Bli medlem i Norsk elbilforening og støtt driften av Elbilforum. Som medlem får du i tillegg startpakke, medlemsfordeler og gode tips om elbil og lading. Du blir med i et fellesskap som jobber for mindre utslipp fra veitrafikken. Medlemskap koster 565 kroner per år. elbil.no/medlemskap
Hovedmeny
meny

Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.

Vis innleggmeny

Meldinger - Arild Nilsen

#1
Hei - dette lignet veldig på min opplevelse ja.
Jeg har ingen innstillinger satt i lading av bilen, og innstillingene i laderen er at den er åpne mellom 0800 - 1600, men det kan jeg overstyre fra app'n. Fulgte samme rutine jeg alltid har brukt, eneste forskjellen i dag var at det er veldig kaldt.
#2
Kjørte til jobb i -17 grader i dag.
Startet med oppvarming av bilen før jeg forlot mitt lune hi, slik jeg alltid gjør.

Kjører på jobb og kobler til Eeasy laderen på jobb slik jeg alltid gjør.

Laderen meldte at den var klar til å lade, i dashbordet på bilen stod det et symbol; "ledning m kontakt" som indikerte at det var ekstern spenning påkoblet.
Indikatorlysene på utsiden av ladekontakten viste batterinivå - 2 prikker.

Men - bilen ville ikke lade.

Hørte at det gikk en vifte foran, og tenkte at kanskje må batteriene kjøles fordi det har vært mye strømtrekk eller varmes noe pga. kulda - hva vet vel jeg.

Tok ledning inn og ut flere ganger, og byttet til en annen lader - samme resultat.

Etter en time sjekket jeg appen til laderen -den stod fremdeles og ventet på bilen.

Gikk inn i appen til bilen og klikket på start lading der - da startet fanskapet å lade.

Noen som har opplevd dette?

#4
Hei alle.
Er kanskje ikke helt passende sted å lempe inn dette spm, men prøver meg allikevel.

Har en tilårskommen iMiev som muligens ikke passerer neste EU kontroll i 2024. Den har passert 200 000, og gjør jobben jeg forventer den skal gjøre, men det nærmer seg slutten.

Har også en 15Hk bensin motor på noe hage verktøy hvor motoren er bra, men resten skranter.

I tillegg har jeg et oppdelt iMiev batteri liggende i garasjen, og jeg får ett til når jeg tar livet av katta en dag. Da har jeg i området 30Kwt tilgjengelig. Vurdere også å prøve å få tak i mer batterier.

Kombinerer jeg dette med de strømprisene vi har i dag og litt kreativitet, regner litt på energi mengde pr liter bensin og literpris på bensin så ser jeg at det er mulig å realisere et spennende prosjekt for å lage egen strøm. Om man i tillegg kaster inn solceller på sikt så kan dette bli interessant.

Fokuset er en blanding av å spare penger og å gjøre noe på egenhånd. De som kun regner på kroner og øre og mener at dette er dødfødt pga økonomi kan jo svare meg på hvor mye økonomi det er å pusse opp f.eks et kjøkken for 300 000.

Spørsmålet mitt er om en slik elbil motor egner seg som generator - den brukes jo til å regenerere så jeg vet den kan lade, men er det noe ved kontruksjonen av disse motorene som gjør at de ikke egner seg til å gå i generator modus over lang tid?

Den leverer jo ganske betydelig med krefter ut på hjulene, og man trenger jo ikke så mye andre veien for å hente ut ganske bra med strøm. Med en 15 Hk bensinmotor kan man på papiret levere i området 10-11 KW, med litt svinn i overføringer og varmetap ser jeg for meg effektivt en 7-8 KW - det tilsvarer bil laderen jeg har i garasjen i dag som lader på ca 7,5 KW.
1 liter bensin er jo nesten 10 KWt med energi, så litt grovregning tilsier at man bør kunne hente seg strøm for rundt 3 -4 kr KWt på denne måten.
Ikke noe å se på i normale tider, men med priser opp mot 20 kr/KWt til vinteren så kan jo dette gjøre en forskjell.
I tillegg er det moroa med å få dette til.

Noen innspill på hva man bør tenke på?
#5
Usikker på hvor mye du vil spandere, men jeg har benyttet en dieselvarmer til vannet.
Litt mekking for å få plassert den, og du må leve med en dieseltank som du må plassere i "motor" rommet foran.

Dessverre fikk jeg problemer med at glødepluggen på min varmer sluttet å virke etter 1 1/2 år, byttet den og den neste varte bare i 1 år.

Om du er litt nevenyttig og kan sette av en dag til mekking så er dette en løsning som virker veldig bra. Om du i tillegg isolerer hele varmekretsen i systemet, så vil du få en god og varm bil. Min tålte fint ned mot 15 blå, og ville helt sikkert varmet greit i enda kaldere temperaturer enn dette, men det var ikke kaldere i den perioden jeg brukte denne løsningen.

Pris for alt - regn med 6-8 tusenlapper, ikke kjøp den aller billigste brenneren. En 5 KW vann varmer er det du trenger. Bruker ca 0,5-1 liter diesel på 15 mil med et isolert system.
#6
Hei Engolf.

For å isolere varmeapparatet kjøpte jeg et liggeunderlag til 159,- på Biltema. Kjøpte også 22 mm rørisolasjon på samme stedet. Vinner ikke noen designkonkurranse på dette.

Problemet med sirkulasjonspumpen er å få målt strømmen over pumpekontakten for å finne ut om den får strøm eller ikke - får den strøm, så må den byttes for da er den defekt. Får den ikke strøm så må jeg nesten finne ut hvor det stopper - umulig for meg å finne ut det, men tipper i uttaket fra varmeapparatet. Om det er der problemet ligger så er jeg usikker på hva jeg finner på. Kan hende jeg bare lar dette være og prøver å kjøre kun med det nye varmeapparatet.
#7
Har en annen tråd her hvor jeg lurte på litt hjelp for å få av dekselet under bilen. Bakgrunnen var at min kina diesel vann varmer tok kvelden - igjen - på det absolutt kaldeste og mørkeste av vinter. På med dunjakke , lue og votter igjen for en stund.

Leste noen innlegg om å etterisolere varmeapparat og vannslanger, noe som virket som en god ide - helt til jeg startet med det. Måtte uansett bytte 3 pærer foran, og denne geniale bilen må jo ha løs halve fronten for å bytte pærer, så når jeg først måtte skru tenkte jeg at - hvorfor ikke.
Bilen ble løftet opp på 4 bukker, fronten av, gammel kina brenner ble kastet ut, og plater under bilen ble demontert for å komme til varme apparatet. Disse 2 satt som besatt, og 2 skruer knakk i festene - så her må jeg frem med varmelampe, bormaskin og grisepikk for å få dritten ut. I tillegg har Mitsubishi laget en underlig løsning hvor 2 av skruehodene var plastbesatt, disse var det umulig å få grep på, så her ble det frem med rottehale og saging av bolter med armen langt inne under en plate i spenn. Dritt jobb.
Dette ble ikke noen tur i parken for å si det forsiktig, 15 blå på betonggulv i åpen garasje og kun cm klaring å jobbe med er ikke noe jeg anbefaler.

Parallelt med at jeg startet på denne prosessen bestilte jeg denne røveren:
https://www.ebay.com/itm/154090914427
Dette er et diesel luft til luft varmeapparat hvor alt er ferdig bygget inn i en bærbar kasse. Så veldig snedig ut når jeg bestilte, og var like snedig å se på når den kom hjem.

Tanken her har vært å isolere originalapparatet, men det er uansett så dårlig at jeg må ha noe attåt for å få dette til å holde på de kaldeste dagene.

Jobben med å isolere originalapparatet fikk seg en bråstopp når jeg skrudde inn varmeapparatet etter å ha pakket det inn - da virket plutselig ikke sirkulasjonspumpen lenger. Muligens har denne brent seg da jeg glemte at varme apparatet stod og gikk mens jeg tappet ut væsken, eller så har jeg greid å knekke en leder i kabelen fra varme apparatet.
Uansett - her blir det også en ekstra jobb, enten må jeg finne feilen eller så må jeg bare bygge inn en ny sirkulasjonspumpe - den som sitter i er umulig å få ut uten å skru hele fronten i småbiter - det tror jeg må bli til sommeren.
Om noen har gode tips her er jeg lydhør.

I dag bestemte jeg meg for å jobbe med noe som ga resultater i stedet for mer ødeleggelser, så jeg fikk satt inn det nye varmeapparatet.
Man kan spørre seg hvorfor man gidder å holde på med dette. Tror svaret er en kombinasjon at det går en liten f.... i meg, og at det er gøy. Den lille f...handler om at bilen har gått 180 000 km, og den skal være med meg til minst 250 000. Det er en perfekt pendlebil for meg som har 1 time til jobb, og en time fra jobb. Det blir noen km i året, og det er en del penger spart på å tyne denne katta litt til.

Legger ved noen bilder og kommentarer

[ You are not allowed to view this attachment ]  

Når man skal finne en vei ut for eksosrøret må man ta av dekselet som er festet med 4 vingemutre. Dette for å sjekke hvor man kan bore og føre ned eksosrøret. Det er lite med plass, og eneste alternativet er helt i bakkant av dette dekselet. Viktig å sjekke godt her for ellers stopper eksosrøret i enhetene som ligger rett under dekselet.

[ You are not allowed to view this attachment ]  
Man må også ta hull i isolasjonsmatten - her er det en god ide å ta et hull med større diameter, for eksosrøret blir bra varmt. Dumt om man varmer bilen med å sette fyr på den.

[ You are not allowed to view this attachment ]  
   [ You are not allowed to view this attachment ]  
For å passe på at enheten skal stå skikkelig stabilt valgte jeg å kjøpe en 15 mm kyssfiberplate som jeg skar til etter mal av isolasjonsmatten. Denne la jeg oppå isolasjonsmatten og festet er par bjelkebiter for å løfte enheten opp fra gulvet. Det er lite plass under her når man skal bøye røret for lufttilførsel og jobbe med eksosrøret. Også greit med litt ekstra lufting for å evakuere eksosvarme under enheten.

 [ You are not allowed to view this attachment ]  
Noe av det viktigste man gjør er å sørge for at eksosrøret er skikkelig tredd på utgangen fra enheten, og at det er festet godt. Her vil man ikke ha lekkasje - det blir fort fatalt.

 [ You are not allowed to view this attachment ]  
Rett før ferdig montert

 [ You are not allowed to view this attachment ]  
Og slik ser det ferdige resultatet ut

(Bilde kommer snart)
For å slippe å demontere interiøret i bilen for å trekke strøm fra fronten, la jeg bare inn et batteri bak enheten i bilen. Der koblet jeg også kontakten til dieselkannen min som har elektrisk pumpemotor. Gjør fylling av tanken til en lek, og slipper søl.

(Bilde kommer snart)
Eksosrøret "henger" foreløpig fritt under bilen, men det er så stivt at det er ikke noe problem. Skal kjøpe meg et 6 mm syrefast gjengestål og lage et feste for potta i ramma under bilen. Uten potte er det en merkbar suselyd utenfor bilen  når brenneren går, men med potta på er det nesten ingen lyd å høre. Inne i bilen er selv brenneren overraskende stille, men det suser en del i luftrørene. Omtrent som en fossilbil med litt trykk i ventilasjonen. Tikkingen fra dieselpumpa er akseptabel, den er ganske dempet i forhold til det gamle varmeapparatet jeg plukket ut.

Apparatet har fått noen timers testkjøring i bilen, og det virker fint. Må skaffe meg et par rør til for å lede varmluften fremover i bilen. Litt spesielt at enheten har 4 ut luftkanaler, men de leverer bare to rør.

Det fine med denne saken er at den er enkel å montere, enkel å ta ut om sommeren, og den kan gjenbrukes når bilen skrotes. Denne kan brukes på hytter og i campingvogner/campingbiler. Regner med at denne overlever bilen.

#8
Hei -takker for svar.
Det ante meg at det kunne være noe slikt.
Da blir det ut i kulda og ligge under bilen med 5 cm klaring og meisle - elsker det  :o
#9
Hei.

Jeg monterte inn en kina dieselbrenner for noen år siden, men måtte kaset den ut i dag. Andre vinteren glødepluggen svikter på det aller kaldeste, og denne gangen gidder jeg ikke bytte igjen. Kostet bra mye penger å kjøpe en ny og få den sendt fra "østlandet"

Nå er ny luft/luft brenner bestilt, og den skal settes inn i bagasjerommet. Luftslanger vil bli trukket frem i kupeen. Må ha meg en detektor for kullos, noen som har noen tips hvor jeg finner dette?
Tipper det holder med en 2,5 kvadrat ledning fra + på batteriet - de trekker jo 20 A disse brennerne.

Mens jeg venter så tenkte jeg å isolere slanger og varmeapparat, men måtte gi opp å få av plastdekselet som sitter under bilden. Det er to fester jeg ikke får av. Resten var skruer m skiver og 3 plastplugger - easy peasy, men to av festene ser ut som plast skruer, men ingenting biter på de, og jeg knuste plasten på de. Da dukket det opp noe metall inni, og det ser nesten ut som om disse to er gjengefester for skruer som er skrudd i fra innsiden. Får ikke dette til å stemme, da må de gå igjennom batteripakken, og det rimer ikke.

Før jeg klemmer til og slår dritten i stykker tenkte jeg å spørre om noen har tatt av denne platen og om de i tilfelle hadde noen problemer eller om det er noe spesielt med to av festene?

Etter 4 timers jobbing i minus 15 grader så kjente jeg at dette nok er lureste tilnærmingen til problemet, og håper at noen har vært borti dette. Ikke all verden av plass under bilen når den stå på bukker, og gulvet er kaldt......., jo kortere tid jeg bruker på dette jo bedre.

#10
Hei.

Grunnen til at jeg reagerer her er at det gamle og "nye" batteriet er helt identiske i "oppførsel". Første strek faller av måleren etter nøyaktig like lang kjørelengde, (3,6-4 km avhengig av temperatur og fuktighet/vann i veibanen), når jeg kommer til kongsberg har jeg 6 streker og samme omtrentelige kjørelengde igjen på gjettometeret (ca 25 km), når jeg kommer til Pikerfoss har jeg 5 streker igjen på batteriet, og når jeg kommer frem har jeg 1-3 streker igjen - normalt 2, og mellom 5-8 km på gjettometeret.
Helt identisk kapasitets profil på "nytt og gammelt batteri, noe jeg synes er veldig underlig på to batterier med 140 000 km i forskjell på kjørelengde.
#12
Nevner ikke noen navn her - nettopp fordi det er en grov påstand fra min side, og jeg vil dokumentere dette før jeg tar kontakt med dem om så er tilfellet.
#13
Hei og takk for svar.

Det nummeret du viser til - er det et nr som et koblet mot chassisnummer, eller for å spørre på en annen måte, er det sporbart mot den enkelte bil?
#14
Som overskriften sier så fikk jeg byttet batteri på katta på onsdag, men det er noe som ikke stemmer med dette byttet, og jeg trenger derfor hjelp av de av dere som kan litt om dette.

Kort bakgrunn.
Min bil er en 2012 modell, mottatt i april 12. Har de siste 4,5 årene kjørt den samme ruten på ca 14 mil tur/retur hver dag til og fra jobb. Totalt har det gamle batteriet gått 157 800 km.

Som el-bilsjåfør har jeg lagt meg til vanen med å merke meg en del punkter på ruta hvor jeg sjekker batteriet. Har 3 faste punkter underveis + ankomst på jobb som referansepunkter, og har god kontroll på hva batteriet skal vise underveis. Det er variasjoner i forhold til temperatur, fuktighet og vann i veibanen - disse har jeg rimelig god kontroll på.

Det har vært en merkbar reduksjon i kapasiteten på batteriet, spesielt det siste året, og det fikk en knekk over natten for 3 uker siden. (mulig en eller flere celler som tok kvelden)

Dette gjorde at jeg bestemte meg for at nå må jeg enten bytte batteri eller bytte bil, fordi jeg ville ikke greie å komme på jobb på de kaldeste dagene, eller dager med mye løssnø i veibanen.

Kjøpte derfor et batteri fra en bilhogger - dette batteriet kommer også fra en 2012 modell, men denne hadde gått ca 20 000 km.
Denne bilen ble kondemnert i juni 17 med ca 20 000 på måleren, hadde en kontroll i nov 15 hvor tallet hos biltilsynet sier ca 16 000 på måleren. KM standen på dette "nye" batteriet er derfor ganske sikker.

Batteriet har så ligget på lager siden 17.

Jeg er åpen for at det er celler som er skadet eller har redusert kapasitet pga lang lagring, MEN

Når batteriskiftet er vel gjennomført av verkstedet så noterer jeg meg straks at det virket som om  bilen/batteriet hadde den kapasiteten som det gamle. Etter 2 dagers kjøring til og fra jobb er dette nå bekreftet. Batteriet jeg kjører med nå har på meteren samme ytelser som det gamle batteriet.

Jeg tror ikke på julenissen, og jeg tror heller ikke at 2 batterier med 140 000 km i forskjell på kjørt distanse skal yte på meteren det samme.
I dette ligger det en mistanke om at verkstedet ikke har byttet batteri, og her kommer mine spørsmål:

Hva trenger jeg av utstyr for å lese av batteriene i bilen? SW og HW. Har skjønt at jeg må ha en fysisk enhet som plugges inn i bilen, men denne må snakke med noe programvare som kan hente data og presentere informasjonen.
Noen som har noen gode erfaringer som deles?

Kjenner noen til hvor informasjonen om batteriene lagres - skjer dette i bilen, eller skjer det i batteriet.
Det jeg lurer på er om jeg vil få presentment informasjonen fra bilen i forhold til hvor mange ladesykler det har vært etc, mens batteriet vil fortelle meg sin status i forhold til gjenværende kapasitet.
Det jeg håper på er å kunne lese ut hvor mange ladesykler batteriet har hatt,  og hva som er status.
Da vil jeg kunne si noe om det faktisk er det "nye" batteriet eller det gamle som står i, siden det åpenbart vil være stor forskjell i antall ladesykluser på de 2 batteriene.

Om jeg ikke kan finne det ut denne veien - er det noen som vet om batteriene har noe sporbart serienr?
Om det er en kobling mellom chassis nr og serienr på batteriene så er det jo en smal sak å sjekke ut om det er gammelt eller nytt batteri i bilen.

Er det noen som har tatt av batteriet og byttet celler selv her?
Lurer på hvor jeg kan få tak i enkelt celler?

Er det noen som vet hvordan man kan måle enkelt celler?
Jeg har sagt til verkstedet at jeg skal hente batteriet som ble byttet, og om det viser seg at det er defekte celler i det "nye" batteriet, så kan jeg kanskje greie å sette sammen ett brukbart batteri av de 2 jeg da har til disp.

Tenkte å bruke det ekstra batteriet som power bank i huset, men det blir en annen historie senere.

Setter pris på om noen har gode svar her.

Mvh
Arild Nilsen, Drammen

#15
Sitat fra: JanVegar på tirsdag 11. juni 2019, klokken 19:14
Hei. Dette blir min første post her inne, har vært medlem i mange år. Spørsmålet gjelder min kones  2011/2012 Peugeot Ion som har gått ca 100 000km. Jeg kjører ikke denne så ofte, kun når kona stikker av med min bil. Ser at indikatoren nå viser estimert rekkevidde på ca 80-82 km, kan erindre at denne viste 123km eller noe tilsvarende når den var ny og rundt 109km da jeg kjørte den i høst.

Spørsmål:
1. Det er åpnet ny motorvei mellom Melhus og Trondheim,  vil anta at det kjøres 100-110kmt på store deler av strekket,  hvorav trafikken antagelig gikk rundt 60/70km t i snitt tidligere. Bilen har også fått fire nye sommerdekk, dette innvirker vel også?  Noen som vet om indikatoren justerer etter kjøremønster? 

2. Noen i Trondheim som kan måle av batteriet? Muligheter for at det er problem med enkelt celler?

Takk;jv
© 2024, Norsk elbilforening   |   Personvern, vilkår og informasjonskapsler (cookies)   |   Organisasjonsnummer: 982 352 428 MVA