Elbilforum.no
Bilmerker => Mitsubishi i-Miev / Citroen C-Zero / Peugeot iOn => Emne startet av: ElBjarne på torsdag 19. juli 2018, klokken 16:50
Min 2012-i-miev har gått drøye 36K. Med varsellampe Gul Bil m/Utropstegn og bortfall av trekkraft, endte jeg opp hos MotorForum, som etter 2 fakturerte timer med diagnose og feilsøk, fortalte om feil på høyspent på utsiden av driftbatteri, sannsynligvis AC-kompressor og/eller PTC-heater. Det er sånn nå at AC-kompressoren kjøler når den gule lampa ikke lyser.
Jeg lurer på om AC-kompressoren enkelt kan deaktiveres. Jeg forsøkte å ta ut sikring nr 16, men den gule lampa lyser fortsatt.
Vet noen om en annen mulig metode for å deaktivere den feilvarslende kompressoren sånn at bilen vil gå?
Og kan denne metoden samtidig indikre at høyspentfeilen kan skyldes PCT-heateren istendenfor, dersom altså lampa fremdeles lyser og bilen ikke vil gå?
Er det farlig på noe vis å kjøre bilen uten kompressor? Jeg hurtiglader aldri.
Beste hilsen
ElBjarne
Det går att rycka kontakten till både AC-kompressorn och värmepaketet och se om probemet försvinner (dessa sitter under plastkåpan under bilen). Jag menar jag läste en tråd tidigare om en trilling som hade fel på värmekolven, och då var det samma symptom: varninglampa och bilen vägrade gå:((
Takk for tips!
Her og nå er det jo bare snakk om å få kjørt bilen til et sted hvor den kan repareres.
Er det noen som har foto/utubelink som viser nøyaktig HVOR under bilen disse kontaktene er og hva jeg må gjøre for å komme til?
( - Og er det noen som har en modifisert robotgressklipper som kan utføre jobben? - sukk)
Manual finner du her: (velg årsmodell oppe til høgre.
http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/online/Service_Manual/2013/index_M1.htm
Det er mulig å bytte komponenter. Men, det krever at bilen løftes høgt nok for å komme til. Tror det er tilgang under som må til både for varmer og AC modulen?
Måtte bytte ACkompressor selv. Kjøpte brukt av Elbilmek, Motorforum byttet den for meg. Kom på ca 20K.
Ursäkta mig, men varför blev det så dyrt med en brukt kompressor?
Man kan få en brukt kompressor på finndel.no för mellan3500-4500 kronor, och monteringen är superenkel (plus fyllning av gas självklart). 20K låter inte alls rimligt i förhållande till jobbet...
Ser nu förresten att den billigaste kompressorn på finndel kostar 1750kr...!
Skulle visst om det når jeg byttet :) Dog var pris inkl. arbeid og ett års garanri på delen.
Garanti på både delen och jobbet är ju självklart aldrig fel:)
Men 1750 är väldigt billigt, jag värderar nästan köpa en bara för att ha liggande i tillfälle...
I alla fall betryggande att det finns tillgång till ganska billiga brukta delar till trillingar på marknaden:)
AC-kompressoren er tydeligvis en slitedel på trillingene.
Hva kostet den fra ElBilMek (de ferierer ut juli!)? Er den overhalt? Var det ElBilMek eller MotorForum som ga 1 års garanti?
Har noen av dere opplevd at det har vært PTC-heateren som har vært problemet når denne lampa lyser?
Alle ACkompressorer trenger vedlikehold før eller senere, og vil da holde lenge. Det jeg fikk høre var at systemet uansett lekker minst 10-15% gass(?) i året, så om man ikke tar en ACservice før eller senere kommer kompressoren til å ryke når den til slutt pumper på ingenting.
Den fra Elbilmek er en brukt og overhalt med ett års garanti, ca 15K. Og du må sende inn den gamle. Ny fra Motorforum koster 20K+ og har to år.
Slik eg har tolka er problemet med AC kompressor på trillingar fukt. Den står utsatt til, og vatn og salt trenger til slutt inn i elektronikken, med feilmelding som resultat.
AC kompressor blir nok også defekt av lite gass, og spesielt smøremiddel, men det er ikkje den vanligste feilen på trillinger?
Mekanikeren min har funnet ny AC-kompressor på nett i Afrika; pris foreløpig uavklaret; melder når jeg vet.
Afrika spør om bilen min er versjon ES eller SE. MotorForum kan ikke svare. Kan noen av dere?
(Kan det ha noe med høyre/venstre å gjøre?)
MotorForum sier at det er 3 versjoner av kompressoren.
De 2 aktuelle i Norge, er FØR OKT2012 og ETTER OKT2012. Den tredje føres ikke her.
Altså: Vet noen av dere hvilken versjon av kompressoren jeg skal ha til min PRE-OKT2012-bil?
God morgen, Kjell Bjarne!
Jeg skjønte omsider at jeg jakter på FØR-OKT212-versjonen av AC-kompressor for venstrestillet ratt!
Den har originaldelenummer 7813A698 (mens den nyere heter 7813A585).
Men:
Har noen erfart GULT varsel fordi pumpa er dårlig smurt eller det er lite gass på systemet, UTEN at pumpa nødvendigvis er gåen? Og er dette noe som diagnoseprogrammet vil fortelle om?
Har hittat en AC-kompressor i Afrika?! Av alla platser?
Vad med finndel.no, där fanns för ca en vecka sen billiga brukta kompressorer, från 1750 kr, upp till 5-6 lappar.
Bilen min sto noen dager før Viking kjørte den til ElBBilMek.
Ingen feilvarsler da jeg kjørte den opp på planet og ingen feilvarsler på lamper eller ved diagnose hos ElBilMek.
De sier det er en svakhet at kontaktene på AC-kompressoren på trillingene er dårlig skjermet mot fukt og smuss
og at dette er et vanlig problem som ikke spores med diagnoseprogram. Ingen feil på kompressoren og PTC-heateren. Rart at problemet skulle oppstå på Østlandet midt i juli i den tørrreste perioden i manns minne...
Har noen forsøkt å bygge en "avskjerming" rundt kompressor og heater? Funker det?
Kompressorn sitter nederst i "motorrummet" där framme, precis bakom AC-kondensorn och kylaren. Även om du konstruerar nån slags skärm kommer det vatten och fukt genom grillen. Det man kan göra är skärma själva kontakterna, och eventuellt spraya tektyl eller liknande på kompressorn, det är oavsett inte en del man demonterar eller servar ofta.
Idag ville de ta en skikkelig understellsvask for å se om det vil fremprovosere feilvarselet. Takker for forslag til problemløsning fra deg, engolf, og deler det med ElBilMek'erne. TEC7 eller marint fett?
Så håper jeg å være kjørbar snart uten vakuum på kontoen!
ElBilMek har hatt bilen min noen dager uten å klare å fremprovosere feilvarselet igjen.
De viste meg en AC-kompressor og hvor feilen sannsynligvis ligger, nemlig i en svak pakning på lokket til elektronikken (metallplate ca 14X24 cm på en boks som er en integrert del av kompressoren; godt synlig i manualen som TB la ut en link til). De fraråder ukyndig eksperimentering med tetningsmasse.
Noen her som er kyndige på tetningsmasse?
Flotte folk på dette verkstedet, som ligger lett tilgjengelig, 10 minutters gange fra jernbanestasjonen i Asker.
Har du hentet hjem gullet? :-X
Jeg har *bank-i-dashbordet* vært forskånet fra disse kompressor-prøvelsene, men i stedet for TEC7, Sikaflex og den slags rutelim, (https://www.biltema.no/bilpleie/bilvedlikehold/tetningsmiddel/vindusrutetetning-2000017139) ville jeg heller brukt en "vanlig" pakningssement (https://www.biltema.no/bilpleie/bilvedlikehold/beskyttende-tetningsmidler/pakningssilikon-hoytemperatur-2000036107) (36-1900). Kjøp også inn de tre små 200ml sprayboksene med oksidrens (https://www.biltema.no/bilpleie/bilvedlikehold/beskyttende-tetningsmidler/oksidrens-2000019076) (36-523), kontaktbeskyttelse (https://www.biltema.no/bilpleie/bilvedlikehold/beskyttende-tetningsmidler/kontaktbeskyttelse-2000037713) (36-4532) og vaselinspray (https://www.biltema.no/bilpleie/bilvedlikehold/beskyttende-tetningsmidler/vaselinspray-2000037846) (36-4531). De brukte jeg på gamle biler før i verden.
Det er heller aldri feil med en elektronikkrengjoring (https://www.biltema.no/bilpleie/bilvedlikehold/vedlikeholdsprodukter/elektronikkrengjoring-2000022283) (36-457) aka CRC 2-26(?). Spør bare en gammal båtmann på brygga eller en skipselektriker hva hen bruker mot korrosjon. Legg så til litt "LocTite" gjengetetning (https://www.biltema.no/bilpleie/bilvedlikehold/beskyttende-tetningsmidler/gjengetetning-2000031437) (36-31), polfett (https://www.biltema.no/bilpleie/smoremiddel/fett/batteripolfett-2000017183) (36-1830), spenefett og lanolin (https://www.startpage.com/do/search?cat=web&query=lanolin) i doktorveska, så står du godt fastrustet.
(Nei, jeg er ikke sponset av Hestetema eller Racetema. Det kan bare virke sånn ; )
Hei igjen, måneder og tusenvis av kilometre er tilbakelagt siden jeg hentet ut imieven min hos "el-mekonomen" i Asker. Da hadde de kjørt den av Vikingbilen, testkjørt den, målt og stresset komponenter, alt uten noen som helst tegn til feil. Så de syntes ikke de kunne ta betalt for feil de ikke fant og ønsket meg velkommen tilbake om noe skulle oppstå. Så langt helt problemfritt; elkjøp ga meg ny dabradio da den gamle knela innafor garantiden.
Omdøpt doningen til 9-LIEV!
ElBjarne
Hehe :) Samme resultat som meg når de ikke fant ut hvorfor sikring gikk, slurer og går fremdeles!
Etter 8 års daglig bruk kom den gule varsellampen m/utropstegn opp på vår iMiev 2011 modell (blant de 75 første i Norge). Har ikke hatt en eneste feil på disse årene og tilbakelagt 110 000 km. Veldig godt fornøyd med det, men nå starter den ikke...
Fikk flyttet bilen til Motorforum Asker, men problemet er at de ikke klarer å lokalisere feilen. De påstår de har brukt noen timer på dette, men klarer altså ikke å diagnostisere feilen.
Skyldes det manglende kompetanse og kan det hende at Elbilmekk har mer erfaring med denne type feil?
Umulig å svare på, men kan legge til at MF i Bergen lurte en del før de fant ut at det var en sikring som hadde røket i en boks ved motoren. Dyreste sikringen jeg har fått byttet, men en lettelse når det ikke var værre ting :) Kom på knappe 800,- om jeg ikke husker feil.
Etter 2 uker klarte Motorforum Asker endelig å finne feilen: Jordfeil på varmeapparatet!
De koblet fra denne, gul varsellampe forsvant og fakturerte for 1 time. Greit nok, men fikk samtidig vite at for å bytte varmeapparat, samt feste kompressoren som henger og slenger, nye bremserør og bytte av 2 følere i gearveksleren, vil komme på nesten 60 000 kroner!
Dette er jo mer enn bilen er verdt så jeg har planer om å kjøre fram til neste EU-kontroll i oktober og skrote bilen da. I praksis vil da min iMiev ha en levetid på 8,5 år - noe som ikke akkurat er imponerende av Mitsubishi, men så har de jo heller aldri satset på dette markedet siden 2011...
Du hittar garanterat en betydligt billigare verkstad, 60 lakan är ockerpris!
Och önskar du däremot uppgradera till ny bil kan du alltid sälja denna som repobjekt, finns garanterat nån där ute som kan fixa den:)
@Yngve: Du har med dette et stående bud fra meg på kr 2,50,- og en kuletyggis! :D
PS! Håper du fikser katta hos en edruelig mekaniker. Hvis du ga 260K, vil den ha kosta deg litt over 30K i året bare i avskriving. :)
PPS! Du skal ha pluss i margen og stjerne i boka for å holde på samme bil i lengre tid enn andre skifter underbukse og mobiltelefon! :o :+1:
:angel: :police:
Ja da fikk jeg samme feil. Bilen tar eller ikke noe lading:(
Blir spenende og høre hva verkstedet sier.
Poster denne her også:
Skulle hurtiglade hos McDonalds i Asker, (Fortum). Sønnen min har gjort det tidligere der uten problem med bilen min. Jeg fikk ikke startet lading med brikke, var litt usikker hvor leseren var. Forsøkte også med SMS, fikk melding om at lading starter. Etter jeg kom ut avsluttet jeg lading og fikk SMS om at lading ikke var aktiv. Fikk da ikke startet bilen, tenning ok og batteri halvt som før, men får ikke Ready men et gult advarselsymbol. Ringte Viking, de forsøkte å resette bilen, men hjalp ikke. Sendt på verksted.
var on-board laderen som var feil på,koster over 40k og fikse,heldighvis dekt av IF superforsikring så ble kun egenadel på 8k.
Jeg har også fått gul bil med "!" over noen ganger nå i det siste. Bilen går i nødmodus, klarer så vidt å dra seg fremover. Stopper og starter bilen så er alt OK igjen, men feilen kommer oftere og oftere nå. Er en 2011 (bil nummer 5 i Norge) med 101.000 km på telleverket. Skal bytte girolje nå, den skal vel byttes på 100.000 km. Merker at den er litt treig å få i gir, er ikke noe merkbart skille mellom C B og D lengre. Usikker på om varsellampa har noe med girboksen å gjøre eller om det er AC som noe opplever eller om det er noe annet. Den lader både sakte og hurtig uten problemer og AC virker tilsynelatende ok.
Er jo en gammel og simpel bil, men passer meg perfekt med min 15 km til og fra jobb, så hadde håpet den skulle holde litt lengre. Kjøpte den for under ett år siden.
Sitat fra: Myrvang på lørdag 15. juni 2019, klokken 15:03
Merker at den er litt treig å få i gir, er ikke noe merkbart skille mellom C B og D lengre.
Forsøk å smøre girwire - det har jeg erfart selv, og flere andre har rapportert om samme.
Denne fungerer som på en sykkel, wire i en strømpe, som starter å gå tregt pga. lite smøring.
Går den svært tregt kan det være den må byttes - kjenner ikke til hvor omfattende det er.
Har fått gul bil m/utropstegn og rødt batterisymbol.
Bilen går som normalt, men tar ikke AC-lading.
Frykter at konverteren gir feilmelding. I følge merkeverkstedet vil dette koste rundt 40k å fikse. Har skjønt det sånn at denne delen skal være forholdsvis grei å skifte ut med litt erfaring, og at det til og med kan hende man slipper unna med å lodde noen komponenter på selve kretskortet.
Noen med erfaring?
En danske på forumet som har gjort det i følge innlegg. Finnes også en video som viser fremgangsmåten.
Du burde finne en del info her også: http://myimiev.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=4079&sid=3ac6f92cc3e3d960c9ca9a805c3eeaf0 (http://myimiev.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=4079&sid=3ac6f92cc3e3d960c9ca9a805c3eeaf0)
Sitat fra: TB på søndag 16. juni 2019, klokken 10:53
Sitat fra: Myrvang på lørdag 15. juni 2019, klokken 15:03
Merker at den er litt treig å få i gir, er ikke noe merkbart skille mellom C B og D lengre.
Forsøk å smøre girwire - det har jeg erfart selv, og flere andre har rapportert om samme.
Denne fungerer som på en sykkel, wire i en strømpe, som starter å gå tregt pga. lite smøring.
Går den svært tregt kan det være den må byttes - kjenner ikke til hvor omfattende det er.
Takk for tips, tester det først. Også tenkte jeg å bytte girolje, pollenfilter og smøre bremser, da bør den være rustet for sommeren. Nettopp bikket 100.000 km.
Lampa har jeg ikke sett siden jeg skrev her, mulig jeg skremte den vekk. Men jeg nullstilte servicelampa, da kom det opp 74600 km igjen til neste service, lange intervaller på denne bilen... :D
Ja da har jeg litt erfaring selv etter å ha hatt bilen på verksted siden 20. juni.
-Bilen ble først feilsøkt hos Peugeot og ekspert fortalte at det enten var vannpumpe eller OBC.
Siden OBC var heftig mye dyrere å fikse, samt at vi ikke visste hva vi nå vet, gikk vi med på at vannpumpa kunne skiftes. Samme feilkode etter skifte...
-Så gikk vi på nett etter en brukt OBC. Fant først en 2016-modell. Fikk ikke installert denne siden de tidligere tvillingene (modeller opp til tidlig 2012) har en annen type OBC.
Den riktige OBCen viste seg å være vanskelige å finne, men med litt flaks fant vi en på finn til 3500 kr.
-OBC ble så skiftet. Samme feilkode ble lest ut..... Nå tenkte jeg at det var like greit å få åpnet en av de to (tilsynelatende defekte) OBCer jeg nå satt med for å sjekke kretskortene etter forbrente komponenter eller liknende. En ting skurret likevel; hvorfor virket heller ikke den "nye" OBCen? Det viste seg at en bruker på facebookgruppa for trillingene (med mer erfaring enn meg) med suksess hadde byttet sikringen i topplokket på inverteren så jeg ba verkstedet om å gjøre akkurat dette.
-Sikringen i topplokket på inverteren ble byttet. Bilen tar igjen lading og alle feilkoder borte! Verkstedet ble litt forundret, men glade for all erfaring de hadde gjort seg med bilen min!
Hadde jeg i juni bare visst at å skru av strømmen til hovedbatteriet, åpne et deksel med seks skruer, og å bytte en sikring til 35 kr var alt jeg hadde trengt å gjøre... :o
Sitat fra: LittleHammer på onsdag 19. juni 2019, klokken 20:36
Har fått gul bil m/utropstegn og rødt batterisymbol.
Bilen går som normalt, men tar ikke AC-lading.
Frykter at konverteren gir feilmelding. I følge merkeverkstedet vil dette koste rundt 40k å fikse. Har skjønt det sånn at denne delen skal være forholdsvis grei å skifte ut med litt erfaring, og at det til og med kan hende man slipper unna med å lodde noen komponenter på selve kretskortet.
Noen med erfaring?
Godt det løste seg. Godt du skriver på nett, slik at andre kan finne tips og triks.
Et spørsmål - hvor stor ble regningen fra verkstedet?
Måtte du betale for alt de gjorde, eller fikk du mye rabatter på feilsøkningen, da det ble feilsøkt på feil sted?
Sitat fra: TB på fredag 04. oktober 2019, klokken 19:29
Godt det løste seg. Godt du skriver på nett, slik at andre kan finne tips og triks.
Et spørsmål - hvor stor ble regningen fra verkstedet?
Måtte du betale for alt de gjorde, eller fikk du mye rabatter på feilsøkningen, da det ble feilsøkt på feil sted?
Regningen min ble på ca 10500. I tillegg betalte jeg 3500 for en del jeg ikke trengte. Dyr feilsøking!
Jeg fikk en god del rabatt. De hadde brukt lang tid første gang de fjernet OBCen siden boltene var rustet fast. Synes det var ålreit av merkeverkstedet å gå med på å sette inn brukt del - og å spille på lag da jeg foreslo sikringen. Men at jeg kunne ha sluppet unna med noen promille av dette...
Noen som vet om det er mulig selv å bytte Sikringen i topplokket på inverteren og hvor denne eventuelt sitter? Eller hva dette koster hos et verksted?
Har en i-MiEV som i dag ikke vil starte igjen etter en kort kjørte og den gule varseltrekanten med bil og utropstegn lyser. Dette skjedde for 3-4 år siden første gang. Bilen stod litt og ved neste forsøk var varselslyset borte og bilen startet og det har vært borte helt til i dag.
Er en 2011 modell som er gått 165.000 km og kun eid av meg.
Trolig en jobb for www.elbilmek.no ?
Först hade jag kontrollerat att ditt 12v batteri har bra spänning.
För lite ström/dåligt batteri och bilen kommer inte starta.
Det är ganska enkelt att komma åt batteriet, sätt det på laddning över natten:)
12v batteri er tatt ut og målt. Helt tomt for strøm. Står og lades nå.
Batteriet er heldigvis under 2 år gammelt så får nytt på garanti hvis det ikke fungerer etter lading sa verkstedet jeg kjøpte det på.
Håper det ikke er noe annet feil for bilen har fått nesten feilfritt siden den var ny. :+1: :+1:
Da er 12V batteri byttet ut med et nytt Sønnac batteri.
MEN til ingen nytte. Samme feilmelding med gul trekant/bil/Utropstegn sammen med rødt batteri.
Leste dette lengre opp i denne tråden:
Det viste seg at en bruker på facebookgruppa for trillingene (med mer erfaring enn meg) med suksess hadde byttet sikringen i topplokket på inverteren så jeg ba verkstedet om å gjøre akkurat dette.
Han hadde suksess og feilkodene ble borte.
Noen som vet hvor disse sikringene sitter og om det er enkelt å bytte de selv for en med 9,5 tommeltotter?