For å holde litt system på dette forumet lager jeg ny tråd:

Vedlagt er en vannfylleservice på Think utfyllt på mitt forslag til serviceskjema for ehh.. Think.

Nevnte bil hadde kjørt til servicemeldingen kom på, ( fordi eier trodde dette var rette måten å passe på bilen sin ) og faren var derfor stor for overoppheting og skader på blokkene under serviceladinga.

Derfor ble avbrudt servicelading praktisert, og vann fyllt etter kun 25 Ahr ovelading, og 29 grader på batteriene.

Det gikk på 12-13 liter vann, og alle blokkene overlevte servisen.

Hadde ladingen blitt fullført ville ytterligere 25 Ahr eller 4 kwt blitt tilført som ren oppvarming  / gassing, en belastning jeg ar glad batteriene slapp å bli utsatt for.

12V batteriet er definitivt defekt, og må byttes, da det faller til 11,8V med en gang en setter på lyset. Trenger å finne en verdi for testing av 12V batteriet. Tror spenningsmåling i bilens 12V uttak ved påsetting av lys, er en grei måte å teste 12V batteriet på Think. Må bare finne ut hvor mye spenningsfall et godt og et halvgodt batteri gir.

Denne versjonen erstatter tidligere versjoner, og er raskere og mer brukervennlig. Spesielt vil brukere av V 2.11 og 3.10 merke bedring.

Fordelene er kortere tid mellom spenningsavlesninger, noe som har eliminert korte alarmer ved endring av strømpådrag, samt oppstart på samme meny som da bilen ble stoppet.

V 2.12 er ferdigprogramert for bruk i Saxo P106, og viser kassene som 3+6 og 11.

V 3.11 er programerbar av bruker for opp til 4 spenningsensorer som tåler opp til 12 blokker eller 100V pr. sensor. Dermed kan dette instrumentet brukes på omtrent hvilken som helst bil.

Desverre er der et uløst sensorproblem som gjør at spenningen i gitte situasjoner viser 0 V og følgelig gir falsk alarm. Inntil dette er løst distribueres ikke flere Robometer.

Noen Thinker er utstyrt med AC for det Amerikanske markedet.

Selve instalasjonen er relativt elegant utført, og fikk meg til å tenke på oppgradering til varmepumpe.

Et raskt søk på nettet resulterte i følgende.


Converting an Air Conditioner to a Heat Pump? Is this Possible?
Can I convert my air conditioner to a heat pump?

Yes you can do this if you:

Install a reversing valve, accumulator, metering devices, heat pump thermostat, and defrost controls in the condensing unit. I would buy a thermostat with an outside temperature sensor and heat pump ambient temperature control so I could program the thermostat to shut the outside heat pump condenser unit off when the outside air temperature fell below 38° Fahrenheit. Heat pump condensers become inefficient below this temperature.
Install electric heat strips in the air handler for back-up heat or if you have a gas furnace change the wiring for heat pump heat staging control.
Install a bypass on the metering device which now serves as your air conditioning metering device.
Lest I forget to change the filter drier from a mono-flow filter drier to a bi-flow filter drier.
I get this question a lot in my emails and wanted to address it. The time and materials it would take to change an air conditioner into a heat pump is not worth it. You would be better off having a new heat pump installed replacing the old air conditioning unit. For me, or another HVAC technician, this would be a pet project for teaching students how to braze and wire heat pump controls. It would be a good lesson in metering devices for air conditioners and heat pumps. It would also be a good lesson in finding all the appropriate parts for the size and model number of the air conditioner equipment.

I would start with the condenser and completely gut all the piping which connects the compressor to the coils and then refit the new piping to account for the metering device, accumulator, and reversing valve. After I got all that sorted out I would clean all the piping and joints and then instruct the students to the fragility of using too much heat when soldering or brazing in new metering devices and a new reversing valve. Some the parts in the reversing valve are Teflon and the metering device has Teflon in it also. Too much heat on Teflon and you cause problems for the devices, whether it be the reversing valve or the metering device, to malfunction before it is even put into service for the first time. Using wet rags and maybe heat sink paste I would carefully solder or braze the new parts and piping into the old air conditioner. After the brazing is complete and the piping and parts cooled off I would perform a leak check to make sure we were finished with the soldering of the old air conditioner which now the new heat pump as far as piping is concerned. No leaks and we would move on to wiring the condenser for defrost control after attaching bulb for the new metering device to the appropriate pipe for heat pump refrigerant metering. Next I would install the new heat pump bi-flow filter drier.

This is a little complex to explain in words and without diagrams but we would gut all the control wiring in the old air conditioner to make way for the new heat pump control wiring. The reversing valve and sensors would be hooked up. I would use a new solid state defrost circuit board for defrost control and hopefully there are a few spare wires running to the air handler and then to the thermostat so we can hook up defrost back-up heat and the reversing valve control in the thermostat. The condenser fan motor would now be controlled by the defrost board and not the compressor contactor and the line voltage wiring would have to be modified to make this happen. It's a simple jumper wire from the line side of the compressor contactor to the new defrost control board and then moving the wire for fan power over to the board. After double checking all the wiring and making all is correct and the wiring is tightly connected we would move on to the air handler. If there are no spare wires running to the air handler from the condenser we would have to pull new thermostat wire from the condenser to the air handler.


The next part is a little tricky depending on what type of heating system you have. If you had a straight air conditioner with electric heat then we are good to go but if you have a gas furnace we'll have to modify a few things to make this work efficiently. On a call for defrost which originates at the defrost control board in the heat pump condensing unit we need to make the heat turn because when the heat pump condenser switches to defrost it changes itself into an air conditioner. This means if you don't have a secondary source of heat cold air will blow out the supply vents and we want to prevent cold air from coming out of the supply vents so we need a good back up source of heat which with most heat pumps is electric. We will energize the heating source from the heat pump condenser and not the thermostat because it is the defrost control board in the heat pump condenser which initiates defrost. As soon as the defrost cycle is finished this secondary or back-up heat shuts down unless the thermostat is falling behind. If the thermostat temperature has fallen behind more than 3° the secondary heat remains energized to help the heat pump unit catch up. When the thermostat comes with in 3° of the manual set point on the thermostat the secondary or back-up heat de-energizes and hopefully the thermostat satisfies shortly thereafter and everything shuts down. After taking care of all the controls wiring to make this work properly I would install the metering device with a bypass for the evaporator coil and perform a leak check to ensure there were no leaks after brazing in the new metering device.

Before moving on to the next step I would get my vacuum pump and nitrogen tanks and begin the process of performing a triple evacuation for the refrigeration system. Next, I would install the thermostat and hopefully there were extra wires there coming from the air handler so I could make the reversing valve connection and any other connections necessary for heat pump staging depending on the number of stages of heat I had. After that then it's back to the triple evacuation and nitrogen charges into the refrigeration system. After this was completed to my satisfaction I would charge the system with refrigerant and then test everything including the refrigerant for proper charge. I would the new heat pump system through a series of test to ensure it will do what I want it to do when I want it to do it.

This is what it would take to change your air conditioner over to a heat pump and I would spend at least a weekend doing this not counting the time it took to find all the right parts to make this modification. If you do not have electric heat but need electric heat for back-up heat an electrical permit will be needed for the new branch circuit for the electric heating and hopefully there is room enough in the circuit breaker panel to accommodate the new branch circuit without overloading the panel.


I don't mean to make this sound complicated but this is what it would take to convert your air conditioner over to a heat pump. This is why I am telling you that you would be better off having a new heat pump unit installed versus having the air conditioner converted into a heat pump. To change an air conditioning unit into a heat pump will take more than what is worth to just buy a new heat pump. Plus with an air conditioner to heat pump conversion you will only get a one year warranty on the new heat pump parts whereas with a new heat pump some manufacturers offer up to a ten year warranty.

http://www.klimaklubben.no/lg/Nettsider/Klimaklubben/TM/Ta-klimatesten

Gjennoimsnittet er 5903 kg pr. år.

Familien min slipper ut ca. halvparten eller 2877 kg pr. år.

Obs.  Testen tar ca 5 min

Hentet fra nye forumet. http://www.tu.no/motor/article205509.ece

Samtidig kunne jeg la være å reagere da Sponheim ble spurt om han skulle vandre hjem igjen til Vestlandet. Da kunne han opplyse at han skulle kjøre sin egen 4 hjuls trekte Volvo

Fikk denne meldingen hos Conoco Phillips da jeg skulle sniktitte på aktiviteten på nye forumetØ


Access Denied (content_filter_denied)


Your request was denied because of its content categorization: "Social Networking;Web Hosting" 


For assistance, contact your network support team.

Your request was categorized by Blue Coat Web Filter as 'Social Networking;Web Hosting'.
If you wish to question or dispute this result, please click here.  

I slike stunder er det ekstra godt å ha dette gode og trauste forumet til utveksling av erfaring og ideer.

Ville bare slå et slag for Arnstein Bugge's nye Elbilshop: www.elbilshop.no

Maken til informativ, uselvisk, hjelpsom, og oversiktelig info tror jeg ikke finnes.

Selv om Elbilshop er ny, er ikke Arnstein Bugge ny i gamet. Mang en Elbil ruller i dag rundt etter hjelp fra Arnstein. Biler som gjerne hadde vært uøkonomiske å reparere etter boka, eller som rett og slett hadde stoppet grunnet manglene vedlikehold.

Er selvfølgelig også stolt over at baby'en min, nemlig Robometeret blir tilbudt her.

Her tror jeg alle vil kunne få hjelp,  enten en kun ønsker å lade og kjøre bilen, eller en ønsker å gjøre mest mulig selv, men kan trenge litt eksperthjelp en gang iblandt.

Jeg husker når jeg hadde Lancia Delta Integrale tilbake rundt tusenårskiftet. EVOcorner i London svarte folk oppriktig og grundig når de trengte hjelp, og jeg var mang en gang forundret over at de ikke holdt på  "forretningshemmeligheter" selv.

Noen kunne forklare at bilen hostet, og at turtelleren samtidig falt til 0. Evocorner svarte at det mest sansynlig var veivhussensoren som gav dårlig signal. Gjett hvor kunden så kjøpte delene sine, eller valgte å levere bilen inn?

Kanskje Evocorner "tapte" noen arbeidspenger på denne kunden, men gjett hvor mange andre kunder slik service genererte?

Godt jobba Arnstein. Slike gutter ( shopper ) vil Norge ha.

Har byttet børsteholder på en Saxo motor.

Den nye holderen har ikke hull for timing av børstene, etter bytte.

Har laget et tusj merke der den gamle hadde hull, men det må være en måte å stille børsteholderen 100% rett og så bore et hull?

Prøvte å justere holderen mens motoren sveiv med 12V koblet over både rotor og statorviklingene.

Da steg strømforbruket i en retning, og sank i andre retningen. Hadde trodd at den ville vært på minimum når børsteholderen var på rett sted, men så enkelt var det ikke.

Er der noen som har noen tips?

Hva kan få en slik blokk til å svikte?

Batteriet er kun kjørt 2000 km, og ikke mishandlet.

Bilen det gjelder er P106'en jeg solgte for 2 måneder siden. Den var den første bilen som fikk Robometer, og er omtalt i andre tråder her på forumet.

Grunnet Robometeret ble problemet oppdaget med en gang, og manifesterte seg ved at alarmen gikk først for 2 uker siden på ca 30%, og nå på ca 55%.

Etter første alarm ble vannservice tatt med 5 liter vann fyllt, og jeg vet at alt var 100% ved salg.

Blokken er nå tatt ut av 6er kassen, og ble lokalisert ved å koble opp et voltmeter til 3er kassen og sammenligne dette under kjøring med Robometerets verdier. Ved 6 V / blokk bak, og 5,88V / blokk framme viste Fluke'en 18V og indikerte at 3er kassen gav samme spenning som 11er kassen, og var derfor ikke synderen.

Ved kontroll i 6er kassen målte blokka 5,88V mot 6,33V på de 5 andre. Innbytteblokk monteres slik at bilen kommer hurtigst mulig ut på veien igjen.

Samtidig kjøres full test og recond på blokka, for å se om den kan reddes.

Blir selvfølgelig også henvendelse til SAFT for reklamasjon.

Ville bare vise bildet av min montering i egen Partner.

Sensorer i "motorrommet" er plassert oppi en IP 44 koblingsboks fra Biltema nr: 35-110

Praktisk testing gjenstår, men det er oppdaget en bug i softwaren på V3.10, som gjør at Robometeret gir falsk alarm ved rask endring av strømmengden.

Dette skal selvfølgelig rettes på snarest.

V 3.10 kan stilles inn av bruker for opp til 4 spenningssensorer, og for mellom 2 til 12 blokker pr. sensor. Igjen innstillbar av bruker.

Høyeste og laveste snittspenning på aktuell sensor vises da sammen med totalspenning og strøm på displayet for batteriovervåkning. Kjøreinformasjonen forblir uendret med visning av batteristrøm, batterispenning, forbrukt Ahr, og temperatur.

Det betyr at Robometeret nå er klar for bruk på Partner / Berlingo, samt enhver konfigurasjon av Think. Det være seg måling av alle 3 fyllerekkene med 3 sensorer, 20 blokkers ombygging, eller 21 blokkers ombygging. Desverre betyr max 12 blokker / sensor at bruk på Renault Clio medfører "midtpunkt" inne i bakre kassen.

"Road"-Testing ved bruk av mer enn 2 sensorer gjenstår i skrivende stund.

Den universale plattformen V 3.10 er bygget på, åpner også for bruk på Blybiler. Spenningsensorene er begrenset til 100V/ sensor, og noe justering av alarmgrenser kan vise seg nødvendig, men muligheten er som sagt nå tilstedet.

Versjon 3.10 er prissatt til 350 Euro inkludert 3 spenningsensorer med tilegg/fradrag av 35 Euro/spenningsensor. Basisversjonen V 2.10 beregnet på Saxo/P106 fortsetter som V 2.11 med noe forbedret språk og samme pris som før, nemlig 300 Euro inkl. 2 spenningsensorer.

Begge versjonene har i tillegg 1 temperatursensor og en strømsensor.

Hei Elektrolux

hva tar du for meteret, og hvordan monteres det?
Jeg tok med Thinken på hytta i ferien, og den gikk bra de 85 kilometrene. Temperaturen ute var over 25 grader, og dagen etter stoppet bilen da kona skulle i butikken.
Kjølevesken var borte, og det var ingen tegn til lekkasje. Etterfylte et par liter med vann i reservoaret, og dagen etter var det borte. rekkevidden var da nede i 10 kilometer, og vannet forsvant fra tanken. Tredje dagen, etter ny etterfylling,  kom forklaringen. Det dryppet frostveskevann fra utløpet på bakre rekke.
med fulladet batteri var nå hvilespenningen drøye 80 volt, så det ser ut til at en liten lekkasje har forplantet seg til hele rekken.
7 blokker blir dyrt med dagens priser, så jeg holder på med en variant med luftkjølte blokker. Disse har stått ubrukt i kassen 10 år, men etter en forsiktig 150Ah opplading med 5 A  var det fortsatt 100 Ah i blokkene, og de var overraskende jevne.
Det ser ut til å være mulig å sette alle 20 blokkene inn i kassen ved å ta ut BMS og vende releboksen.  Det står igjen å finne en effektiv ventilasjon, men de får vi se på når originalpakken er ute.
Kan egentlig ikke klage, bortsett fra en bærekule, et sett sommerdekk  og et sett bremseklosser er dette  mitt første utlegg på 94 000 kilometer.


Hallo Hens

Og gratulere med 600 innlegg, og første spørsmål om hjelp?

Trist det med Thinken din. Robometeret ville nok oppdaget dette før du brandt hull i cellen, og dermed forhindret følgeskadene.

Robometeret koster 300 Euro, men jeg har noen til 2500 kr.

På Think må du legge ut + og - samt et senteruttak etter blokk nr 9, og sette LEM strømsensoren over minus- batterikabel. Lurt å gjøre nå når kassen må ut likevel; enten du vil montere Robometer nå eller senere. I tillegg må du legge 12V fra vannpumpen til batterikassen. Dette brukes til å drive Robometeret under kjøring og lading.

+ og - Traksjonsbatteri kan med fordel også brukes til å drive en 3 stegs 12V lader for 12V batteriet, så slipper bilen å starte opp DC-DC i utide. Legg derfor gjerne det fram til under fronten mens du holder på.

Leser du gjennom trådene her på gamleforumet finner du både bilder og til og med monteringsanvisningen på Robometeret. Mer info finnes også her: http://elbilwiki.nipen.no/wiki/Hovedside   Se under PSA-Batterier-Robometer

Dersom du velger å bygge kassen med 20 blokker bør du legge ut et center fra 9ende blokken, og et fra 10ende blokken, så kan du enten bruke et PSA 9/11 meter, eller et spesialtilpasset 10/10 meter.

Med Robometeret følger også temp sensor. Dersom du velger å bruke luftkjølte blokker, kan den brukes til å sjekke temperaturen nedi kassen din. Ved forsiktig kjøring, spørs det om du trenger kjøling i det hele tatt.

Ellers vil jeg selvfølgelig anbefale full sjekk av alle blokkene, inkl recondisjonering. Sender du kassen til meg kan jeg fikse den og montere Robometer samtidig.

Skal vi tro denne artikkelen kan vi innen 5 år kjøre en elektrisk 3 hjuler fra BMW.

Nå som Carver og Persu eller tidligere Venture one ser ut til å ha bukket under, er dette halmstrået vi kan klamre oss til.

http://www.fasterandfaster.net/2009/05/bmw-project-i-clever-concept.html

Kom over denne artikkelen, som forteller om et interresant prosjekt: http://www.reghardware.co.uk/2009/06/24/goodwood_ginetta/

Nettsiden til Vectrix.com er lagt ned, men denne pressemeldingen kom ut like før det skjedde: http://www.cropthornehouse.co.uk/vectrixtips/VECTRIXAnnouncement_07152009.pdf

Triste nyheter. Det er snakk om 2000 produserte sykler fra den Polske fabrikken, + det den amerikanske har greid å produsere.

Sykkelen var for bra, og dermed for dyr, spesielt i utlandet der den ikke hadde konkurransefortrinn framfor bensindrevne scootere.

Er glad jeg har sikret meg et fantastisk eksemplar av arten før det ble for sent, men frykter selvfølgelig for deletilgang, om det skulle bli behov for reservedeler.

Demonterte en P106 motor som i utgangspunktet så ut til å lide av lite mer enn nedslitte børster.

Etter vasking ser rotor og statorviklingene uskadde og fine ut, og kommutatoren er minimalt skadet.

Det som forundrer meg er at nederste og øverste børste er nedslitt, mens de 2 andre er som nye. Børsteholderen bærer preg av at de nedslitte børstene har vært veldig varme.

Bilen hakket mot slutten, noe som er normalt når der ikke er mer børster igjen.

Er der noen som tar dette på sparket, eller må jeg sette meg inn nøyaktig virkemåte?

Neste versjon Robometer er nå på vei. Det er nå mulig å velge mellom bruk på enten 20 blokker og 19 blokkers biler.

Gleder meg til å teste dette på Baltor sin bil, som har lagt ut ledninger fra hver enkelt blokk.

http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=18130167

Kun 24000 km på bilen, og omtrent 0 km på batteripakken.

Selvfølgelig med Robometer montert.

Desverre ser jeg noen av de negative resultatene av dette i forbindelse med batteritesting.

Får stadig vekk henvendelser fra personer som "bare" trenger 2-3 blokker i en kasse og ønsker å kjøpe dette. ( gjerne bare for å få bilen til å fungere i forbindelse med forestående salg )

Når jeg forklarer at jeg må teste resten av kassen, og ikke ønsker å sette gode blokker sammen med utestede blokker, velger halvparten å søke etter blokker andre steder, mens resten sender sine blokker til test hos meg.

Da er gjerne kassen forsøkt reparert 2 ganger før, uten hell.

Jeg ser da oftere og oftere et sammensurium av datoer, som bekrefter tidligere reperasjoner. Det som desverre også oppserveres, er at mange av blokkene som er satt inn i stedet for originalblokkene ikke holder mål. Noen har helt fin spenning, men ned mot 0 kapasitet,  mens andre lekker lut. Veldig ofte ses 99 blokker montert inn som erstatning for 2001 blokker, noe som i seg selv er OK, så lenge eier, og eventuel kjøper er klar over at en da kjører med 10 år gamle blokker.

Kjøpte nylig en bil som i følge selger var 100%, med nylig vannservice og full pakke.

Etter å ha sikret meg bilen, viste det seg at eieren selv hadde tatt vannservicen, på samme måte som han var vant med fra gaffeltrucker. Nemlig fylle vann, og så sette på lading. Tester viser at batteriene, som alle var 1999 blokker, og kjørt kun 22000 km framdeles yter bra, og er synkrone. Sannsynligvis hadde bilen en ladetilstand på rundt 85% ved vannfylling, og utynningen av luten ble derfor begrenset. Siden vi nå også kjenner historien på disse blokkene, kan neste vannfylling bli lutfylling, og dermed gjennoprette konsentrasjonen til luten. ( lader da bilen opp som vanlig til synkende spenning og minst 25C, og fyller lut til det renner over, etterfulgt av store mengder vann for å rense vannslangene)

Moralen må være at ettersom disse bilene begynner å eldes, er det viktigere enn noensinne å undersøke historikken til dem. Selges bilen som defekt til en gunstig pris?, Selges den med alle servicer tatt, og ingen problemer, med rekkevidde på 80km, eller er den nylig reparert og selges til relativt høy pris?

Jeg vet hvilken bil jeg ville valgt.

Det beste kjøpet er en som er forsøkt reparert 2 ganger, og så selges. Da har gjerne eieren kjøpt bilen for 100000+ og brukt 50000+ på mislykkede reperasjoner. En slik bil til 20000 kr er et kupp, da det tross alt er begrenset hvor mye som kan gjenstå av problemer.

Det leie er det økonomiske tapet disse eierene har måttet ta, kombinert med det negative inntrykket de sitter igjen med. Det kan bli lenge til disse igjen tør prøve seg på Elbil.

Her er et knippe småbiler bassert på ideen til Smart.