Eg har hatt samme problemet ved at passasjerdøra er litt treig mekanisk. Då klarer ikkje aktuator å drive den igjen, den gir opp, og alle dei andre dørene låser seg opp igjen. Det tok litt tid før eg oppdaga det og..
Eg har berre smurt ved låsehendelen for at problemet skulle gå vekk. Eventuelt åpne og smøre alle deler som kan gje friksjon.

Hei, har eit Zebra batteri eg vil skrote, men all elektronikken er på, tenkte kanskje å skru det av og at nokon her er interessert i dette? Kan få heile batteriet for min del, men det har nok intern iso-feil. Special price for you, my friends Mvh Rolf (92403016)

Har du OVMS modul? Prøv ein sms med tekst "Status" eller "Fault" til modulen so får du nokre feilkodar i alle fall.

Well, I would try to clear the errors and see if the lifespan could be extended on your existing battery before changing it. And yes, it should be possible to apply 12V to the BMI interface and hook up a CAN interface directly without having it hooked up to the car. I believe I read about it somewhere... (tm)

But my conclusion from looking at used car ads in the papers and this forum it seems like there are quite a few Zebra batteries failing right now, 7+ years from first production. So I guess 7-8 years lifespan is to be expected on these battery packs? Just my subjective observation, don't flame or sue me..

What amazes me is the almost complete lack of deterioration in performance: 100% or nothing..
I wish someone would invest in refurbishing these Zebra batteries, there will be quite a few looking for new batteries soon.. how hard can it be?.. 

I had a similar error. I believe you need to hook up a PCAN interface and use ZebraMonitor to clear the error. I rented the equipment needed and let my closest workshop (Elbilmek in Asker) log in via TeamViewer to diagnose and reset. The temperature drop is natural if the battery is running low and have started the cool-down stage.

Unfortunately in my case the internal isolation error would not be cleared and the battery was declared dead and beyond repair. I had to find a replacement battery.
(I did have an external isolation error as well, so I'm thinking about trying to test the removed battery again to verify that no external components confused the diagnostics).

Sorry to be the bearer of potential bad news, but from 10000ft it looks like the battery may be toast. It seems like quite a few experience this after 7-8years with the Zebra batteries.

Her må andre korrigera meg dersom eg driv med misinformasjon, men eg trur ikkje det er aktuelt å bytta celler på eit Zebra batteri? Er ikkje dei forsegla og skal kun sendast til sentraleuropa for vedlikehald/reparasjonar?
Og etter det eg har fått opplyst er det lang ventetid, kostbart og ingen garanti på at batteriet kjem tilbake..
Dersom det er nokon som er i stand til å fiksa eit Zebra batteri trur eg vedkomande har gode tider i møte
Eg har eit batteri som eg tok ut av min 2008 modell, men eg trur det har ein intern isolasjonsfeil som vel er det vanligaste feilen på desse?

Eit anna alternativ ville kanskje vera å bruka ein motorvarmar ala:
  http://www.ebay.de/itm/Motorvorwaermung-alle-PKW-75-85-C-OWL-4S-Vorwaermer-Anschluss-Set-option-/291046608517

kombinert med ein inverter frå 300-400VDC til 220VAC ala:
  http://www.ebay.com/itm/2000W-Pure-Sine-Wave-Inverter-Power-Board-Post-Sine-Wave-Amplifier-Board-DIY-kit-/171670715328?&_trksid=p2056016.m2516.l5255

Kva er eigentleg specs på PCU heater utgangen?
Og kva styresignal går inn i heateren i dag? Er det on/off basert på temperaturregulatoren i kupeen?
Er det kobla saman med pumpa?

Eg prøvde å sjekke litt, ein 300V->24V DC/DC konverter som kan takle 600W kjem på ein 1000-1500 kroner:
http://www.alibaba.com/product-detail/isolated-600W-DC-DC-converter-96V_60365755782.html?spm=a2700.7743248.51.1.Ot9VEp

pluss eit par-tre-fire rimelege 150W 12V kupevarmarar i serie/parallell burde i prinsippet fungere:
http://www.alibaba.com/product-detail/12V-150W-PTC-Ceramic-Car-Windshields_60374865747.html?spm=a2700.7724838.30.11.nvCf10&s=p

DC/DC har vel ein effektivitetsgrad på ca 90%. Men ca 600W vil nok ikkje fungera på Røros, det blir for å fjerne litt dugg og gje illusjonen om at ein har varmeapparat dersom ein lar den eine blåse deg midt i fleisen..

Har ikkje fått satt meg godt nok inn i kva andre løysingar ein har, hadde jo vore greit om ein kunne brukt luftkanalane som allerede er der og hatt varmelementet/vifta i motorrommet. Søke litt til..

Varmelement er jo ikkje alltid avhengig av AC, kunne brukt DC direkte kombinert med ei DC vifte..

Begynner å lukte litt Reodor Felgen av dette..

Kanskje burde me laga ei "Bergen T(h)inkers" sidan me er stort sett utan anna støtteapparat her på vestlandet?..

Eg har samme behov for å fikse varmeapparatet, men kan leve med at framdriftsbatteriet blir tappa litt.
Vegrar meg litt for å besøke bensinstasjonar med Thinken
Er det andre som har tenkt på løysingar rundt rein elektrisk oppvarming luft/luft?..
Ei løysing kunne jo vera å bruka ein 300V->12/24V DC/DC converter og eit par kupevarmarar, då har ein ei løysing til <1000Nkr? Blir sikkert under 1000W, men er kanskje godt nok.?..

Då er ting på stell igjen (delvis): fekk Elbilmek til å resette SOC (eller noko liknande), med det resultatet at lading begynte
Men ladinga tok lang tid, det viste seg at eg fekk "External Isolation Fault" med jamne mellomrom, som gjorde at ladinga tok ein liten pause før den begynte igjen..
Etter at heater vart fråkobla forsvann feilen og alt ser ut til å vera på stell.

So no er eg på jakt etter den beste/tryggaste heaterløysinga?..

Hmmm, bytta batteri og plugga i ladaren. Brukte OVMS som monitorering undervegs.
Temperaturen steig fint opp til ca 250 grader i løpet av 30-ish timar før det stoppa. Dalte deretter ned til 242 før det stig igjen. Står og gjentar dette i ein loop.
Antar at det er batteriet som har 245C som punkt der ladnig skal starte, dette batteriet er frå Nov 2010.

Ladesymbolet på dashbordet lyste eller blinka ikkje, eg plugga ut og inn igjen, då kom ladesymbolet på igjen. Når den når 245C so høyrer eg eit par-tre "sukk" (1-2 sek bremsekompressar "light" lyd) frå motorrommet før den gjev opp.

Frå OVMS får eg ut:
Status:
SOC: 0%
PackV: 339V
PackC: 0A
PackTp: 246C
ChgTp: 5C
AmbTp: 2C
AuxBatt: 14.1V

(Eg har 12V ladar tilkobla...)

Fault:
Act Err:
GenErr
NoChgCur
No err: 2

Litt usikker på kva som kan forårsaka NoChgCur, men kan vel tyda på at den ikkje får ladestraum i gjennom...

Ladekladden indikerer ingenting galt, blinkar grønt sakte (9A modus).
Sikringane ser ok ut.

Bilen har stått 4-5mnd i ro, men trudde ikkje ting skulle rotne på rot for det..

Kan tenkast at det er SOC reset elns. som må til?
PCU/BMI versjonskompatibilitet?

Ringte Elbilmek (som alltid er hyggjelege) og fekk go for at det burde vera "plug and play".
Satsar på det og monterer og plugger i ladaren igjen i helga...
Den skal vel varme opp batteriet før den begynne ladinga.
Er det andre ting eg bør tenkja på i prosessen?...
Vil nødig ta livet av batteriet med ein gong..

Orginalt batteri:: MES-DEA Id: 30X00149.04 Prod: 13.10.2008
Orginal BMI: MD BMI C3-600 I1-M1-E1-H2-B1 05.021976.1003 Cod: 30X00009.02, S/N: 11557

Nytt batteri: FZSO|NICK Id: 30x00149.07 Prod: 08.11.2010
Ny BMI: MDBMI P13-600 I1-M1-E2-H1-B1 10.097117.1020 Cod: 30x00009.03 S/N: 15412

Zebra batteriet mitt frå 2008 tok kvelden tidlegare i haust. Eg fekk tak i eit nytt ubrukt frå 2010. På det nye batteriet er det komplett elektronikkpakke med BMI påmontert. Sidan det å bytte BMI er litt "skummelt" kan eg ikkje berre bruka den nye som den er?..
Eller er kanskje programvaren i den gamle pakken oppgradert ved service gjordt etter 2010 som eg burde få med meg?..
Kan eg få problem med "matching"; at PCU forventar ein gitt versjon av BMI?..
Hadde vore veldig greit om eg berre kunne plugge det nye rett inn...

Kva gjer eg med det gamle batteriet btw?..
BMI er kanskje salgbar vare?

Sitat fra: BauDemo på torsdag 05. mars 2015, klokken 22:52
Hmm... the only one that rings a bell is the thermal isolation error and this one could be a hoax... so I think you need to get it to someone that can read error codes.

Gudim Bil har lest ut kodar i samarbeid med ElBilMek via nettet, men har ikkje noko eksakt logg på kva dei har gjordt. Det var relatert til SOC som viste feil meinte dei. ElBilMek sletta og satte ting opp på nytt, men den ville ikkje ta lading. SoC endra seg frå 32% som eg trur stemmer til 80% etter resettinga.
Konklusjonen var at ElBilMek måtte sjå på den lokalt i Asker, som jo er eit stykke unna Bergen...

Når eg skulle hente den i dag hadde den stått utan lading eit par dagar og no viser den "Power Limit" og vil ikkje starte. Har hatt litt problem med mobilen eg har OVMS på, men eg fekk melding om at SOC var 0% og at temperaturen sank. Det var siste livsteikn frå OVMS.
Når ein koblar seg til i dag viser den feil på nøkkel, kode "P1260 Theft detected, vehicle immobilized".
Når den blir forsøkt sletta våknar bilen opp eit lite øyeblikk før den klarer å ta sikringen på kursen ladekontakten står i. Eg henta den andre nøkkelen og dei skal prøve igjen i løpet av dagen.

Dersom batteriet har gått tomt og kjølt seg ner, er det kurant å varme det opp igjen.?.
Må me berre la den stå til over helga og få god temperatur igjen før ein debuggar vidare?..

Trur det er ein del fortvilte Think eigarar her på vestlandet som kanskje kunne vore interessert i eit felles løft, kanskje omreisande Think reparatør er ein mogeleg karriereveg for nokon?..
Det verkar som det er eit miljø i Trondheims- og Osloregionen, men ikkje i Bergen..