1
Model S / Sv: parkeringsbrems "failed to release"
« på: Tirsdag 14. Januar 2020, klokken 14:38 »
Endret en del skrivefeil i forrige innlegg.
Bli medlem i Norsk elbilforening og støtt driften av Elbilforum. Som medlem får du i tillegg startpakke, medlemsfordeler og gode tips om elbil og lading. Du blir med i et fellesskap som jobber for mindre utslipp fra veitrafikken. Medlemskap koster 485 kroner per år. elbil.no/medlemskap
Vis innlegg
Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.
2
Model S / Sv: parkeringsbrems "failed to release"
« på: Tirsdag 14. Januar 2020, klokken 12:45 »
Jeg prøvde reset av sentralcomputeren først - og på den lille og store skjermen. - Flere ganger! Dessuten forsøkte jeg å holde parkeringsbryteren inne et par sekunder. - Det hjalp ikke!
Jeg opplevde et par ganger at parkeringsbremsen ikke ville slippe under feilen. Det løste seg ved å holde parkeringsbryteren et par sekunder.
Alarmen "Failed to release" ble ikke resatt og kom igjen når jeg startet bilen. - Først når jeg hadde brutt motorene til parkeringsbremsen, ble alarmen resatt.
Jeg opplevde et par ganger at parkeringsbremsen ikke ville slippe under feilen. Det løste seg ved å holde parkeringsbryteren et par sekunder.
Alarmen "Failed to release" ble ikke resatt og kom igjen når jeg startet bilen. - Først når jeg hadde brutt motorene til parkeringsbremsen, ble alarmen resatt.
3
Model S / Sv: parkeringsbrems "failed to release"
« på: Mandag 13. Januar 2020, klokken 17:16 »
Nylig hendte det meg også....
Jeg hadde vasket bilen og rygget den bakover ca. en billengde med våte bremser. Der ble den stående ca. en måned (jeg hadde ikke bruk for langtur). Da jeg endelig fikk bruk for bilen, hadde bremsene "klebet seg" og jeg måtte "sjokke dem løs". - Tror at startmomentet etter langtidsparkering er med på å trigge alarmen "failed to release"? Når den først kommer, er det vanskelig å slette denne. - Selv om bilen var helt løs etter "sjokkingen", var alarmen der fortsatt.
Jeg overhalte bremsene når jeg skiftet til sommerdekk i 2019, så bremsemekanismen er helt løs.
Jeg kontaktet SC og bad de å slette denne alarmen, men SC ville ha bilen inn for å skifte klosser og calipere (noe jeg ser som unødvendig). De mente på SC, at bilen selv ville slette denne alarmen av seg selv, hvilket den ikke gjorde. Jeg kjørte noen dager med alarmen på. AP ville ikke virke da bilen var en slags "nødmodus".
Mens jeg ventet på time på SC, fant jeg ut at jeg ville se på bilen selv. Alarmen var tilstede når jeg kjørte bilen ut av garasjen. Jeg aktiverte "tow mode" for at parkeringsbremsen ikke var aktivert og blokkerte forhjulene slik at bilen ikke kunne rulle. Deretter brukte jeg en 16mm. nøkkel for å skru løs caliperene (for å komme greit til den elektriske kontakten). Da jeg løste den elektriske kontakten til parkeringsbremsene (først på ene siden og deretter på andre siden) var alarmen slettet.
- Muligens er resett av "Failed to release" avhengig av dersom man bryter motoren på parkeringsbremsen?
Bilen er helt OK og jeg kansellerte timen. - Hvor mye jeg sparte er uviss?
Jeg hadde vasket bilen og rygget den bakover ca. en billengde med våte bremser. Der ble den stående ca. en måned (jeg hadde ikke bruk for langtur). Da jeg endelig fikk bruk for bilen, hadde bremsene "klebet seg" og jeg måtte "sjokke dem løs". - Tror at startmomentet etter langtidsparkering er med på å trigge alarmen "failed to release"? Når den først kommer, er det vanskelig å slette denne. - Selv om bilen var helt løs etter "sjokkingen", var alarmen der fortsatt.
Jeg overhalte bremsene når jeg skiftet til sommerdekk i 2019, så bremsemekanismen er helt løs.
Jeg kontaktet SC og bad de å slette denne alarmen, men SC ville ha bilen inn for å skifte klosser og calipere (noe jeg ser som unødvendig). De mente på SC, at bilen selv ville slette denne alarmen av seg selv, hvilket den ikke gjorde. Jeg kjørte noen dager med alarmen på. AP ville ikke virke da bilen var en slags "nødmodus".
Mens jeg ventet på time på SC, fant jeg ut at jeg ville se på bilen selv. Alarmen var tilstede når jeg kjørte bilen ut av garasjen. Jeg aktiverte "tow mode" for at parkeringsbremsen ikke var aktivert og blokkerte forhjulene slik at bilen ikke kunne rulle. Deretter brukte jeg en 16mm. nøkkel for å skru løs caliperene (for å komme greit til den elektriske kontakten). Da jeg løste den elektriske kontakten til parkeringsbremsene (først på ene siden og deretter på andre siden) var alarmen slettet.
- Muligens er resett av "Failed to release" avhengig av dersom man bryter motoren på parkeringsbremsen?
Bilen er helt OK og jeg kansellerte timen. - Hvor mye jeg sparte er uviss?
4
e-up! / Sv: Vil ikke lade
« på: Tirsdag 31. Desember 2019, klokken 11:40 »
Det kan være en god grunn til å oppsøke VAG for å se at fabrikktilbakekallingene er utført?
5
e-up! / Sv: Vil ikke lade
« på: Mandag 30. Desember 2019, klokken 15:32 »
Med elektronikk-spray MÅ du skylle grundig først med en væske som fordamper 100%. - Ellers får du etter hvert problemer - hyppigere og hyppigere!
Elektronikk-spray kan betraktes som "narkotika" der man må spraye med minkende intervall - og til slutt virker tingen ikke.
Det er erfaringen min etter over 50 år som elektroniker.
Er bilen din produsert i 2013, så kan det være at forrige eier ikke fulgte anbefaling fra VAG? Det var om vinteren i 2014 det kom en tilbakekalling/kontroll av 12V-batteriet og jording, samt noen bolter i traksjonsbatteriet, etter det jeg husker. - Er disse gjort?
(Minkende - ikke økende. - Jeg mener at tidspunktet der feilen opptrer, er økende.)
Elektronikk-spray kan betraktes som "narkotika" der man må spraye med minkende intervall - og til slutt virker tingen ikke.
Det er erfaringen min etter over 50 år som elektroniker.
Er bilen din produsert i 2013, så kan det være at forrige eier ikke fulgte anbefaling fra VAG? Det var om vinteren i 2014 det kom en tilbakekalling/kontroll av 12V-batteriet og jording, samt noen bolter i traksjonsbatteriet, etter det jeg husker. - Er disse gjort?
(Minkende - ikke økende. - Jeg mener at tidspunktet der feilen opptrer, er økende.)
6
e-up! / Sv: Ladeproblemer 2014 E-up!
« på: Tirsdag 10. ſeptember 2019, klokken 15:25 »
Hvis du får tak i en lader fra en kollisjonsskadet E-UP, skal det være greit for en fagmann å skifte laderen.
Kanskje du må frakoble traksjonsbatteriet for å jobbe sikkert?
Det kan også være en unikkode for batteriladeren, slik at bytting er umulig - uten du har bilen på VAG-verksted?
Laderen sitter i motorblokken i overkant og heter AX4 - kan hende du også må skifte J1050 som er styreenheten for batteriladeren? - Kan være at det også holder å skifte J1050? - Prøv dette først.
Kanskje du må frakoble traksjonsbatteriet for å jobbe sikkert?
Det kan også være en unikkode for batteriladeren, slik at bytting er umulig - uten du har bilen på VAG-verksted?
Laderen sitter i motorblokken i overkant og heter AX4 - kan hende du også må skifte J1050 som er styreenheten for batteriladeren? - Kan være at det også holder å skifte J1050? - Prøv dette først.
7
Model S / Sv: Musk tvitrer "Model S on Nürburgring next week"
« på: Tirsdag 10. ſeptember 2019, klokken 14:53 »Fordi de har valgt 800V, kan de øke batteriet og rekkevidden betydelig i forhold til Tesla -som har stoppet "naturlig opp" på 100kW batteri (mulighet til å bryte kortslutningsstrømmer).Nei, ingenting stopper Tesla fra å øke batteripakkestørrelsen så mye de vil. De har pyrosikringer for å bryte strømmen ved fullt pådrag.
Og kortslutningsstrøm er en lite interessant dimensjon. Hver celle har en metalltråd som brenner av (ved noe sånt som 25A per celle på 100 kWh pakken), slik at strømmen faller til null nesten øyeblikkelig. Kortslutningstrøm er mer interessant på faste anlegg, der man har roterende masse som vil pøse på med strøm hensynsløst.
Det er pussig at TM ikke øker kapasiteten når de har mulighet til dette? Den har stått stille lenge!
Jeg vet at TM bruker pyrosikringer for å ha kontroll over kortslutningsstrømmen på de største batteripakkene. - Allikevel må man måle kortslutningen for å trigge av pyrosirkingen, før strømmen blir uhåndterlig høy. Jeg tenker ikke på enkeltceller men penetrering av batterikassen hvor full kortslutningsstrøm kan opptre.
IS-begrensere har vært brukt på "kompaktanlegg" som oljeplattformer og skip temmelig lenge. Der er en kompliserende faktor når motorer tilbakemater strøm til kortslutningen. Det slipper man på frekvensomformere.
Når batterier med stadig lavere indre motstand kommer på markedet, kan dette også bli et problem for lavere batterieffekter?
8
Model S / Sv: Musk tvitrer "Model S on Nürburgring next week"
« på: Mandag 09. ſeptember 2019, klokken 12:06 »......Det vel årsaken til at de valgte 800V......
Å velge 800V før 400V, gjør at strømmene blir 1/4 mindre ved samme batterikapasitet. (Da kan kapasiteten økes 4 ganger i forhold til 400V, før man oppnår samme strøm ved kortslutningseffekt.) Batteriet er like effektivt - men tapene ellers i bilen blir mindre (om de beholder samme tverrsnitt for strømbaner).
Fordi de har valgt 800V, kan de øke batteriet og rekkevidden betydelig i forhold til Tesla -som har stoppet "naturlig opp" på 100kW batteri (mulighet til å bryte kortslutningsstrømmer). - Eneste de trenger å ta hensyn til, er vekt på kjøretøyet.
Etter som lithiumbatterier blir stadig mer effektive, vil den grensen på rundt 100kW gå nedover.
Dette har prinsipielt noe med kjølingen å gjøre. Den kan bygges like effektiv på 400V som på 800V - men enkeltcellestørrelsen har litt å si.
9
Model S / Sv: Ustabil DAB?
« på: Fredag 23. August 2019, klokken 11:47 »
Antenneforsterkeren til TMS virker som den er utrolig breibåndet. Det er fordi antakelsesvis antenneforsterkeren "gjenbrukes" til Europeisk DAB? Antennen har for øvrig horisontal polarisasjon mens DAB+signalene har vertikal polarisasjon (stikk motsatt på TMS og TMX).
Satellitt-radioen i USA-modeller mottar på frekvenser 2.3325 til 2.3450 GHz som er nære det WIFI bruker, derfor blir det konflikt når WIFI sender i 2,4 GHz-båndet. Hadde antenneforsterkeren vært aktiv opp til 1,5 GHz, så hadde dette vært løst - med unntak av feilpolarisasjon!
Er det en kraftig sender som er nær (og derved mye kraftigere enn DAB+signalene), så regulerer antenneforsterkningen ned for ikke å overstyre det kraftige signalet. Da "forsvinner" det svake DAB+signalet. Dette kan skje ved at mobiltelefoner og andre WIFI-sendere er montert i bilen (f.eks. Dashcam). Det hjelper oftest å montere en ferritt-ringkjerne så nær WIFI-senderen som mulig, fordi ledningen til aktre kamera virker som en antenne. - Best resultat får du ved å koble ut eksterne WIFI-sendere slik at antenneforsterkeren går med full forsterkning.
Dette kan også skje om mobiltelefoner lar seg koble opp til WIFI - men oftest går det greit da WIFI er inaktiv.
Satellitt-radioen i USA-modeller mottar på frekvenser 2.3325 til 2.3450 GHz som er nære det WIFI bruker, derfor blir det konflikt når WIFI sender i 2,4 GHz-båndet. Hadde antenneforsterkeren vært aktiv opp til 1,5 GHz, så hadde dette vært løst - med unntak av feilpolarisasjon!
Er det en kraftig sender som er nær (og derved mye kraftigere enn DAB+signalene), så regulerer antenneforsterkningen ned for ikke å overstyre det kraftige signalet. Da "forsvinner" det svake DAB+signalet. Dette kan skje ved at mobiltelefoner og andre WIFI-sendere er montert i bilen (f.eks. Dashcam). Det hjelper oftest å montere en ferritt-ringkjerne så nær WIFI-senderen som mulig, fordi ledningen til aktre kamera virker som en antenne. - Best resultat får du ved å koble ut eksterne WIFI-sendere slik at antenneforsterkeren går med full forsterkning.
Dette kan også skje om mobiltelefoner lar seg koble opp til WIFI - men oftest går det greit da WIFI er inaktiv.
10
e-up! / Sv: eup, fått beskjed av møller at høyvoltlader er defekt. Mulig med brukt del?
« på: Torsdag 04. Juli 2019, klokken 11:32 »Som emne. De vil bytte høyvoltlader, selvfølgelig med ny del. Men er det mulig med brukt del?
De sier også at det er stor sannsynlighet for at ptc-varmeelementet ryker ved skifte av lader (noe jeg synes høres veeeldig rart ut...), og vil bytte dette samtidig.
Dette vil de ha nesten 50 lapper for, derfor jeg lurer på om det kan brukes brukte deler.
Etter det jeg kan se, har VAG tenkt å skifte AX4 som er en styreenhet for ladespenning av traksjonsbatteriet?
Ettersom batteriet ikke skiftes, er det liten grunn til at PTC-elementene skal bli utsatt for økt spenning og derfor få redusert levetid. (Uansett om batteriet skiftes, ville max.-spenning holde seg konstant - og ikke øke.)
Dette er 2 helt separate reparasjoner. De tidlige E-UP kan gi inntrykk av at det er "problemer med varmeapparatet" - og VAG har sikkert et oppgradert/modifisert opplegg som de ønsker å selge?
Det ser ut til at PTC-elementet består av 3 parallelle varmeelement (i hvert fall PTC Z115). Det er derfor lite trolig at alle 3 greinene svikter samtidig? - Kanskje 1 av 3 ryker - og da er effekten på varmeapparatet 2/3. Dersom føleren før og etter varmeapparatet svikter, er varmeapparatet dødt. Det er merkelig at denne lille delen ikke kan skiftes separat!! Det er styreenhet J848 som er forbundet med temperaturfølerne.
Jeg mener at batteriladeren sitter sammen med motorblokken? Den kan være lett å skifte - men deleprisen er vel høy? Sjekk med et opphoggingsfirma om du kan kjøpe en brukt for en brøkdel av prisen?
11
e-up! / Sv: Alternative dekk dimensjoner?
« på: Tirsdag 02. Juli 2019, klokken 10:40 »
Hvis du vil ha lengst mulig rekkevidde, så er dimensjon 155 å anbefale. Velg da lavest rullemotstand.
Ved fuktig vei, "pumper" du mindre vann, så her er forskjellen størst.
Det er ikke for ingenting at BMW monterer 155-dekk på sin i3!
Ved fuktig vei, "pumper" du mindre vann, så her er forskjellen størst.
Det er ikke for ingenting at BMW monterer 155-dekk på sin i3!
12
Model S / Sv: Rengjør kondenserene jevnlig!
« på: Lørdag 22. Juni 2019, klokken 17:25 »De koster litt over 4K for stykket nå. Forhåpentligvis vil de vare litt lengre denne gangen.En herremann på tocn-gruppa har fått pris på 20k for bytte av begge. Men da regner jeg med fylling av anlegget er inkludert i prisen.
Er de så kostbare?
Jeg ville heller ha handlet kondensere her for € 225. https://www.ebay.de/itm/Klimakondensator-TESLA-Model-S-85-285-kW-388-PS-09-2012-02-2016/153348197883?hash=item23b443cdfb:g:NG4AAOSwUlFcRiZr
13
Model S / Sv: Sykkelfeste bak ulovlig på model S?
« på: Lørdag 22. Juni 2019, klokken 10:54 »
Et kjøretøy som ikke oppfyller EU-kommisjonens 1230/2012/EF skal vel miste registreringsnummer når det blir kontrollert? Da vil man kanskje ha problemer med å dokumentere at hull som er boret i forbindelse med montasje av hengerfestet, ikke svekker konstruksjonen? I så fall, dersom man ser nøye på det, er TMSer som har fått påmontert hengerfeste verdiløse?
14
e-up! / Sv: Viser alltid 5 min igjen på lading??
« på: Fredag 21. Juni 2019, klokken 14:57 »
Trolig er ikke SW helt nedlastet?
Virker måleren for SOC (ladingsnivå)?
Jeg hadde reklamert serviceverkstedet og bedt de gjøre en skikkelig jobb. Dette burde kvalitetskontrollen til verkstedet ha oppdaget.
Det kan være at batteriet ikke leser batterispenningen/strømmen - men en defaultverdi som skal overskrives av målt batterispenning/strøm? Ofte under slike nedlastinger, er det en programbit som styrer batteriet - og en annen som leser inn verdier. Da kan det være at programbiten for lesing ikke er lastet ned - eller mangler.
Sjekk også "ved tomt batteri" om det kommer alarm?
Virker måleren for SOC (ladingsnivå)?
Jeg hadde reklamert serviceverkstedet og bedt de gjøre en skikkelig jobb. Dette burde kvalitetskontrollen til verkstedet ha oppdaget.
Det kan være at batteriet ikke leser batterispenningen/strømmen - men en defaultverdi som skal overskrives av målt batterispenning/strøm? Ofte under slike nedlastinger, er det en programbit som styrer batteriet - og en annen som leser inn verdier. Da kan det være at programbiten for lesing ikke er lastet ned - eller mangler.
Sjekk også "ved tomt batteri" om det kommer alarm?
15
Model S / Sv: Rengjør kondenserene jevnlig!
« på: Torsdag 13. Juni 2019, klokken 10:05 »De er av aluminium.
Høytrykkspyler og radiatorer er ingen god kombinasjon. Det bærer radiatoren min for kjøleveske preg av.
Når det gjelder kondenserene, er det på baksiden det er verst. Det er derfor jeg har tettet igjen kjøleribbene i innerskjermene.
Er de helt av aluminium - eller er det bare lamellene?
Kondensere til biler bruker å være 2 forskjellige materialer. Kjølerørene i kobberlegering og lamellene i aluminium. Da kan det korrodere.
Jeg har alltid rengjort kondensere på denne måten - minst i 20 år - og aldri skadet en kjøler.
Bobilen jeg har nå er 9 år uten at det er bøyd en kjølelamell. Den er like fin - og først etter 8 år behøvde jeg å fylle etter kjølemedium.
Dersom du bruker høytrykkspyler ufornuftig, kan du lett bøye lamellene. Det gjelder å ha "rett" vinkel, stråle og trykk.