Er en "sikring" som oppdager "strømlekkasje". Dvs, at noe strøm går til jord og blir "borte". Det kan være fare om en person lager denne kretsen, og det kan også starte brann. Type B betyr den også kan oppdage likestrøm som går til jord.

Ordinære sikringer har normalt beskyttelse mot overbelastning, kortslutning og jordfeil for vekselstrøm.

Jordfeilbryter B er spesiell for elbiler og annet utstyr med batterier. Slik er det normalt ikke installert i et hus fra før.
Benyttes pga. det kan i teorien skje at likestrøm fra batteriet kommer tilbake til strømnettet. Dermed er det krav.

Bilen vil lade helt fint uten.

Forsikringsselskap kan nok bli ugrei om det oppstår skade, t.d. brann i elektrisk anlegg og jordfeilbryter type B ikke var montert, og det tyder på at en slik ville hindret skaden.

Dvs, litt på samme måten som om brannvarsler ikke var montert, og huset brenner ned, i stedet for at det ble varslet og brannen slukket i tide.

Om en lader på en utendørs kontakt i et eldre hus, med porselenssikringer og uten noen jordfeilbryter kan en få overraskelser.. kontakten har kanskje aldri blitt benyttet for mer enn lett belastning av og til. Brått går det varmgang i en koblingspunkter....

[Rævedilter]

Dagens krav er egen kurs / krets  som er tilkoblet en sikring og i tillegg beskyttet av en jordfeilbryter type B.
Det vil gi en ordinær jordet stikkontakt (schuko kontakt), der en kobler inn den (normalt) medfølgende "nød" ladekabel, med schuko plugg. En kan da lade 10 A, dvs. 2,3 kW.

Eg hadde blitt sur om ein elektriker hadde installert ny schuko til lading av elbil; bruke iallefall CEE stikk og helst trefase om det er mulig, desse er det lovleg å lade 16A eller 32A fra.

[Øyvind.h]

Maks anbefalt vedvarende last på schuko er vel også 8A. Tror flere biler leveres med ladekabel som er begrenset til 8A nå. For en splitter ny kurs med nytt stikk skal det riktinok ikke engang bli særlig lunk ved 16A, men greit med litt marginer. Spesielt om stikket står et utsatt sted og ikke på en betongvegg hvor det gjør null og niks om stikket tar fyr

[automat]

Eg hadde blitt sur om ein elektriker hadde installert ny schuko til lading av elbil; bruke iallefall CEE stikk og helst trefase om det er mulig, desse er det lovleg å lade 16A eller 32A fra.

Problemet med CEE er at ladekladden til mange elbiler kun har Schuko. Da må man enten kjøpe en ny ladekladd med CEE, som fort er like dyr som en ladestasjon. Eller så må man bruke en overgang, og lade med Schuko-hastighet.

[Rævedilter]

Ladekladder for Type2 & CEE 16A koster 4500,-.
Da får ein dobbel ladehastighet , kursen vil koste det samme.
Og ladekladden tar ein med seg når ein flytter og når ein er på ferie.

[jkirkebo]

Eg hadde blitt sur om ein elektriker hadde installert ny schuko til lading av elbil; bruke iallefall CEE stikk og helst trefase om det er mulig, desse er det lovleg å lade 16A eller 32A fra.

Problemet med CEE er at ladekladden til mange elbiler kun har Schuko. Da må man enten kjøpe en ny ladekladd med CEE, som fort er like dyr som en ladestasjon. Eller så må man bruke en overgang, og lade med Schuko-hastighet.

Det er ganske mange som leveres med CEE også. Nesten halvparten av elbilene som ble solgt i Norge i 2019 hadde ladekabel med CEE-adapter

[RJK]

Maks anbefalt vedvarende last på schuko er vel også 8A. Tror flere biler leveres med ladekabel som er begrenset til 8A nå. For en splitter ny kurs med nytt stikk skal det riktinok ikke engang bli særlig lunk ved 16A, men greit med litt marginer. Spesielt om stikket står et utsatt sted og ikke på en betongvegg hvor det gjør null og niks om stikket tar fyr

Forskriften sier at man på en 16 A kurs, maks kan ta ut 10 A. Altså 2 mere enn du skriver. Hvor mye det har å si i praksis er selvsagt en annen sak. De fleste hadde sikkert klart seg godt med 8 A til vanlig.

Å få innstallert en egen 16 A Schuko er nok ikke veldig store kosten, og over både ett og 2 år, så er månedskosten svært begrenset. Men det skader definitivt ikke å høre med elektriker/installatør hva prisforskjellen er på dette og det å få CEE-kontakt.

Men jeg tviler på at det egentlig har veldig merverdi med en Leaf ihvertfall, og utnytting av høyere effekt på en Zoe f.eks. (Sjekk vedrørende TN/IT, og støtte for høyere effekt på Zoe). Godt mulig er det bare bortkastet for deg, men en Schuko på veggen oppfattes som mer anvendbart for utleier og neste leietaker, om ikke utleier selv har satt seg inn i forskjellen.

Siden det er midlertidig bosted, så ville jeg valgt absolutt billigste løsning om utleier ikke er helt med, eller bare kjørt på og tatt kostnaden selv. Vi snakker under 3000,- kroner her (om ikke prisene har gått veldig opp), og du vil ha veldig god nytte av den i leieperioden.

[jkirkebo]

Maks anbefalt vedvarende last på schuko er vel også 8A. Tror flere biler leveres med ladekabel som er begrenset til 8A nå. For en splitter ny kurs med nytt stikk skal det riktinok ikke engang bli særlig lunk ved 16A, men greit med litt marginer. Spesielt om stikket står et utsatt sted og ikke på en betongvegg hvor det gjør null og niks om stikket tar fyr

Forskriften sier at man på en 16 A kurs, maks kan ta ut 10 A. Altså 2 mere enn du skriver. Hvor mye det har å si i praksis er selvsagt en annen sak. De fleste hadde sikkert klart seg godt med 8 A til vanlig.

Her tar du nok feil, det står ingenting i forskriften om hvor mye du kan ta ut på en 16A kurs. En ladestasjon på 16A kurs kan fint lovlig belastes med 16A. Ulempen kan være at sikringen kan løse ut, så det kan være smart å begrense til f.eks 15A.

[RJK]

Maks anbefalt vedvarende last på schuko er vel også 8A. Tror flere biler leveres med ladekabel som er begrenset til 8A nå. For en splitter ny kurs med nytt stikk skal det riktinok ikke engang bli særlig lunk ved 16A, men greit med litt marginer. Spesielt om stikket står et utsatt sted og ikke på en betongvegg hvor det gjør null og niks om stikket tar fyr

Her tar du nok feil, det står ingenting i forskriften om hvor mye du kan ta ut på en 16A kurs. En ladestasjon på 16A kurs kan fint lovlig belastes med 16A. Ulempen kan være at sikringen kan løse ut, så det kan være smart å begrense til f.eks 15A.

Ifølge NEK400-2018 står det at overstrømsvern skal være på 10 A, så der tar du nok feil.

https://www.elbilgrossisten.no/pages/nek400-2018
Forskriften sier at man på en 16 A kurs, maks kan ta ut 10 A. Altså 2 mere enn du skriver. Hvor mye det har å si i praksis er selvsagt en annen sak. De fleste hadde sikkert klart seg godt med 8 A til vanlig.

[Svein_H]

Maks anbefalt vedvarende last på schuko er vel også 8A. Tror flere biler leveres med ladekabel som er begrenset til 8A nå. For en splitter ny kurs med nytt stikk skal det riktinok ikke engang bli særlig lunk ved 16A, men greit med litt marginer. Spesielt om stikket står et utsatt sted og ikke på en betongvegg hvor det gjør null og niks om stikket tar fyr

Ifølge NEK400-2018 står det at overstrømsvern skal være på 10 A, så der tar du nok feil.

https://www.elbilgrossisten.no/pages/nek400-2018
Forskriften sier at man på en 16 A kurs, maks kan ta ut 10 A. Altså 2 mere enn du skriver. Hvor mye det har å si i praksis er selvsagt en annen sak. De fleste hadde sikkert klart seg godt med 8 A til vanlig.

Her tar du nok feil, det står ingenting i forskriften om hvor mye du kan ta ut på en 16A kurs. En ladestasjon på 16A kurs kan fint lovlig belastes med 16A. Ulempen kan være at sikringen kan løse ut, så det kan være smart å begrense til f.eks 15A.

Hvis du skal ha elektriker til å legge opp ny 16A kurs med CEE-stikk, så sørg for at de faktisk bruker 16A sikring og ikke 15A som visstnok er vanlig praksis. Snakker av erfaring.

[KjellG]

Det kan henge sammen med I2-verdien:
15A, vanligvis I2=1,3
16A, kanskje nødvendig med I2=1,2

16A blir dermed gjerne en dyrere sikring.