Varmeapparat.

[froland]

Hei Thinkere! Ja, nå er det vel min tur snart. Jeg hører det "surkler" når jeg starter vifta til varmeapparatet. Og det betyr vel at det er luft i systemet? Men, jeg har varme og alt synes normalt. Men, så lurer jeg på om det finnes noe fiks som funker uten for mye surr? Ellers funker bilen etter 5 år som en drøm enda. Den er gått 113000 og jeg kan ikke merke noe fall i kjørelengden enda. ( Forøvrig gikk den berømte batterileieavtalen gikk ut i Desember) MVH Froland!

[Warlock]

Ja, varmeapparatet på damas bil ("Kula") røyk på vei hjem fra jobb i går.  Jeg har nå skrudd og mekket litt, dette er en 2.gen PCU med semifirkantede plugger:

1. Målte halvledersikringen i varmeren, 0.4V drop over dioden i lederetningen, og uendelig motstand i motsatt retning. So far so good.

2. Byttet om på Pluggene (flyttet den fra helt ute til vestre og mot høyre (sett fra fronten og ned i motorrommet)) koplet til 12V batteriet igjen og prøvde å starte opp.

Fikk nå veldig fort rød varseltrekant. "Noe er galt på høyspenningsanlegget", og ganske snart etterpå POWER LIMIT. Javel...

3. Flyttet pluggen tilbake, og bilen oppførte seg helt normalt (minus fungerende varmeapparat). La merke til mens jeg nok en gang tok av 12Vpolen på batteriet at varmekolben må ha virket litt en eller annen gang, da kjøleveskeslangen var noe varm.

4. Prøvde det jeg tror er Air Condition-pluggen igjen, men samme resultat, HV-error.

5. La merke til at ledningene inn på varmekolben var rød og svart bak den orange plastikkbeskytteren, mens de inn på PCU var orange.. noen må ha skjøtet disse. I tillegg er det installert et T-ledd av kobber, som har loddede koplinger....
Ble nå litt småirritert og hentet noen prober (små knappenållignende koplinger som man kan være nesten ikke intrusiv på kablingen) og begynte å måle litt...

Målte nå at på AirCondition koplingen leveres det konstant 400V (eller ca 395V i mitt tilfelle). Regner med at den konstant får denne tilførselen og at 12V styringen pulser denne inne i selve varmekolben (PWM) eller noe.

6. Siden jeg fremdeles fikk Power Limit flyttet jeg igjen tilbake pluggen dit den sto i utgangspunktet. Her målte jeg ca 92V når bilen var igang! Merkelig....
Etter en del testing og mer testing viste det seg at den negative HV-linjen var ~92V lavere enn bilens eget jordpotensiale, og at på denne utgangen var den positive HV-linjen tilnærmet lik bilens jordpotensiale, dog ikke flytende.

Så hva er egentlig galt?
Jeg vil anta at sikringen inni PCU for HW-linjene er røket for Heater porten.
Kan varmeren være grillet selv om halvledersikringen ikke har røket? eller er det noe annet av sjekker som er i 2.gen PCU som gjør at man ikke kan veksle om portene?
Hvilken sikring er loddet på PCU-kortet, noen som har spekkene annet enn at den er på 20-25A? Noen som har bilde?

Jeg priser meg lykkelig for at ikke OVMSen min har kommet ennå og at jeg hadde begynt å tukle med varmesystemet i bilen til dama ennå. Hun bruker den hver dag til jobb på andre siden av fjorden, og man kan fort måtte finne seg nytt sted å bo om man saboterer varmeapparatet på vinteren

[hma]

Min umiddelbare (og ikke spesielt grundige) vurdering er:
1) Varmekolben er defekt (derav power limit og high voltage error når du plugger i ac-uttaket.
2) En av sikringene i uttaket til heateren er blåst (derav rar spenning når du måler).

Funksjonstest av varmekolben kan gjøres ved både diodetest og megging mellom jord og high voltage.

[Warlock]

Ah, ja, takk

Diodetesten passerte den jo fint, men jeg har ikke megger for hånden (mulig jeg kan få lånt en over helga) Hvilken motstand forventer man å få? over 1Mohm her også?

Jeg har vel halvveis konkludert med at varmekolben ikke er helt god jeg også...

Får jeg varmeapparatet opp å gå eller byttet til en f.eks en Calix som er nevnt her på forumet og den ikke blåser AirCondition utgangen trenger jeg jo i alle fall ikke fikse sikringene i PCU før til sommeren eller noe

[hma]

Hvilken motstand forventer man å få? over 1Mohm her også?

Det høres korrekt ut. Har ikke fått bekreftet grenseverdier for denne målingen, men jeg tipper at din kolbe har jordfeil mellom varmetrådene og jord. Det innebygde diodekretsløpet (styringen) kan se ut til å være i orden.

Jeg vil anta at Calix-varmeren greier å kjøre uten å knekke eventuelle originale 20A sikringer

[Warlock]

Da har jeg fått testet kolben mer. Begge HV-lederne har mer enn 80Gohm mot bilens (og kolbens) jord når jeg måler med meggeren på 500V så ikke noe kortslutting der (kuriositet: ikke tilkoplet/motstand gjennom lufta i rommet var ca 300Gohm med en avstand på ca 1m).
Jeg testet igjen med å bruke AirCondition porten fra PCU, og nå sutret faktisk ikke bilen!!!
Kjørte en tur og testet, alt virket fint, bilen ble varm, ingen ulyder og ingen varsellys, selv ved flere stopp på turen hvor tenningen ble skrudd helt av. Alt er fint og bekymringsfritt....

Er et par ting som gnager i bakhodet dog
1. Hvorfor røk sikringen i utgangspunktet (Kan være dama hadde fullt trykk på varmeapparatet, og råkjørte i D for å rekke ferga. Kan tenke meg det kan ha trukket ned spenningen på Lit-ion-batteriet såpass at om varmekolben skulle levere 4kW dro den opp mot 20Amp. Siktingen er sikkert en "treg" sikring som kan ha fått seg noen belastinger tidligere også...

2. Hvorfor fikk jeg varseltrekant, "Høyspenningsproblemer", og etter veldig kort tid også PowerLimit når jeg prøvde dette tidligere? Hakke peil, men jeg kan ha herjet en del og klart å trukket 12V batteriet rimelig lavt, og noe slikt har lekt bøllefrø med systemene i bilen og meg...

Uansett nå virker det (og forhåpentlig vis i mer enn noen dager)

Blir nok muligens uansett kjøpt inn en Calix på sikt her, for om jeg demonterer halve bilen for å få skiftet sikringen, setter jeg ikke inn en problematisk kolbe igjen. Er det forøvrig noen som vet hvilken type sikring som står på PCU? greit å slippe å montere ned, finne ut, bestille, montere sammen for å ha bil mens man venter på leveranse, demontere igjen for å få loddet på plass sikring, og sammen igjen... det er vel bortimot 10 bortkastede timer inni der

[hma]

1) Varmekolben er en selvregulerende type. Den er konstruert til å yte 4kW i snitt uavhengig av hvilken spenning som mates inn. I tillegg skal den holde vanntemperatur ved konstant nivå (tror det er rundt 85 grader Celsius).
Kolben reguleres slik at den pulser av/på strøm (PWM), det betyr at maksimal strøm kan bli langt høyere enn gjennomsnittlig strøm. Dette faktumet var ikke den innleide (utenlandske) hw-designeren som dimensjonerte sikringen kjent med, og var heller ikke særlig lydhør da el-lab-teamet på Aurskog tok det opp...
Derfor er alle PCU'ene utrustet med en 20A sikring som er absolutt helt i grenseland.
Toleransene (fysiske klarering) for sikringen er bedre på gen0 og gen1 PCU'er, sammenlignet med gen2 PCU. Byttes denne til 25A er man kvitt problemet.

2) Jeg kjenner ikke alle tilstander som kan utløse høyspentsymbolet, men intern eller ekstern isolasjonsfeil er en faktor. En defekt varmekolbe kan utløse ekstern isolasjonsfeil.

[mohpet]

Jeg fikk satt inn erstatnings varmekolbe fra Calix idag, etter at den originale tok kvelden rundt nyttår. 20A sikringen har gått tidligere, denne har jeg fått oppgradert men det er en annen historie. Det jeg umiddelbart ser som en stor forbedring med Calixen (bortsett fra at det faktisk kommer varme) er at dersom man står stille og slår på varmen, så synker ecometeret veldig forsiktig og gradvis ca en halv prikk. Med den originale så gikk ecometeret raskt ned en halv prikk - dette tilsier at Calixen er langt bedre mtp å ikke trekke for mye strøm umiddelbart. Jeg har lest eller hørt at dersom den originale kolben byttes med en Calix så vil ikke dette med sikringsbrudd være noen fare lengre (dersom man ikke allerede har skiftet/oppgradert sikringen), mitt funn underbygger dette.

Det er jo langt billigere å skifte kolbe (ca 16') vs å få oppgradert sikring i PCU (mer enn 30') - men det aller billigste er jo dersom begge deler ikke ryker    Jeg har heldigvis hatt garanti hele veien her.

[Carl Anton Stenling]

Jeg fikk satt inn erstatnings varmekolbe fra Calix idag

Da ønsker jeg velkommen i klubben. Jeg har hatt tre Calix varmekolber det siste halvåret. Håper din kolbe varer lengre enn jeg har erfart.

Carl Anton

[Warlock]

... Jeg har hatt tre Calix varmekolber det siste halvåret. Håper din kolbe varer lengre enn jeg har erfart.

Noen idé om hvorfor Calixene ryker?

[mohpet]

De som settes inn nå er testet ut, de var kraftig forsinket da de ble holdt igjen i testbenk i Sverige. Går ut fra at de er bedre. Er vel uansett en garanti på de.

Sent from my HTC One using Tapatalk

[Carl Anton Stenling]

Noen idé om hvorfor Calixene ryker?

Problemet har vært at selv ikke Calix vet hvorfor de ryker. Håper imidlertid at Calix nå har funnet ut av dette. Det burde vel ikke være noen heksekunst å lage en varmekolbe som varer lenge?
(I prinsippet samme teknologi som en varmtvannstank ...)

Carl Anton

[elektrolux]

Problemet er vel at mens en varmtvannstank har 200-300 liter og 0,1 bars trykk over 3600W varmeelementet grunnet høyden på vannet og kontinuerlig utlufting grunnet tapping av varmt vann har vannvarmerene i bilene ca 2-3 liter vann og 0 bars trykk i systemet og null avtapping.

Det kan føre til koking rundt elementet og stadig mer luft i systemet som tilslutt gir for høy temperatur på elementet og skader på dette.

Utrolig av Ford å endre på noe som fungerte perfekt på PIV4. Løsningen ble da også tilslutt, og dessverre for sent til å redde Think som produsent å gå tilbake til PTC element i stedet for vannvarmer. Raskere, mer effektivt, og mye bedre på duggfjerning. Og billigere. Vinn vinn vinn, men desverre forsvinn.