120 V tilkobling i motorrommet

[Helge]

Har fått tips om å koble til en CTEK lader mellom 120 V traksjonsbatteriet og 12 V batteriet (vi har fjerstyrt start av Webastoen) og vi har både selv konstatert og fått fortalt av Webasto serviccetekniker at Webastoen er ganske følsom på spenningen fra 12 V batteriet. Derfor er det ikke et spesielt godt utgangspunkt å skulle starte (og kjøre) Webastoen på et lite 12 V batteri uten at tenningen i bilen er på og DC-DC omformeren i bilen er innkoblet.

CTEK'en medfører svært beskjedne tap mellom 120 V og 12 V batteriet både når den leverer sin maksstrøm 3,6 A og når den bare pulsmessig vedlikeholdslader 12 V batteriet. CTEK'en har jo også som de fleste andre elektroniske apparater en svitsjet kraftforsyning på inngangen slik at det første som skjer er likeretting av det som normalt er 230 V AC forsyning. DC forsyning vil derfor også fungere og jeg har derfor begynt å se på HVOR å koble CTEK'en til 120 V batteriet mht tilkoblingspunkt i motorrommet.

Har tatt en raskt titt under metalldekselet og målt mellom de kraftige kabelskoene, men ble ikke sikker mht hvor å koble til. Er det noen som kan bidra med info her?

[bosonic]

Jeg ser at dette har blitt foreslått noen ganger, men det er ikke sikkert at dette er så lurt.

Det er ikke en selvfølge at nett tilsluttet utstyr som er beregnet på 120V AC vil fungere problemfritt på 120V DC
Jeg vil anbefale at dette klareres med Ctek først.

[elektrolux]

Dette er mer hensiktsmessig på en Think enn en PSA, da PSA ikke sliter med samme høye stillstandsforbruk som Think.

C-tek, en min hang seg opp etter en stund. Om det skyltes DC inn eller varierenede ladetilstand på 12V batteriet vites ikke.

Defa har selv en lader beregnet på permanent bruk i bil, og kan være bedre egnet.

Ellers ville jeg brukt hurtigladekontaktene som er de første 2 "fete" koblingene når en står framfor bilen og ser ned i SAGEM boksen.

[Elmo]

C-tek, en min hang seg opp etter en stund. Om det skyltes DC inn eller varierenede ladetilstand på 12V batteriet vites ikke.

Jeg tror at Ctek misliker å være innkoblet når bilens DC/DC er igang, og det har kanskje med ladespenningen å gjøre ??
Jeg har iallefall sett tilfeldigvis at min Ctek multi xs 7000 (på AC) tilsynelatende går helt i frø (alle diodene blinker svakt) når den står tilkoblet 12v batteriet på PSAen min og DC/DCen starter. Har også hatt behov for å "restarte" (power off/on) Ctek Zafir45 av samme grunn.
Men såvidt jeg kan se har de ikke tatt permanent skade av det.

Det er ikke en selvfølge at nett tilsluttet utstyr som er beregnet på 120V AC vil fungere problemfritt på 120V DC Jeg vil anbefale at dette klareres med Ctek først.

Jeg har ikke sett noe problem med den biten, men ser at de oppgir "Input voltage 220-240VAC" på de fleste modellene.
Men disse to derimot, tåler det garantert: Ctek Smartpass  Ctek D250S dual

Ellers ville jeg brukt hurtigladekontaktene som er de første 2 "fete" koblingene når en står framfor bilen og ser ned i SAGEM boksen.

Enig.  Jeg hadde kontakten til hurtigladeren min tilkoblet her før jeg fikk tak i Marechal ladehanske med DC-kontakter.

(skal legge inn et bilde ikveld)

[Helge]

Det er ikke en selvfølge at nett tilsluttet utstyr som er beregnet på 120V AC vil fungere problemfritt på 120V DC

Nåh...

Den som kan litt om slike strømforsyninger vet at forskjellen mellom å forsyne fra AC og DC normalt bare er at 2 av diodene må ta hele jobben i steden for alle 4 i likeretterbroen (dvs enkelte apparater bruker faktisk bare en diode og da er det ikke forskjell). Slik sett burde det ikke by på problemer med mindre diode ikke er dimensjonert for dette rent termisk. Det betviler jeg sterkt, men skal ikke avfeie det helt.

Om slikt utstyr beregnet på 230 VAC (da skal det faktisk tåle å gå på 207 til 253 V for å kunne CE merkes) klarer å fungere på 120 V AC eller DC 120 V DC trenger jo ikke å være tilfelle, men min erfaring er at svært mange apparater i dag fungerer ned til ca 90 V AC.

Spørre CTEK... ja det kan man jo gjøre, men hva tror du at de tør å svare? I et av forskningsprosjektene jeg har jobbet med de siste årene har vi blant annet testet 122 elektriske apparater (230 V AC) mht hvor høye spenninger de tåler før de går i stykker. Når du for eksempel spør Samsung om hva deres Flat-TV'er tåler (i dette tilfelle Plasma-TV) svarer de at de bare tester for 230 V AC (+/- 10 %) og ikke kan eller vil antyde noe utover det. Jeg har dokumentasjon på at Samsung Plasma-TV (jeg kan ikke gå ut med modellnummer ) tåler å bli påtrykt hele 400 V AC i en halv time (mens det er påslått selvsagt) uten at apparatet går i stykker. Det er sannheten... men ikke svaret du får fra Samsung. Men nå skal det legges til at vi ikke har testet langtidseffeklten (redusert levetid?) - kun om apparatet går i stykker i løpet av den halvtimen med kraftig forhøyet spenning.

Kortversjonen er at skal du utenfor Spec'en til et apparat er det sjelden fabrikanten vil si noe annet enn at det kanskje kan fungere, men at de ikke kan love noe. Andre ganger vil du i steden få høre at det ikke vil fungere, mens det faktisk gjør det.

[Helge]

Dette er mer hensiktsmessig på en Think enn en PSA, da PSA ikke sliter med samme høye stillstandsforbruk som Think.

Jahhh... men vårt problem er at det relativt lille 45 Ah battteriet i vår P106 visstnok er helt i grenseland til å starte Webastovarmeren på i følge servicetekniker jeg fikk tak i gjennom webasto.no. Dette gjelder når batteriet ikke får lading over DC-DC omformer fra 120 V pga tenning på eller lading på og vi starter Webastoen med DEFA SmartStart fjernstyring. Jeg har også målt mellom bare 11.9 og 12 V på batteripolene når både kupevifte, Webastovifte og glødepluggen til Webastoen går på. En Ctek på bare 3,6 A vil ikke på langt nær kunne levere hele denne strømmen, men vil holde batterispenningen godt over 12-komma-noe når bilen er parkert. Den tiden glødepluggen ligger inne være over før batterispenningen faller så mye og 3,6 A vil hjelpe på batterispenningen når kupevifte og Webastovifte går. 12 V batteriet i bilen var forresten nytt i januar i år.

C-tek, en min hang seg opp etter en stund. Om det skyltes DC inn eller varierenede ladetilstand på 12V batteriet vites ikke.

Nei det er vel ikke godt å si

Defa har selv en lader beregnet på permanent bruk i bil, og kan være bedre egnet.

Men nå skryter jo også Ctek av at flere av deres ladere skal kunne være tilkoblet "hele tiden"

Ellers ville jeg brukt hurtigladekontaktene som er de første 2 "fete" koblingene når en står framfor bilen og ser ned i SAGEM boksen.

TAKK for tipset

[Helge]

Jeg tror at Ctek misliker å være innkoblet når bilens DC/DC er igang, og det har kanskje med ladespenningen å gjøre ??

Det tror jeg i så fall (problemer altså) du har rett i. Om dettte medfører problemer er det vel mest sannsynlig at dette skyldes at Ctek'en merker en høy spenning uten at den klarer å gjøre noe med det (eller at bilens DC-DC omformer medfører mye støy/rippel). Tviler på at forsyning fra 120 V DC er problemet.

Jeg har iallefall sett tilfeldigvis at min Ctek multi xs 7000 (på AC) tilsynelatende går helt i frø (alle diodene blinker svakt) når den står tilkoblet 12v batteriet på PSAen min og DC/DCen starter.

Dette antyder vel også at det heller har med bilens DC-DC å gjøre og ikke forsyningsspennning på 120 V DC.

Kanskje dette kan løses ved å koble Ctek'en fra 12 V batteriet med et vanlig 12 V rele når en vrir på tenningen? Man kan vel for sikkerhets skyld kanskje legge inn en bitte liten effektmotstand ( mindre enn 0,1 A) over 12 V utgangen på Ctek'en om nødvendig (men vil tro det ikke er det.

Ellers ville jeg brukt hurtigladekontaktene som er de første 2 "fete" koblingene når en står framfor bilen og ser ned i SAGEM boksen.

Enig.  Jeg hadde kontakten til hurtigladeren min tilkoblet her før jeg fikk tak i Marechal ladehanske med DC-kontakter.

(skal legge inn et bilde ikveld)

Ja takk - supert 

[Elmo]

Tilkobling av hurtiglader (i mangel av Marechal ladehanske med DC-kontakter), eller Ctek lader drevet av fremdriftsbatteriet (120v DC).
Jeg splittet og laget et lite spor i gummigjennomføringen i lokket og la ledningene innenfor. Bildet viser første versjon. Senere satte jeg også en sikring på ledningen helt inntil foringen (anbefales!).

Og FØR du åpner lokket på Sagem boksen tar du selvfølgelig ut en av bilens "hovedsikringer" !

[Helge]

Tilkobling av hurtiglader (i mangel av Marechal ladehanske med DC-kontakter), eller Ctek lader drevet av fremdriftsbatteriet (120v DC). Jeg splittet og laget et lite spor i gummigjennomføringen i lokket og la ledningene innenfor. Bildet viser første versjon. Senere satte jeg også en sikring på ledningen helt inntil foringen (anbefales!).

Og FØR du åpner lokket på Sagem boksen tar du selvfølgelig ut en av bilens "hovedsikringer" !

Glitrende - takk for bilde   ...og ja, sikring må det være!

Hva tror du om et 12 V "vekslende rele" som styrt på av tenningsspenningen åpner kretsen på 12 V siden av Ctek'en? Da vil jo bare Ctek'en lade 12 V batteriet når bilen er parkert (tenning av). Men jeg lurer på hvordan man kan få det samme releet til å koble når bilen står til lading? Har vi tilgang til noe 12 V signal som går enten fra 0 til 12 V (eller omvendt) når lading starter?

[Elmo]

Hva tror du om et 12 V "vekslende rele" som styrt på av tenningsspenningen åpner kretsen på 12 V siden av Ctek'en? Da vil jo bare Ctek'en lade 12 V batteriet når bilen er parkert (tenning av). Men jeg lurer på hvordan man kan få det samme releet til å koble når bilen står til lading? Har vi tilgang til noe 12 V signal som går enten fra 0 til 12 V (eller omvendt) når lading starter?

Ja, jeg tror på rele (vurderte å foreslå det selv i mitt innlegg før du sa det).
Ref. installasjonbeskrivelsen for Robometer, så er vannpumpa sikkert stedet å ta spenningen til releet fra. Den går både under lading og når tenningen er på.

[Boogie]

På den annen side så går jo DCDC når du lader.
Burde ikke være nødvendig med Ctek da.

[Elmo]

På den annen side så går jo DCDC når du lader. Burde ikke være nødvendig med Ctek da.

Ja det er nettopp det;  - vi er ute etter å få koblet fra Ctek'n når DC/DCen går. Ikke bare fordi det er unødvendig, men fordi det kan se ut som den ikke liker DC/DCens spenning "inn" på utgangen.

Helge, vi har vel begge (iallefall jeg) tenkt at releet skulle stå i primærkretsen, men tingen er vel å bryte sekundærkretsen på Ctek'en

[Helge]

Jeg tenkte vel i utgangspunktet å bruke releet til å koble + 12 V ledningen ut av Ctek'en bort fra + 12 V polen på bilens batteri når bilens tenning er på og når bilen står på lading (altså når bilens DC-DC er innkoblet). Da trenger jo som også Boogie er inne på ikke Ctek'en å være inne. Når det dessuten kan se ut som om Ctek'en ikke trives med å være tilkoblet samtidig med bilens DC-DC omformer så kan det vel være løsningen som du sier å gå inn på +12 V ledningen til vannpumpen og bruke den spenningen til å trekke til et vekslende rele som da åpner forbindelsen mellom Ctek'en og 12 V batteriet når vannpumpen går.

[El rayo]

Når forbindelsen til 12V batteriet brytes på min CTek Zafir 90 (3,3A) starter ikke ladingen igjen selv om batteriet tilkobles igjen. Jeg må trykke 2 ganger på knappen (første trinn 0,5A, 2. trinn 3,3A).

Ladere som kan settes i posisjon "strømforsyning" bør fungere som tenkt i denne posisjonen.

Edit: Så lenge nettstøpselet er tilkoblet kommer ladingen igang igjen når batteri tilkobles. Men det oppstår en kraftig gnist.

[Elmo]

Når forbindelsen til 12V batteriet brytes på min CTek Zafir 90 (3,3A) starter ikke ladingen igjen selv om batteriet tilkobles igjen.

Jeg har to Ctek'er, Zafir 45 (3,3A) og Multi XS 7000, og ingen av dem har det problemet.

Zafir 45 (bildet), som vel er mest aktuell i denne sammenheng, har tre valg (motorsykkel, bil, og "vinter"), og den husker valget selvom 12v brytes. Derimot hvis 230v brytes så må man gjøre nytt valg før den starter å lade.

XS7000 som er av et helt annet kaliber (ikke minst prismessig) husker valgt "mode" uansett hva som kobles fra.