Bli medlem i Norsk elbilforening og støtt driften av Elbilforum. Som medlem får du i tillegg startpakke, medlemsfordeler og gode tips om elbil og lading. Du blir med i et fellesskap som jobber for mindre utslipp fra veitrafikken. Medlemskap koster 565 kroner per år. elbil.no/medlemskap
meny

Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.

Vis innleggmeny

Meldinger - hma

#1
RAV4 EV / Sv: Første Rav EV
mandag 15. juli 2024, klokken 11:20
Fjerde bil på lista er min og har vært daglig i bruk siden 2010.
Den er en 5-dørs prototype conductive type, bygget ca 1999/2000.

Meg kjent er den eneste conductive og høyrerattede førstegenerasjon Rav4 EV i Norge.

Conductive betyr at den kan lades ved bruk av helt ordinær ladekontakt, slik som på nyere elbiler.

Alle andre førstegenerasjons Rav4 EV i Norge er inductive type.


Til lesere av tråden som ikke har kjennskap til bilene, kan jeg si at disse ble utviklet for markedet i USA/California ifm. utslippskrav.
Med unntak av noen få conductive prototyper, er samtlige produserte eksemplar av førstegenerasjon Rav4 EV induktiv type.
De har en induksjonsbasert "ladespade" som plugges i ladeporten i fronten av bilen. Spaden og ladeporten inneholder hver sin spole, og når spaden plugges inn induseres elektrisk strøm mellom spolene, slik som i en ordinær trafo. Dette skjer hjelp av høyfrekvent vekselstrøm (130-360 kHz).
Ladespaden drives av et eksternt "ladeskap", en Magne Charger. Skapet er typisk fastmontert hjemme, men har sett at eiere frakter det med i bagasjerommet på bilen. Magne Charger omformer vanlig 230V 50Hz vekselstrøm til høyfrekvent vekselstrøm og leverer inntil 6,6kW effekt.


Historien rundt min conductive Rav4 EV antar jeg er at Toyota fraktet sine prototyper fra Japan til Sverige for vintertesting, anslagsvis rundt 1000-årsskiftet. Da elbilprogrammet ble terminert rundt 2003, ble bilene stående igjen på lager i Sverige i flere år. Tilslutt fikk en svensk elbilentusiast kjøpe et større parti med prototypebiler, deriblant noen flotte og enda mer sjeldne 3-dørs Rav4 EV "validation prototypes".

Jeg importerte bilen fra Sverige i 2010 med ca 30'000km på telleren, og registrert den i Norge som motorhistorisk kjøretøy etter å ha fått gode råd fra forumbruker «Rav4_EV».

Conductive Rav4 EV kommer originalt med en proprietær type1-ladeport med ladeluke på høyre framskjerm. Jeg har fått bygget en type2 ladeport som passer i bilens originale kontakter. Veldig praktisk fordi bilen kan lade hvor som helst, både hjemme og på offentlig ladeinfrastruktur. Kan enkelt bytte tilbake ladekontakt, om jeg vil føre bilen tilbake i original stand.

En ulempe med conductive Rav4 EV er at den ikke har implementert Control Pilot signal. Dvs. den kan ikke tilpasse ladeeffekt til hvor stor sikring som er tilgjengelig. Den trekker ca. 4,5kW uansett. Man må derfor derfor minimum benytte en 20A sikring på ladekursen.

En artig ting med conductice Rav4 EV er at den har Chademo-ladeport for DC hurtiglading med ladeluke på venstre framskjerm. Dessverre ble aldri gjeldende protokoll fullstendig implementert på bilen, så den er ikke mulig å bruke.


Er det noen andre første generasjon Rav4 EV på lista som fortsatt er kjørbar og har skilter?
#2
Nytt ladeanlegg Shell Klett (Trondheim sør) med Kempower-ladere.
16 stk 150kW CCS og 4 stk Chademo.
4 ladere har fått pumpeplass, under tak.
Betaling via Recharge.
#3
Sitat fra: audund på onsdag 23. juni 2021, klokken 19:23
Det her er jo spennende!  Helgelandskraft + Kople
Poster link til LadOpp som står bak nye hurtigladere langs RV17 (Kystriksveien) og i Nordland:
(P.t. er Foldereid åpnet)
https://www.ladopp.no/oversikt-ladestasjoner
#4
Mazda MX-30 / Slå av og på kunstig motorlyd
torsdag 08. juli 2021, klokken 14:14
Her er en oppskrift for å skru av og på den kunstige motorlyden:
https://www.mx30forum.com/threads/shutting-off-the-fake-engine-sound.107/

1) Slå på bilen ved å trykke på start startknappen to ganger
2) Sjekk at retningsvelgeren står i Park
3) Trykk på og hold inne både bremse- og fartspedalen samtidig
4) Trekk fem ganger i høyre ratthendel
5) Trekk fem ganger i venstre ratthendel
6) Slipp opp bremse- og fartspedalen
7) Sett retningsvelger i Drive og du kan kjøre uten kunstig motorlyd.

Gjenta prosedyren for å aktivere kunstig motorlyd.
#5
Hyundai Ioniq 5 / Sv: Siste nytt om reservasjon av intromodell
torsdag 04. mars 2021, klokken 17:35
Utvelgelsen synes å være ren bingo.
Ferdigstilte reservasjon 10:07, men var ikke blant de «heldige».
Vil karakterisere hele reservasjonsprosessen som en farse.

Syns Hyundai burde være åpne og legge ut anonymiserte lister med reserveringstidspunkt og konfigurasjon for alle de 3000 «heldige».
#6
Hyundai Ioniq 5 / Sv: Ioniq 5 nærmer seg
torsdag 25. februar 2021, klokken 18:37
Sitat fra: alagerqv på torsdag 25. februar 2021, klokken 13:35
... og det var først etter kl 10.06 (ca) at jeg fikk opp mulighet til å konfiguerere.  Tok en times tid før jeg fikk mail
Samme her. Først kl 10:06 ble knappen for reservasjon tilgjengelig. Fikk fullført bestilling 10:07 og fikk epost kl 11:35.
#7
Win-PC med Chrome og Firefox her. Kom inn med begge nettleserene.
Knapp for reservasjon på nettsidene til Hyundai var ikke tilfjengelig før 10:06.
Måtte reloade siden jevnt og trutt (<CTRL>+F5).
Fikk ferdig bestilling kl 10:07, men måtte purre bekreftelse manulet på epost og fikk den 11:35.

Tar ikke for gitt at det blir napp...
#8
This page describes some of the diagnostic tools needed for Think http://elbilwiki.no/index.php/Diagnoseverktøy

Read the chapter about Think Techcenter.
This is the tool for reprogramming of PATS, typically after PCU replacement.

You may contact Elbilmek in Oslo. Many years ago, I visited their workshop and gave (long term borrowing) them this tool (Omitec box + SW), and hopefully they have taken good care of it.
https://www.elbilmek.no/
#9
En liten oppdatering på min Ariens AMP 24 ST.
Etter 7 år med drift via AGM bly-batterier, ønsket jeg meg lengre driftstid og bedre ladefart.

Bestemte meg før jul for å bygge en "tesla-pakke" basert på litium 18650-celler, og nå er prosjektet fullført.
Så godt som alt av deler er kjøpt på AliExpress og Ebay, med unntak av battericellene som jeg kjøpe fra en selger i England.

Her er noen ord om prosjektet.

Originalt AGM bly-batteri består av to parallellkoblede 48V pakker på tilsammen ca 26Ah @48V. Hver av pakkene måler 100x150x400mm.
Mitt mål var å bygge et erstatningsbatteri som kunne plugges rett inn i maskinens originale kontakter (fordi jeg har sans for "original" ombygging).

Valg av battericeller falt på 18650 LG MJ1. Den har en nominell kapasitet på 3500mAh, max charge current på 1C, max discharge current på 10C, nominell spenning på 3,635V og end discharge voltage på 2,5V.
Selger: https://18650.uk

Datablad: https://www.nkon.nl/sk/k/Specification%20INR18650MJ1%2022.08.2014.pdf

Motoren i snøfreseren er påstemplet 3kW@3500rpm og original hovedsikring på 60A. Jeg måtte således sørge for å dimensjonere batteriet for å kunne levere ca 50A kontinuerlig @48V.
Oppsettet ble da 13S15P. Altså 15 celler i parallell i hver "bank" (52,5Ah) og 13 banker seriekoblet (48V).
Batteriets nominelle spesifikasjoner er da 52,5Ah@48V, dvs ca 2,5kWh. Dette skulle garanert holde til ca 60-90 minutters full drift av snøfreseren.

Det gikk med 195 celler (15x13) og av plasshensyn måtte jeg fordele disse i en stor pakke og en mindre pakke. Den store pakken inneholder cellebank 1-12, mens den lille er cellebank 13.
Den nye batteripakken måler 100x140x400mm (inklusiv BMS) + 100x70x70mm (lille pakken)

Battericellene kan utlades i ned til -20 grader C, men de skal ikke lades i kaldere temperatur enn 0 grader C.
Jeg bestilte derfor 2 stk varmefolier fra Keenovo på 90W + 15W. Disse er selvregulerende innenfor ca 5-15 grader (setpunkt er 10 grader C).

For å oppnå mer nøyaktig regulering av batteritemperatur, ved bruk av sensor i selve batteriet, seriekoblet jeg en PID temperaturkontroller og sette denne til 2 grader C.
Hele varmesløyfa kan slåes av/på med egen bryter. Erfaring ved bruk viser at det tar ca 10-15minutter å varme batteriet fra +1 til +6.
Temperaturkontroller: https://a.aliexpress.com/_d8i91XV

For å beskytte battericellene, og ha kontroll på lading, utlading og temperatur, valgte jeg en smart BMS fra "www.lithiumbatterypcb.com".
Produsent selger på AliExpress her:
https://a.aliexpress.com/_d8jf9Hh.
Jeg kjøpte en 100A versjon, som er godt nok dimensjonert til å håndtere 50-60A. Enheten har også blåtann og man finner programvare for Windows, og app for både Android og iOS.

Appen er basert på åpen kode på Github og heter "Xiaoxiang BMS".
Link til Github her: https://github.com/smagicld/xiaoxiangBMS

18650-cellene pusles enkelt sammen i "Lego-aktige" plastholdere. Her kan man velge formfaktor etter behov. Jeg brukte holdere på 5x3 celler.

Lader til pakken ble en AliExpress-løsning, en ombygget ZTE 48V likeretter med justerbar spenning og strøm. Den leverer opp til 60V og kan forsyne opp til 50A. Den har også ladekarakteristikk for litiumceller  (constant current - constant voltage).
Her er laderen: https://a.aliexpress.com/_dU0UIIX

For å skape kontakt mellom cellene brukte jeg sveising med "spot welder". Kjøpte en "Sunkko 709AD" som fungerte helt utmerket. Den har i tillegg en helt OK loddestasjon. I forbindelsene mellom cellene brukte jeg nikkelstriper (kjøpt på rull), 10mm bred og 0,3mm tykk. Sveisingen var enkel, men det tar litt tid å bli kjent med hva som er beste innstilling på Sunkko'n.
Sunkko spot welder: https://a.aliexpress.com/_dZWYDmF

Brukte 2 x 10AWG (6mm^2) smidig kabel med silikon-isolasjon for uttak av strøm, dvs, forbindelse til BMS, kobling mellom de to pakkene og mot tilkoblingsplugg. Brukte tynnere kabel (12AWG) til strømstilførsel mot varmesystemet og 14AWG for styringsstrøm til temperaturkontrolleren.

Sørget for god isolasjon, både elektrisk og termisk ved bruk av Kapton tape (eller Koptan, som Kina-utgaven heter). I tillegg har jeg brukt selvklebrende papirisolasjon. Hele pakken er pakket i krympeplast (lillepakken ble grønn fordi leverandør gikk tom for svart ...).

Varmefolien i den store pakken er kledd med to tynne stålplater (0,3mm tykkelse) på hver side, for bedre varmespredning og for sikringstiltak i tilfelle de skulle brenne av. Folien under den lille pakken har tilsvarende stålplate på siden som vender mot batteriet. Stålplatene er godt isolert med både Kapton-tape og papirisolasjon.

Utførte lodding av 10AWG på BMS og på nikkelstriper med en 200W loddebolt (Jula).

Blåtannstyring med mulighet for å sette parametere er et must. Her kan jeg sette en rekke sikkerhetsverdier, både for temperatur, max spenning og utlading. Appen er veldig lett å bruke.

For å følge med batteristatus (og utetemperatur) har jeg montert en liten vanntett batterimonitor (AliExpress) på en kontakt som passer i ladeporten (ved håndtakene).
Batterimonitor: https://a.aliexpress.com/_dUkq94J

Har testet lading med 40A, men da ble de originale ledningene  fra ladeporten raskt varm. 25A fungerer greit, men ser at 10A lading holder i massevis.

Ved bruk er batteriet helt suverent. Kjørte to gode økter med snøfresing, ca 20 minutter hver, og batteristatus gikk ned fra 100% til 83% (cellespenning ned på 3,9V). Alt dette uten å lade. Med det gamle batteriet ville jeg vært nødt for å lade i mellom øktene.

Tenker dette er et "proof of concept" på at man ikke trenger bensinmotor i en snøfreser.
Ariens amp er en relativt enkel ombygget bensinfres, hvor man har plassert en elektromotor der hvor bensinmotoren stod. Så benyttes eksisterende reimdrift og koblinger til mekanisk kraftoverføring.

Bygget man om fresen slik som "Øyvind", med egen motor for framdrift og skovler/vifte, kunne man sikkert fått en mer effektiv løsning med mindre strømforbruk.

Min motor drar ca 170W på "tomgang". Med skovlene innkoblet (uten snøbelastning) ca 550W. Med framdrift og skovler med snøbelastning innkoblet har det vært opp i 2,6kW (peak ved knallhard tung snø).

PS! Ikke spør om hvorfor bildene er snudd slik de er. De er korrekt orientert på PC'n og mobilen min ...
#10
Er det slik at bilen har Zebra-batteri, er kjørbar, men ikke kan lades, bør du prioritere å få lading i gang (f.eks. med annen ladekladd så raskt som overhode mulig. Om batteriet kjøles ned er det svært sannsynlig at det vil oppstå uopprettelig isolasjonsfeil.
Har bilen Enerdel litium har du litt bedre tid på deg.
#11
Tesla SW og AP / Sv: Kartdata og fartsgrenser
tirsdag 02. juli 2019, klokken 10:23
Et stort problem at Tesla bruker statiske utdaterte kart til å fastslå fartsgrenser.

Et like stort problem at Tomtom ikke henger med på notene når noen tar seg bryet og rapporterer feil.
https://www.tomtom.com/mapshare/tools/

Et fast sted hvor Tesla'n fantombremser finner mann i første tunnel (Brekktunnelen) langs E39 når man kjører fra Supercharger Klett,Trondheim sør.

Her mener Tomtom at både tunnelen og veien som går over tunellen heter Fjellveien. Tomtom tror dermed det er et kryss i tunellen, hvor den ene veien har 80 km/t og den andre har 50 km/t.

Tomtom avviste min rapport som "Ikke godtatt"...

Sendte inn to rapporter om feil fartsgrense i boligfeltet hvor jeg bor 8. mai, men de står fortsatt som "Venter...".

Lite imponerende av Tomtom.
#12
Viktig melding / Sv: Elbilforumet på ny server
fredag 15. februar 2019, klokken 12:44
Alle tiders Lars, bra jobbet!!
#13
Jeg kan vise dette ved et regneeksempel.
En rundcelle har et volum som sylinder, men siden det vil bli luft mellom cellene ved pakking, kan vi regne volumet som kube.

18650-cellen måler 1,8cm (radius) x 6,5 cm høyde
Volum sylinder= 0,016540485 liter
Volum kube =0,02106 liter
En 18650 celle har 12,58Wh kapasitet. For å lage 75000Wh trengs da 5962 celler.
I cylindrisk (netto) volum blir det 98,6118 liter
I kubisk (brutto) volum blir det 125,5564 liter

2170-cellen måler 2,1cm (radius) x 7,0 cm høyde
Volum sylinder= 0,02424524 liter
Volum kube =0,03087 liter
En 2170 celle har 21,275Wh kapasitet. For å lage 75000Wh trengs da 3525 celler.
I cylindrisk (netto) volum blir det 85,47089 liter
I kubisk (brutto) volum blir det 108,8249 liter


Om man med dette antar at en 75kWh batteriboks med 18650-celler har 125,5564 liter til disposisjon, og i stedet ønsker å fylle den med 2170-celler (med 0,03087 liter kubisk bruttovolum per celle), får man plass til 4067 stk 2170-celler. Det blir en total kapasitet på 86,531kWh, altså 15,3% høyere energitetthet per volum-enhet (eller per kg).


Til sist, en unnskyldning til trådstarter for å ha gjort dette til en matematikktråd  ;)
#14
Sitat fra: Jeronan på fredag 11. januar 2019, klokken 13:12
That 3mm extra diameter per cell is a big difference on total pack size. It means they cannot fit the same amount of cells in similar sized pack.
So no matter how you look at it, it will require modifications on the Model S and X to fit a battery pack with 2170 cells.
Unless they fit less cells, but then you won't gain any overall increase in kWh capacity.
Energimengde per liter (Wh/l) er 15,3% høyere for 2170-cellene. Dvs. med samme volum batterikasse/boks, får man innplassert 15,3% mer energi (kWh) ved bruk av 2170.

Er helt enig med deg i at batterikassen på Model S/X må ombygges til en viss grad om man skal bytte celler, men jeg tror det i hovedsak handler om kjølekretsløp, sikringer, reléer (kontrollelektronikk) og kabler. Dette fordi 2170 skal kunne lades med høyere strøm/effekt enn 18650  :)
#15
Sitat fra: krister461 på fredag 11. januar 2019, klokken 11:07
What? Leaf sin ProPilot er jo milevis bak Tesla sin Autopilot.
Har kjørt nye Leaf med ProPilot siden april 2018 og den er langt bedre enn Tesla med AP2.0/2.5 på deteksjon av fartsgrenser. Autostyr-funksjonen på Tesla er marginalt bedre enn ProPilot, dvs. Tesla'n vingler litt mindre enn på Leaf, men begge har problemer i kurver med enfelts vei, overganger fra 2 til 1 felt, påkjøringsfelt, osv.

Siden Tesla ikke leser fartsgrenser med kamera, men i stedet bruker en "statisk" kartdatabase, er den totalt ubrukelig på alle steder hvor fartsgrensen er endret, midlertidig eller permanent.
Eksemplet jeg kommer med er helt relevant. Langs ny firefelts E6 sør for Trondheim er Tesla sin autopilot totalt verdiløs, det er ikke noe poeng i å aktivere den langs denne strekningen. Enhver Leaf med ProPilot vil kjøre problemfritt igjennom. Leaf vil også alltid gi deg korrekt fartsgrense.
Hadde jeg valgt en Tesla uten autopilot, til 40'000kr mindre, ville jeg kunne kjørt strekningen sør for Trondheim på cruise uten problem.

Kan også legge til andre eksempel som viser åpenbare svakheter med Tesla sin autopilot (som eksempelvis Leaf ikke sliter med), som langs E39 fra Klett til Orkanger hvor bilen brått finner på å bremse på faste plasser i tunnelene.


Nå må du ikke mistolke kommentaren min. Jeg mener ikke oppriktig at Leaf er bedre totalt sett, men retter et velment spark til Tesla ved å påpeke at fartsgrenser MÅ avleses ved bruk av kamera. Model S AP 2.0/2.5 har så absolutt kapasitet og potensiale til å utføre denne operasjonen, så det er bare for Tesla å få ut fingeren.
© 2024, Norsk elbilforening   |   Personvern, vilkår og informasjonskapsler (cookies)   |   Organisasjonsnummer: 982 352 428 MVA