Kjøpe brukt leaf, hva er forskjellen mellom SJN og JN1?

[larslarslars]

Hei, jeg skal kjøpe en ny leaf og lurer på om forskjellene mellom gen 1 og gen 2 er verdt titusenvis av kroner?

Noen skriver at det er store forskjeller, mens andre mener de er minimale. Ifølge denne nettsiden er nesten uvesentlige: https://www.dinelbil.no/alt-du-trenger-a-vite-om-nissan-leaf

Forstår det slik at leaf holder seg godt, og at en bil på 8+ år fortsatt vil kunne brukes i flere år fremover?

Er det noen 'eksperter' som kan komme med innspill?

Takk på forhånd!

[Trekkoppbil]

Da bilene var nye, var det nok en verdiforskjell på titusenvis av kroner.
I 2013 fikk jeg tips om at man kunne kjøpe ny 2012-modell til 220 000 kroner, da det var gamle modeller som man ikke hadde fått solgt i Sverige, som var lagt ut til salgs i Oslo i stedet. Så jeg regner med at de falt 40-50 000 kroner i pris, da det kom ny model. Men jeg blei etterhvert fraråda å kjøpe 2012, siden 2 mil til eller fra i rekkevidde betyr mye på disse bilene.

Når bilene er blitt så gamle som dem er nå, så tviler jeg på at det er så store verdiforskjellene i bruktmarkedet.

Det som jeg ville verdsette, er hvordan bilene er holdt og hvilke tilstand det er på batteriet.

Det kan også være smak og behag, hva man vil ha:

Fordelene med de gamle:
-Bedre dreimoment.  Er man vandt til gammel bil, så vil den nye føles svak og den gamle er mer morsom å kjøre, men det kan være mange som ikke legger merke til forskjellen.
-Det skulle være mer påkosta materialer i enkelte komponenter som dører i de gamle.
-Jeg har mistanke om at pionerene som kjøpte de første årgangene, betalte mye for bilene sine, og man var forsiktig med behandling av bilen, og man begrensa gjerne lading til 80%.

Ulempa med den gamle er vannbåren varme og uisolerte slanger med mye tap, og jeg har inntrykk av at batterier som er produsert ført sommeren 13, ikke tåler så høye temperaturer. Antakelig blei batterikapasiteten satt ned ved en sw-oppgradering, og det kan være en fordel 5 år seinere, da batteriene holder seg bedre på den måten.

Nissan skrøyt av at den nye modellen hadde 100 endringer. Man skrøyt også av at den var billigere å produsere.
Jeg synes det  er verdet å merke seg at det kom flere modeller og mer tilleggsutstyr.

Ellers skrøyt man av bedre regenerering. B-modus som man fikk, med unntak av på de billigste bilene, er elska av mange, men jeg forstår ikke hensikten med den, og det virker mest som en gimmikk.
Det er mulig det er andre tiltak som gir lågere forbruk.

Er du ute etter arroundview, originale skinnseter, 6kw likeretter, mørkt interiør eller Bose, så må du leite blandt de nye bilene.

[tomrh]

Ja, dørene er visst i aluminium på gen1, så de ruster ikke.

Vi kjøpte gen1 ('12-mod) brukt i 2014 nettopp fordi vi syntes forskjellen var marginal. Det eneste som imo monner er klimaanlegget. Manglende varmepumpe som trekkoppbil nevner, er nå én ting, men gen1 fyrer litt for kråka ved å holde sirkulasjonsvæska på 70-80 grader i et dårlig isolert slangesystem, uansett utetemperatur. Men det finnes enkle fikser man gjør selv, både et plug'n play kit som senker væsketemperatur og rørisolasjon fra Biltema for å isolere slanger. Gir fort 10-15 km ekstra rekkevidde høst-vinter-vår.

En annen svakhet med gen1 er dårlig fjernlys, men lyssmengden kan enkelt fordobles vha en ekstra jordledning.

Har vært tråder om småproblemer spesielt med gen2 som plutselig flatt 12V batteri og trøbbel med varmepumpe, som er fraværende på gen1.

[TorC]

Har vært tråder om småproblemer spesielt med gen2 som plutselig flatt 12V batteri og trøbbel med varmepumpe, som er fraværende på gen1.

Flatt batteri har vært en gjenganger på de første årsmodellene også. Og mange har hatt problemer med bryterpanelet på førerdøren. Den har stått aktiv og trukket strøm selv når bilen er av, med resultat at litt eldre batterier tappes i løpet av et par dager. Kombinert med at bilen selv lader 12v batteriet på ganske lav spenning så blybatteriet blir aldri fulladet.

[jkirkebo]

Har vært tråder om småproblemer spesielt med gen2 som plutselig flatt 12V batteri og trøbbel med varmepumpe, som er fraværende på gen1.

Flatt batteri har vært en gjenganger på de første årsmodellene også. Og mange har hatt problemer med bryterpanelet på førerdøren. Den har stått aktiv og trukket strøm selv når bilen er av, med resultat at litt eldre batterier tappes i løpet av et par dager. Kombinert med at bilen selv lader 12v batteriet på ganske lav spenning så blybatteriet blir aldri fulladet.

Jepp, jeg fikk det problemet. Panelet sluttet å fungere, dvs. førervinduet gikk ikke ned. 12V ble tappet. Alt ok etter bytte av panel. Kostet ca. en tusenlapp og tar 1 minutt å bytte.

[TorC]

Jepp, jeg fikk det problemet. Panelet sluttet å fungere, dvs. førervinduet gikk ikke ned. 12V ble tappet. Alt ok etter bytte av panel. Kostet ca. en tusenlapp og tar 1 minutt å bytte.

Panelet er nok litt dyrere enn det, men billig-løsningen er å ta en tur på hogger`n eller på https://www.nbfbildeler.no/. Jeg kjøpte en for 300,-. Det eneste man må passe på er at man får en del som ikke
har delenummer som slutter på "A". Man må ha "B" eller senere, ellers får man samme problemet senere....

[Sjalabais]

gen1 fyrer litt for kråka ved å holde sirkulasjonsvæska på 70-80 grader i et dårlig isolert slangesystem, uansett utetemperatur. Men det finnes enkle fikser man gjør selv, både et plug'n play kit som senker væsketemperatur og rørisolasjon fra Biltema for å isolere slanger. Gir fort 10-15 km ekstra rekkevidde høst-vinter-vår.

Kan jeg spørre deg om dette kittet? Vi kjøpte en brukt 2012 modell som virker å være i god stand, og er fornøyd med den. Men til tross for at ACen er av nå på sommeren, er det alltid et høyt målt forbruk på 3 kW de første minuttene av enhver biltur. Er dette et symptom for dette opplegget? Er det lett å "etterisolere" selv?

[TorC]

Kan jeg spørre deg om dette kittet? Vi kjøpte en brukt 2012 modell som virker å være i god stand, og er fornøyd med den. Men til tross for at ACen er av nå på sommeren, er det alltid et høyt målt forbruk på 3 kW de første minuttene av enhver biltur. Er dette et symptom for dette opplegget? Er det lett å "etterisolere" selv?

Etterisolering er veldig lett på delene som er synlige, men er en del jobb å ta alt. Du må også passe på at du isolerer de riktige slangene...

Det at den fyrer opp såpass mye er typisk. Av en eller annen grunn vil bilen holde varmvannskretsen varm selv om det er 20 grader ute... Dusteløsning. Etter facelift satte Nissan inn en knapp som gjør at man kan slå av varmen, men fortsatt bruke vifter og AC.

Det finnes flere enkle metoder for å fikse det på 2011 og 2012 bilene.

Det er en egen tråd om det her: https://elbilforum.no/index.php?topic=23401.0 Og du kan kjøpe kittet her: http://betterev.tabetalt.no/

Disclaimer: Det er jeg som selger disse kittene.

[jkirkebo]

Jepp, jeg fikk det problemet. Panelet sluttet å fungere, dvs. førervinduet gikk ikke ned. 12V ble tappet. Alt ok etter bytte av panel. Kostet ca. en tusenlapp og tar 1 minutt å bytte.

Panelet er nok litt dyrere enn det, men billig-løsningen er å ta en tur på hogger`n eller på https://www.nbfbildeler.no/. Jeg kjøpte en for 300,-. Det eneste man må passe på er at man får en del som ikke
har delenummer som slutter på "A". Man må ha "B" eller senere, ellers får man samme problemet senere....

Jeg betalte 1038,- så om 38 kroner er "litt" så har du dine ord i behold

Jeg har ikke tid til å dra rundt på bilopphuggere, og med frakt og eksp.gebyr blir det for lite å spare mot nytt synes jeg.

[TorC]

Jeg betalte 1038,- så om 38 kroner er "litt" så har du dine ord i behold

Jeg har ikke tid til å dra rundt på bilopphuggere, og med frakt og eksp.gebyr blir det for lite å spare mot nytt synes jeg.

38,- er nok helt innafor en avrunding... Jeg fikk pris på ca 1250,- fra lokal Nissan-forhandler for 3-4 år siden og antok at prisen ikke har blitt senket... Men, jeg vet også at de ulike forhandlerne operer med litt ulike priser så det er mulig jeg ble forsøkt "lurt".

[tomrh]

@Sjalabais: kit'et selges av TorC, men jeg begynte å følge oppskrift i en annen tråd før jeg ble klar over TorC's praktiske plug-n-play løsning. I denne tråden, startet av Leafnor, gjør man alt fra bunnen av og ender opp med en justerbar knapp (regulerbart potmeter) som gir trinnløs styring av temperatur i sirkulasjonskrets. Mot slutten av tråden er det endel erfaringer fra kjøreturer med løsningen, som i praksis også vil gjelde kit'et (sånn ca). Det refereres underveis til varierende motstandsverdier: Motstanden i TorC's kit er til sammenligning fast og satt til 2,2 kohm.

[TorC]

Håper ikke dette kompliserer:
For å slå av varmen helt trengs bare ca 330 Ohm. De 2,2 kOhm er for å senke vanntemperaturen med ca 30 grader. Med en pot kan man regulere dette selv. (Det kittet jeg har har to faste valg: 330 Ohm og 2,2 kOhm)

Isolerer man varmvannskreftsen godt så er det ingenting å vinne på  rote rundt med reduksjon av vanntemeraturen.

[tomrh]

Denne erfaringen fra leafnor, som disponerer både gen1 og gen2, er i tråd med hva jeg også opplever. (Les: innovasjon = kit)

Erfaring så langt på Oslotur er at varmepumpeleaf og gen1 med innovasjon så og si bruker det samme for å holde ok temp i kupe ved null grader.

Dette adresserer også trådstarters spørsmål, JA, en gen1-Leaf kan oppnå ca samme rekkevidde som en gen2 Leaf med dette klima-hacket, og forskjellen på modellene blir minimale.

[Sjalabais]

Tusen takk, @tomrh og @TorC! Jeg skal lese meg opp og eventuelt stille spørsmål på de rette plassene etter hvert.

[larslarslars]

takk for svar