Elbilforum.no
Bilmerker => Mitsubishi i-Miev / Citroen C-Zero / Peugeot iOn => Emne startet av: Focus på onsdag 13. juli 2011, klokken 17:58
Jeg har begynt å lage et varmesystem for IMIEV.
Jeg tok utgangspungt i at det ville være vanskelig og muligens gå ut over garanti å montere et varmesystem inn i bilen. jeg bestemte meg derfor å lage et system som ikke krevde mer enn tilkobling av 12v og eksos ut for å kunne virke.
Systemet består av en EBERSPACHER D2 varmer, en aluminiums koffert, og en universel fjernkontrol fra Velleman.
Alt er montert i kofferten innklusive en 5 liter diesel kanne.
Når det blir kaldt på høsten er det bare å sette kofferten inn på høyre side i bagasje rommet og sikre med stropper, stikke eksos slangen ut av dørken og koble til varmluftsslangen som ligger under setet på sjåførsiden. Til våren er det bare å ta det ut igjen.
Hvorfor setter du ikke "kofferten" framme under panseret?
Mindre fare for CO2 forgiftning, som er det eneste dødsfallet jeg har hørt om i en Elbil. ( En som kjørte med et bensindrevet agregat inne i en Cityel)
Høres spennende ut. Har du bilder?
Sitat fra: elektrolux på onsdag 13. juli 2011, klokken 19:51
Hvorfor setter du ikke "kofferten" framme under panseret?
Det er ikke plass til noe under panseret på en imiev, uten å begynne å flytte på ting. Det var det jeg ville unngå med tanke på garanti. Det er ingen fare for eksos lekkasje inn i bilen legger et eksos rør helt ut under bilen.
Skal ta bilder når jeg er ferdig med den.
her er noen bilder under produksjon
Har tenkt samme tanke selv, bortsett fra det med kofferten. Montere eber d2 på bagasjeromsgulvet, med eksos, forbrenningsluft og ideelt sett også inn-luft fra under bagasjeromsgulvet (for å unngå evt duggproblemer). Liten dieseltank kan stroppes fast i bagasjerommet.
Ulemper; muligens noe støy - og litt mindre bagasjeromsplass. Bør unngå søl ved fylling av diesel. Må lage et eller to hull i bagasjeromsgulvet. Usikker på om det lille hjelpebatteriet i bilen tåler drift av eber uten at fremdriftsbatteriet er koblet inn (parkeringsvarme). Kan vel evt erstattes med noe større - om det er plass.
Fordel; kan benytte eberen fra båten - den har det visst best når den brukes og båten står jo på land om vinteren når varmen trengs i bilen.
Hvordan har du tenkt å få dratt varmluftslange frem til under førersetet (som sikkert er en bra plassering)?
Sitat fra: moso på torsdag 14. juli 2011, klokken 00:44
Hvordan har du tenkt å få dratt varmluftslange frem til under førersetet (som sikkert er en bra plassering)?
Jeg hadde tenkt å legge ned den ene ryggen i baksete og bare legge slangen frem, men den må ikke frem. Det blir nok varmt nok uten.
For meg blir dette enkel løsning siden det er veldig skjeldent jeg har bruk for det, som sakt tidligere så er det skjeldent mer et par kalde i stavanger og som regel ikke lenge. Jeg har heller ikke behov for hverken baksete eller bagasjeplass.
Det er nok ikke en løsning for alle.
Veldig bra konsept, iallefall :) Finurlig løsning også, burde være et alternativ for mange dette, både I-miev og Think.
Hei
Det er noen ting jeg lurer på når det gjelder denne.
Jeg har jo hunden min på bagasjeplassen så jeg må sette kassa inne i bilen samt at det er ekstremt viktig at det ikke blir 220V overslag eller eksosforgiftning under drift.
Hvor henter du 12V fra når bilen er avslått?
Hvor henter du friskluft fra?
Hvor fører du eksosen slik at det blir 100% trygt?
Hvor mye koster den?
Har du en innkjøprsliste du kan dele med oss?
Jeg ser at denne også med fordel kan brukes som varmer i min diesel bil på vinteren.
Jeg har montert 3 stk 12V1 14AH mc batterier i serie de står under selve varmeren.
På undersiden av lokket er det montert en 12 v smart lader.
friskluft henter jeg fra omgivelsene DVS insiden av bilen.
Eksosen føres ut av gulvet i bagasjerommet. Dette blir klart vanskelig for deg dersom du ikke får plass der sammen med hunden.
Det er ikke noe iveien for å montere varmeren under gulvet i bagasje rommet, men da må du lage et mye større hull for å få inn varmeslangen, du må og finne en plass til diseltank.
totalpris for alt slik det står i kofferten ble ca 13000
Varmeren kostet rett under 10000.
Innkjøpsliste er jo litt vanskelig å lage, for det er jo som du selv indikerer ikke alle som kan kopiere min løsning, men jeg her er det jeg brukte.
Varmer
Batterier
lader
ekstra eksos avløp isolert
Fjernbetjening for å starte varmeren fra huset/jobben.
Fjernbetjeningen er kjøpt fra elfa og heter VM130 ekstra fjern betjening heter VM 130T. Denne er ikke nødvendig dersom du går ut å starter varmeren 10 minnutter før du skal kjøre.
Håper dette svarer på dine spørsmål.
Veldig bra svar.
Jeg forstår at du bruker egne batterier til denne for å unngå å tappe de andre batteriene. Har du noe tall på hvor lenge batteriene vil holde?
Du sa at du fører eksosen ut under gulvet i bagasjerommet. Jeg har ikke tatt en titt der, men måtte du skjære hull - og i tilfellet hvor - eller gikk det på annet måte? Jeg regner med at den da ender ut i friluft under bilen?
Dette høres ut som en god løsning så det er mulig at jeg plasserer den i bagasjen og hunden i baksetet.
Hvor lang tid brukte du på å bygge den?
Har du tips på en CO2 måler/sensor med trødløs sending til mottaker, eventuelt at den kan kobles i serie med batteriene slik at varmeren slås av ved for høyt CO2 nivå.
Jeg ser at i det det første svaret har jeg sakt at batteriene står i serie det er klart feil.
De står i parralell DVS 14*3 42AH. Jeg har målt at etter oppstart der varmeren trekker opp mot 10 A bruker den CA 2,5 A.
Uten å lage noen stor kalkulasjon ut av dette dersom jeg starter varmeren 2 ganger i døgnet og lar den brenne i 1 time hver gang tror jeg den vil holde i 1 uke mellom hver lading.
På hver av sidene i bagasje rommet er det en flapp i teppet som det går ann å åpne. Under den er det en krok som er ment å bruke til å sikre ting som er i bagasje rommet rett forrand denne kan det bores et hull for eksos ut.
Dersom du ikke ønsker å bore der kan du bruke dekselet som du finner under teppet.
Hvis du har alle delene er jobben gjort på 1 dag.
Her er den varmeren jeg har brukt med ekstra eksos som jeg fikk til 1/2 pris siden
http://www.marineshop.no/PartDetail.aspx?q=p:10567849 (http://www.marineshop.no/PartDetail.aspx?q=p:10567849)
Jeg har ikke noen peiling på co2 måling men nesa mi kjenner fort om det er diesel eksos tilstede.
Det er mange løsninger på å lage en slik varmer til en bil.
Det er snakk om hvor permanent det skal være
hvor mye arbeid som skal nedlegges.
hvor viktig det er at den ikke skal synes, eller om den kan fjernes etterpå uten at det synes.
Misubishi holder jo på med å lage en løsning og.
Så langt jeg har klart å finne ut består den i å varme opp vanne som går i varmesystemet allerede. Dette er sikkert en god løsning, men jeg er redd den kommer til å koste en fot og en arm.
Vi trenger vel bare noe "ekstra" om kjørelengden skal være mer enn 80-100 km uten lading. Mitsubishien blir jo veldig fort varm når alt blir satt på MAX (m.varmesete og el.bakrute). Det er vel ikke bare og ha varm luft inne i kupe,frisk varm luft må inn under kjøring.
Utfordringen min er å holde liv i en hund på kalde dager. Den fryser når det er under 15 plussgrader.. Noen ganger har jeg da bruk for å lade bilen samtidig som jeg trenger lading samtidig som jeg bare har bare et 16A uttak.
Dermed kan en dieselvarmer gjøre nytten samtidig som det bidrar til økt rekkevidde i gitte situasjoner og gir varme der det ikke er strøm.
Dette er mine grunner til å vurdere dieselvarmer
Slik jeg ser det er det mange måter å montere inn et slikt varmeapperat.
Jeg valgte denne måten med å sette alt i en koffert fordi det skjeldent jeg kommer til å få brukt for det og for å unngå hull i bilen og eventuelt garanti problemer.
Varmeapperatet kan med mer eller mindre monteres inn i bilen.
det bringer andre problemer da må også en drivstoff tank monteres, man må finne en vei inn for varmluft eventuelt bruke di kanalene som finnes, så kommer problemet med faren for å tømme 12 v bateriet i bilen siden det ikke får lading fra traksjons batterier før tenninga kommer på.
Man kan jo skifte ut batteriet med et større, regner med at det er del av den løsningen mitsubishi kommer med.
Så for meg var det viktigst å ikke ødelegge bilen unngå garanti problemer og at apperatet lett kunne taes inn og ut.
Spørsmål til I-MIEV; Hvor stort hull må bores til eksosen? Har du et bilde av den detaljen?
Sitat fra: Esa på søndag 21. august 2011, klokken 21:44
Spørsmål til I-MIEV; Hvor stort hull må bores til eksosen? Har du et bilde av den detaljen?
Jeg har ikke noe bilde.
Indre diameter i hullet må være lik eller litt større enn ytre diameter på eksosrøret.
Det røret som jeg kjøpte sammen med varmeren er 31 mm så hullet er samme diameter røret er fleksibelt så det er litt føyelig.
:)
Den er interessant, Clio97! Nærmere beskrivelse?
Hei clio97.
Har du gjort noe med original batteriet. Jeg målte strømmforbruket til varmeren og i den perioden som glødepluggen var i bruk gikk det mer enn 10 A etterpå sank dette forbruket til mellom 2 og 4 A. Jeg forsto det slik på noen jeg snakket med i Eberspächer at et av problemene var at batteriet var så lite at de var redd dette skulle gå tomt. Jeg vet ikke hvor stort problem dette kan medføre.
Det ser ut fra bildet som den oppvarmede luften er ført inn gjennom gulvet eller har du funnet en vei inn i de eksisterende varme rørene i bilen.
hvor har du plassert drivstoff tanken og hva er den laget av.
La meg først presisere at dette systemet er under utprøving, -så langt har det vist seg å fungere utmerket men jeg venter på kaldere vær!
Selve monteringen er gjort uten andre inngrep enn to hull i plastdeksel til feste av sikringsholder (oppe til høyre i bildet), ett hull i gummitettingen til kabelstokken bak batteriet til gjennomføring av ledning til bryterpanelet samt boring av ett hull med påfølgende innfesting av mutternagle i plastdekselet til venstre for panserlås.
Eksosslangen er ført gjennom en isolasjonsslange, ned under bilen, -måtte skave litt av et plastdeksel under der slangen kom for nær.
Varmluften er ledet inn i luftinntaket til bilens varmeapparat der luften fordeles på vanlig måte.
Doseringspumpa er montert på medfølgende brakett, festet i ledig skruehull på høyre side av radiatoren.
Tanken var å montere tanken under "støtfangeren" :P bak, -der er det et "hav" av plass... I utprøvningsfasen har jeg nøyd meg med en liters oljeflaske, type "Shell Helix", som sklir akkurat inn bak ABSboksen, under sikringsholderen til høyre på bildet. (Denne varmeren har ikke tidsavbrudd så den brenner til tanken er tom hvis en skulle glemme å skru den av! (Kanskje jeg nøyer meg med litersflaska! :D)) Bruker forresten fritidsparafin som er behagelig luktfri!
Strømforbruket har jeg ikke tenkt så mye på, det er jo bare i oppstartsfasen at den trenger litt ekstra. NB! Det må presiseres at varmeren helst må brukes mens tenningen er på. Da vil jo elektronikken sørge for at batteriet blir tilført strøm fra driftsbatteriene hvis nivået skulle bli lavt. Da denne typen luftvarmer gir nokså umiddelbar varmluft skal det ikke mange minuttene til før deilig varme strømmer ut av dysene! :) Dog er det avhengig av den innebygde vifta for å få skikkelig effekt.
Dette er mitt forsøk på en løsning av et problem som etter min mening Mitsubishi Norge burde ha løst, FØR bilen ble sluppet løs i polare strøk. Fagmessigheten kan sikkert diskuteres, men systemet er enkelt å fjerne for adkomst til batteri ol. Det er også gjort helt uten inngripen i bilens elektriske systemer. Om det holder mål får vinteren vise!
Jeg er helt sikker på at varmeren kommer til å virke helt utmerket til vinteren, det er jo omtrent samme system som står i buddy og det fungerer helt utmerket vinterstid selv med den bilen som ikke finnes lufttett.
Desom du innstallerer den fjernbetjeningen som jeg har brukt ( nevnt tidligere i denne tråden) så kan den programmeres for å stå på i ønsket tid feks 1 time før den slår av varmeren. Du kan også da selfølgelig starte varmeren en stund før du skal ut å kjøre.
Hvor får du kjøpt fritdsparafin og hva koster den. Jeg har brukt diesel som ikke er særlig luktfri.
Sitat fra: I-MIEV på søndag 04. september 2011, klokken 12:44
Hvor får du kjøpt fritdsparafin og hva koster den. Jeg har brukt diesel som ikke er særlig luktfri.
Ikke særlig aktuellt for deg som er i Stavanger, men på Shell stasjonen på Asker og Bærum Transportsentral på Rud får man det (kart (http://www.gulesider.no/person/profil/tran+transportsentralen+asker+og+b%C3%A6rum+-+servicesenter/00000000000m01jafsl?search_word=transportsentralen%20asker%20og%20b%C3%A6rum)). Kort-pumpe, dvs tilgjengelig 24/7
Sitat fra: Clio97 på søndag 04. september 2011, klokken 12:02
Varmluften er ledet inn i luftinntaket til bilens varmeapparat der luften fordeles på vanlig måte.
Hvordan gjorde du dette - og betyr det at varmuften stort sett forsvinner ut i atmosfæren om bilens vifte ikke er i gang?
1. Timer: Dette blir vurdert dersom behovet melder seg men jeg har brukt det panelet med termostat som fulgte med et rikholdig sett som jeg bestilte fra marinegrossisten.no
2. Fritidsparafin og lampeparafin, som jeg også har brukt, er av det gode gamle merket "Blåtind" og burde finnes i flere varehus. Jeg kjøper mitt hos "Hjem og Hobby" på Nesset, Vinterbro.
3. Under venstre panserhengsel (sett på bildet) sitter et plastdeksel som er festet med to plastklips. (Dette har som oppgave å lede bort regnvann) Dersom dette fjernes kan man stikke slangen opp over en terskel og ned i luftsjakten ned mot pollenfilteret og vifta. Ved å ta av hanskerommet kommer man til lokket til pollenfilteret. Ved å ta dette ut kan man kikke opp i sjakta og sørge for at slangen ikke kommer for langt ned. Jeg brukte hele meteren som fulgte med, det er viktig å bøye slangen slik at den ikke kommer i konflikt med hengslelet. Jeg vurderte å skjære hull i dekselet til slangen men har etter både kjøring og parkert i skybrudd ikke opplevd noe vann på avveier, verken inni bilen eller i "motorrommet."
Det kan nok være mulig at en del av varmen går til kråka, derfor har jeg tettet rundt slangen der den forsvinner inn i luftinntaket. Det jeg er litt bekymret for siden jeg mener tenningen og vifta bør være på, er at det blir for dårlig gjennomstrømming og for høy temperatur for pollenfilteret. Dersom man tar dette ut og lar lokket være av vil varmluften strømme friere ut bak hanskerommet. Her må det testes mer!
Spennende. Jeg kikket litt i bilen nå - og tok av dekselet du nevner. Brukte du 75mm varmluftslange opp der? Virker trangt. Ellers virker dette som en smart løsning - to faremomenter tenker jeg, som du selv nevner kan det bli varmt for deler i bilen (pollenfilter og luftkanaler) - og gjennomstrømningen kan bli for liten for eberen som kan overopphetes. Ideelt hadde vært å ta en slange opp der du har gjort for at bilens vifte ikke skal dra kald luft inn i kupeen om vinteren og ha et uttak ved gulvet til passasjer som er åpent slik at eberen får fri lufting og det ikke blir fullt så varmt i luftkanalene i bilen. Ser dog ikke helt lett ut å finne egnet sted å ta hull i torpedoveggen.
Litersflaske med drivstoff tenker jeg det går å leve med - er jo bare å ha noen stående i garasjen og et par i bagasjerommet..
Jeg synes løsningen er briljant for de som trenger varme i bilen på vinterstid.
For mitt vedkommende ble det veldig enkelt med kofferten fordi det er vanlighvis bare noen få ganger i året jeg trenger varmen.
Eberen leveres med 60mm slange. Jeg prøvde først å la det være åpent rundt slangen i åpningen der den går inn, nettopp med tanke på å gi mest mulig fri luftstrøm. Men under kjøring ga "lekkasjen" for stort innslag av kald luft og varmeeffekten ble for dårlig. Da jeg tettet åpningen ble dette straks bedre!
Jeg mener bestemt å ha lest at dersom luftstrømmen blir hindret vil elektronikken sørge for å stenge ned Eberen.
Tanken på å lage svære hull i karosseriet har ikke appellert til meg, men i min søken etter mulige gjennomføringsmuligheter fant jeg et par store lokk i dørken foran fører og passasjersetet. Disse ses best fra undersiden. Men da må varmluftslangen føres ned under bilen der den vil bli nokså utsatt...
Apropos drivstofflaske, -i det merkelige rommet til høyre i bagasjerommet er det plass til et par flate litersflasker...én flaske rekker jo til tre- fire timer...
Sitat fra: Clio97 på søndag 04. september 2011, klokken 20:58
Eberen leveres med 60mm slange.
Noen leveres med 75mm varmluftuttak så da trengs en overgang (som tar litt plass) eller så må dekselet på eberen byttes
Sitat fra: Clio97 på søndag 04. september 2011, klokken 20:58
Jeg prøvde først å la det være åpent rundt slangen i åpningen der den går inn, nettopp med tanke på å gi mest mulig fri luftstrøm. Men under kjøring ga "lekkasjen" for stort innslag av kald luft og varmeeffekten ble for dårlig. Da jeg tettet åpningen ble dette straks bedre!
Hva brukte du for å tette med - og er det da så tett at vanlig friskluft må dras inn gjennom eberen? Eller kommer det friskluft fra en annen kanal også?
Ellers er vel det eneste som mangler i din løsning fjernstart av eberen og vifta i bilen for fullverdig parkerings- og tilleggsvarme - og at batteriet er stort nok da, men det burde holde ved forsiktig (parkerings)bruk. Er det forresten noen som har sjekket om hjelpebatteriet blir ladet ved lading av fremdriftsbatteriene?
Gjentar meg selv kansje, i-Miev har varmeapparat orginalt.Det og bruke 1000,-vis av kroner på noe ekstra og "grise" med diesel inni bilen. Nei! kjøp en vanlig bil der er varme ett "rest" produkt. ;)
Jaja, fint at du mener varmeapparatet som sitter i bilen holder. Det respekterer jeg, du kjenner din bruk og dine behov best. Og så må vi også få lov til å mene at her er det et forbedringspotensiale, og finne ut av og vurdere løsninger på det.
Fint at "erik e" er fornøyd med bilen som den er men denne tråden er vel egentlig for oss som IKKE er det. Da vi sist vinter opplevde at nybilen ikke gikk særlig lengre enn den 13 år gamle Clioen, som for øvrig hadde originalmontert bensinvarmer, pluss at kona holdt på å fryse ihjel på en tur til Hønefoss, var det ganske klart hva som trengtes. At Mitsubishi/Eberspächer jobber med en løsning burde tilsi at det er ikke bare "særinger" som oss som ser dette som et problem.
For 8500,- kr. kjøpte jeg et sett bestående av en Eberspächer Airtronic D2, inkl. 60mm varmluftslange og alt som ellers trengtes. Kjøpte dette hos "marinegrossisten.no"
Til tetting rundt varmluftslangen brukte jeg en rest av den isolasjonsstrømpen som fulgte med. Det er riktig at friskluften blir dratt gjennom Eberen, -skal bruke vinteren til å teste ut alternative løsninger. Kanskje en type irislukker ved siden av slangen...
Jeg har testet batterikapasiteten ved å la Eberen gå i ca to timer uten tenningen på. Ingen problemer med oppstart, målte 12,7v på batteriet kort tid etter "start". Jeg vet ikke hvor mange amperetimer DC/DC-converteren gir, men det synes å være nok! Igjen; vinteren vil vise!
Helt enig med deg clio97 selv jeg som bor i et av de varmeste strøkene på vinterstid synes det ble vel kaldt enkelte dager i vinter.
Det var veldig fint at det gikk så bra med batteriet. Det var det jeg var mest engstelig for. Ser ikke vekk fra at jeg kopierer din løsning, får se hvordan det går til vinteren med kofferten.
Håper dere ser ;) Har selv brukt 1000vis av "mod" av biler fra 1500,- til 500 000 kr klassen. Så kom med nye løsninger. Bil er gøy!
Riktignok Eberspächer men det går ut på ett. Den er luftbasert, går på diesel og tanken på ca 5 liter er tilpasset for montering innunder bakre støtfanger med påfylling på høyre side av fangeren.
Veiledende pris er 20.990kr :( inkludert mva og montering. Fjernkontroll vil komme i tillegg.
Les mere her http://www.elbil.no/elbiler/491-kjorelengde-og-kupeoppvarming-for-i-miev
Luftbasert? Ja,det blir varm luft. Men den varmer vel opp "vannet" i orginal varmeapparatet som må være den beste løsningen. Supert!
jeg er da ikke fornyd med rekkevidden jeg får har bare ca 10 11 mil men mente bilen er bra ellers
Sitat fra: erik e på tirsdag 11. oktober 2011, klokken 19:17
Luftbasert? Ja,det blir varm luft. Men den varmer vel opp "vannet" i orginal varmeapparatet som må være den beste løsningen. Supert!
Nei, med sånt utseende (bildet (http://www.elbil.no/images/stories/ccnewsletter/Bilder_etter_20111001/Blogg111011imievboxeber.jpg)) så er det bare luft. Altså ikke koblet til vannet i orginal varmeapparatet (men jeg vet ikke om de har lagt inn korrekt bilde).
En Webasto eller Eberspächer som varmer vannet vil se mere slik ut http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/bilder?finnkode=31097815
Det står i artikkelen at bildet er av en bioetanol basert Eberspächer, og at den trolig ikke er brukt i i-miev. Regner derfor med at dette kun er ment som illustrasjonsfoto.
Dette må undersøkes. Diselvarmer som kan brukes under kjøring om vinteren og ikke stjeler verdifull rekkevidde = ja takk. Elektrisk oppvarming som stjeler masse rekkevidde vinterstid = nei takk.
k
Ikke lov og bruke i Oslo vinterstid. ;)
Beklager hvis jeg har vært upresis i artikkelen.
Bildet er av en lignende varmer som det Mitsubishi skal bruke i i-MiEV. Eneste forskjellen er at den er grønn fordi den kan fyres med bioetanol, mens den vanlige er svart (symbolsk) fordi den bruker diesel. I alle fall, vi snakker om Airtronic, dvs luftvarme som er det enkleste å installere og funker greit nok.
Mitsubishi har ikke mer informasjon klar ennå. Men dokumentasjon er under utvikling. I alle fall bør det være mulig temmelig kjapt å få montert varmer.
Sitat fra: Kjelli på onsdag 12. oktober 2011, klokken 08:25
Dette må undersøkes. Diselvarmer som kan brukes under kjøring om vinteren og ikke stjeler verdifull rekkevidde = ja takk. Elektrisk oppvarming som stjeler masse rekkevidde vinterstid = nei takk.
k
Man oppnår veldig mye ved å innstallere Defa varmer, og la bilen bli ordentlig varm før du begynner å kjøre. Det er godt for kroppen, og du behøver da kun å "vedlikeholde" varmen frem ankomststedet. Se http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,4061.0.html og hva Ernie har gjort...
Lars
Helt sant, men det hjelper lite når jeg skal hjem og ikke har tilgang på strøm, steinkald bil og unger som må hentes innen 15 min i barnehage. Dessuten så går sikringen hjemme hvis varmeapparatet går på samtidig som bilen står på lading.
Diesel er perfekt å varme med. 5 liter diesel blir 50 KW med ren varme i bilen, mao mer en 3 fulle ladinger på bilen. For meg virker dette som en "no-brainer" for meg iallefall.
Kjell
Suveren løsning med kofferten!
Driver med luftkjølt VW (= kaldt;-), så denne idéen låner jeg. Kan jo bruke samme varmer i flere biler, ved camping og i båt. Bare å få eksosen ut og sørge for luft inn. Begge deler lett å løse.
Rart ikke dette finnes som ferdig løsning. Jeg har brukt en mini-gassovn for båt. Det er IKKE å anbefale. Hele greia tok fyr....
Andre sikre og små ovner har jeg ikke funnet. Iallefall kke som tåler bil/båt bruk. Bør jo være diesel-basert mtp. sikkerhet.
Sitat fra: GRS på søndag 23. oktober 2011, klokken 00:38
Rart ikke dette finnes som ferdig løsning.
Jeg tror faktisk at det finnes ta kontakt med ebersprecher og spør hv den koster vet jeg ikke.
ja det finnes men de holder på med godkjeninger
jeg skjekket faktisk i dag at selv om en kjører varmen i bilen som er orginalt kommer man ca like langt som å kjøre uten varme på kalle dager på virker varmen i bilen batterine så mye
Noen som vet noe mer om dette angivelig nært forestående koffertproduktet fra Eberspacher?
Nå trenger jeg varm bil!
Mens vi er inne på hjemmelagede løsninger...hva med en enkel 12V kupevarmer fra biltema som trekker strøm fra et fritidsbatteri som lades separat? Kan jo f.eks. bruke et lett litium-batteri? Eller blir 200W for lite varme på vinteren?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Vinterbil/Kupevarmer/Kupevarmer-12-V-40420/ (http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Vinterbil/Kupevarmer/Kupevarmer-12-V-40420/)
http://www.alternativenergi.no/newsdet6.htm (http://www.alternativenergi.no/newsdet6.htm)
Sitat fra: skatvalsbygg på søndag 16. september 2012, klokken 13:46
Mens vi er inne på hjemmelagede løsninger...hva med en enkel 12V kupevarmer fra biltema som trekker strøm fra et fritidsbatteri som lades separat? Kan jo f.eks. bruke et lett litium-batteri? Eller blir 200W for lite varme på vinteren?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Vinterbil/Kupevarmer/Kupevarmer-12-V-40420/ (http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Vinterbil/Kupevarmer/Kupevarmer-12-V-40420/)
Den der er bare tull. Støyer bra, men gir ikke mere varme enn du oppnår om du hyperventilerer selv :D
Å konvertere strøm til varme vil jeg helst unngå.
Ser på Airtronic D2 fra Eberspacher. Den ser smidig nok ut til å plasseres under panseret sammen med en liten tank. Kan kanskje kobles på luftinntaket til kupeen. Når den ikke brukes skulle vel kald frisk luft kunne trekkes relativt uhindret gjennom den?
Dette er jo enklere og rimeligere installasjon enn vannvarmeren fra Eber som er tilpasset bilen.
Sitat fra: Elmo på søndag 16. september 2012, klokken 14:49
Sitat fra: skatvalsbygg på søndag 16. september 2012, klokken 13:46
Mens vi er inne på hjemmelagede løsninger...hva med en enkel 12V kupevarmer fra biltema som trekker strøm fra et fritidsbatteri som lades separat? Kan jo f.eks. bruke et lett litium-batteri? Eller blir 200W for lite varme på vinteren?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Vinterbil/Kupevarmer/Kupevarmer-12-V-40420/ (http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Vinterbil/Kupevarmer/Kupevarmer-12-V-40420/)
Den der er bare tull. Støyer bra, men gir ikke mere varme enn du oppnår om du hyperventilerer selv :D
Tenkte slett ikke å bruke den til å varme opp iskald bil, men å ha den gående i allerede varm bil for å opprettholde varmen. Det skal jo ikke så mye effekt til. Noen som har prøvd?
Sitat fra: skatvalsbygg på søndag 16. september 2012, klokken 21:42
Sitat fra: Elmo på søndag 16. september 2012, klokken 14:49
Sitat fra: skatvalsbygg på søndag 16. september 2012, klokken 13:46
Mens vi er inne på hjemmelagede løsninger...hva med en enkel 12V kupevarmer fra biltema som trekker strøm fra et fritidsbatteri som lades separat? Kan jo f.eks. bruke et lett litium-batteri? Eller blir 200W for lite varme på vinteren?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Vinterbil/Kupevarmer/Kupevarmer-12-V-40420/ (http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Vinterbil/Kupevarmer/Kupevarmer-12-V-40420/)
Den der er bare tull. Støyer bra, men gir ikke mere varme enn du oppnår om du hyperventilerer selv :D
Tenkte slett ikke å bruke den til å varme opp iskald bil, men å ha den gående i allerede varm bil for å opprettholde varmen. Det skal jo ikke så mye effekt til. Noen som har prøvd?
av 200w går ca 30-40w til vifte så sitter man med 160w igjen som tilsvarer ca. 4 telys..
Sitat fra: skatvalsbygg på søndag 16. september 2012, klokken 21:42
Tenkte slett ikke å bruke den til å varme opp iskald bil, men å ha den gående i allerede varm bil for å opprettholde varmen. Det skal jo ikke så mye effekt til. Noen som har prøvd?
Hei,
Det holder ikke til mer enn å holde dugg vekke fra (deler) av frontruten, dessverre.
Til sammenligning, en Eberspächer/Webasto er ca 5000 W, og selv på redusert varme avgir de ca 1500 W.
Sitat fra: foxy på søndag 16. september 2012, klokken 21:46
av 200w går ca 30-40w til vifte så sitter man med 160w igjen som tilsvarer ca. 4 telys..
Effekten som viften bruker blir jo også varme.
[quote author=skatvalsbygg link=topic=3819.msg62790#msg62790 Tenkte slett ikke å bruke den til å varme opp iskald bil, men å ha den gående i allerede varm bil for å opprettholde varmen. Det skal jo ikke så mye effekt til. Noen som har prøvd?
[/quote]
Hvis du er villig til å la den gå hele natten (eller arbeidsdagen) ser jeg ikke bort fra at den vil fungere godt ned mot noen få minusgrader.
Hvis du prøver å regne på dette må du huske at du ikke bare skal varme opp luften i kupeen men også bilen. Det blir mye gjetting for å finne spesifikk varmekapasitet på en iMiev ;)
Thomas
Sitat fra: skatvalsbygg på søndag 16. september 2012, klokken 21:42
Tenkte slett ikke å bruke den til å varme opp iskald bil, men å ha den gående i allerede varm bil for å opprettholde varmen. Det skal jo ikke så mye effekt til. Noen som har prøvd?
Jeg har en slik en. Selv i 10 grader pluss kjenner du ikke varme fra den om du holder hånden 20 cm foran. Det føles som kald luft som kommer.
Som Rio sier, om du setter den oppå dasjbordet helt inntil ruta så klarer den å holde en flekk på 20 cm i diameter duggfri ved null grader.
Den er rett og slett en vits om man kjøper den for å få varme.
Jeg bruker den til å lade ut batterier med, men noen lyspærer gjør samme nytten.
Ok, da sparte jeg de pengene. :) Alltid greit å poste idéer her før man bruker penger på noe.
Men grunnidéen behøver kanskje ikke være så dum, å bruke et separat batteri til oppvarming. Da behøver man ikke bekymre seg over at oppvarmingen går utover rekkevidden. Hva med å bruke inverter og vifte med større wattstyrke? Og større ekstra-batteri selvsagt.
Thinken min har elektrisk varmeapparat, vel 2 kW. Energikilden er hovedbatteriet. Dette veg ca 300 kg, og max uttak er ca 10 kWh, dvs at vekt/energiforhold er ca 30 kg/kWh.
Som kjent har vatn varmekapasitet på 4.2 kJ/kg = 1.17Wh/kg. Alternativ til å bruka dyrt batteri for energilagring varme, er difor heller å bruka vatn.
Tenk deg ein liten hyttevarmtvannstank på 30 liter. Anta at du kan utnytta varmen i vatn frå 95 grC til 35 grC, dvs 60 K.
Lagra energi blir då 1.17 x 60 x 30 = 2100 Wh = 2.1 kWh.
Dvs energitetthet i varmt vatn er meir enn det doble av energitettheten i NiCd-batteria.
Det ein treng er ein liten varmtvannstank, sirkulasjonspumpe og litt røyropplegg for å få ut varmen. 2.1 kWh er plenty til vanlege småturar. Eg har 230 V stikk i bilen (spenning når ladekabel er innkopla, lading er eigen brytar i tillegg), dvs svært enkel tilkopling av varmtvannstanken, og denne kan stå tilkopla utan at lading pågår. Har difor tenkt litt denne muligheten. Ser for meg eit opplegg montert i bagasjerommet. Kunne tenkt meg ein tank på 15-20 liter (1 - 1.5 kWh).
Fordeler:
Vatn er billigare enn alle typar batteri.
«Ladar» blir erstatta med varmeelementet i tanken.
Inn i bilen på vinter, tar det ut om sommaren.
Ulemper:
Fare for søl.
Fare for frysing (bør vel ha i frostvæske.)
Andre som har tenkt på det samme?
Sitat fra: Lars J på mandag 17. september 2012, klokken 08:32
Andre som har tenkt på det samme?
Tesla?
Jeg mener at Model S har varmepumpe som er koblet til batterienes kjølesystem.
Om sommeren kjøles batteriene og det kommer kald luft fra AC med en gang, om vinteren varmes batteriene og det kommer varm luft fra AC med en gang. Prinsippielt blir det det samme som du foreslår, men langt mer effektivt i praksis :)
Nissan blir nødt til å gjøre noe med kjølingen av batteriene på Leafen hvis de skal fortsette å selge den i Arizona, så jeg tror vi kommer til å se varmepumpe og aktiv batterikjøling på neste modell.
(Men man vet jo aldri...)
Thomas
Sitat fra: Thomas Parsli på mandag 17. september 2012, klokken 08:54
Tesla?
Jeg mener at Model S har varmepumpe som er koblet til batterienes kjølesystem.
Om sommeren kjøles batteriene og det kommer kald luft fra AC med en gang, om vinteren varmes batteriene og det kommer varm luft fra AC med en gang.
Delvis riktig. Den har to kretser i anlegget så den kan kjøle batteriene og motoren samtidig som den varmer kupéen. Restvarmen fra kretsen som kjøles benyttes til kretsen som varmes opp, dvs. at varme fra f.eks motoren taes vare på til kupéoppvarming.
Sitat fra: Lars J på mandag 17. september 2012, klokken 08:32
Thinken min har elektrisk varmeapparat, vel 2 kW. Energikilden er hovedbatteriet. Dette veg ca 300 kg, og max uttak er ca 10 kWh, dvs at vekt/energiforhold er ca 30 kg/kWh.
Som kjent har vatn varmekapasitet på 4.2 kJ/kg = 1.17Wh/kg. Alternativ til å bruka dyrt batteri for energilagring varme, er difor heller å bruka vatn.
Tenk deg ein liten hyttevarmtvannstank på 30 liter. Anta at du kan utnytta varmen i vatn frå 95 grC til 35 grC, dvs 60 K.
Lagra energi blir då 1.17 x 60 x 30 = 2100 Wh = 2.1 kWh.
Dvs energitetthet i varmt vatn er meir enn det doble av energitettheten i NiCd-batteria.
Det ein treng er ein liten varmtvannstank, sirkulasjonspumpe og litt røyropplegg for å få ut varmen. 2.1 kWh er plenty til vanlege småturar. Eg har 230 V stikk i bilen (spenning når ladekabel er innkopla, lading er eigen brytar i tillegg), dvs svært enkel tilkopling av varmtvannstanken, og denne kan stå tilkopla utan at lading pågår. Har difor tenkt litt denne muligheten. Ser for meg eit opplegg montert i bagasjerommet. Kunne tenkt meg ein tank på 15-20 liter (1 - 1.5 kWh).
Fordeler:
Vatn er billigare enn alle typar batteri.
«Ladar» blir erstatta med varmeelementet i tanken.
Inn i bilen på vinter, tar det ut om sommaren.
Ulemper:
Fare for søl.
Fare for frysing (bør vel ha i frostvæske.)
Andre som har tenkt på det samme?
Et lite poeng: Man må vel ha i 50% frostvæske (med mindre man skal sitte varmepoliti for bilen), og etter det jeg husker så reduseres varmekapasiteten betraktelig av det.
Og vannet avkjøles fort om bilen blir stående en stund ute i kulda.
Sitat fra: Rio på mandag 17. september 2012, klokken 09:43
Et lite poeng: Man må vel ha i 50% frostvæske (med mindre man skal sitte varmepoliti for bilen), og etter det jeg husker så reduseres varmekapasiteten betraktelig av det.
Antar at her på Vestlandet (Sandnes) er 30% glycol meir enn nok. Glykol har ca halve varmekapasiteten av vatn, dvs blanding vatn/glykol 70/30 har varmekapasitet ca 3.5 (vatn har 4.2 kJ/kg). Fortsatt nok til at ein får lagra ein god del energi.
Sitat fra: skatvalsbygg på mandag 17. september 2012, klokken 09:55
Og vannet avkjøles fort om bilen blir stående en stund ute i kulda.
Med slik glykolblanding (70/30) er det altså ingen fare for frysing, men opplegget forutsetter god tilgang til stikkontakt (eg har både i garasjen og på jobb :D)
Husk også at når du varmer opp er ikke dette fra 35 C, men ofte fra omgivelses temperatur. Virkningsgraden blir dårlige jo kaldere det er.
Litt på siden, men kan følgende være en alternativ løsning?
- DEFA Comfort /ladekit 1850 W
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=10398&katid=72&mid=m436&id=&vn=736 (http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=10398&katid=72&mid=m436&id=&vn=736)
- AGM batteri:
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Elektrisk-anlegg/Batteri/AGM-batteri-80700/ (http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Elektrisk-anlegg/Batteri/AGM-batteri-80700/)
Vil det være mulig å lade opp batteriet når en står parkert og så kjøre kupevarmeren fra batteri når en kjører (og evt timerinnstilt når en står parkert)? Trenger en evt noe mer utstyr?
Sitat fra: Lars J på mandag 17. september 2012, klokken 08:32
Tenk deg ein liten hyttevarmtvannstank på 30 liter. Anta at du kan utnytta varmen i vatn frå 95 grC til 35 grC, dvs 60 K.
Sitat fra: Griffel på mandag 17. september 2012, klokken 20:07
Husk også at når du varmer opp er ikke dette fra 35 C, men ofte fra omgivelses temperatur. Virkningsgraden blir dårlige jo kaldere det er.
Meiner du virkningsgraden på eit varmeapparat???
Eg skreiv ikkje i innlegget over at sirkulasjonspumpe i dette systemet kun går når ein trenger varmen, når denne ikkje går er vatnet i vv-tanken ikkje i bevegelse, antar at alle skjønte det.
All energien ein tilfører vatnet kjem jo bilen til gode, men rett nok vil ein del av varmen "lekka" ut av varmtvannstanken når bilen står parkert, på samme måte som varmtvannstanken på hytta og i heimen "lekker" varme heile året (både sommar når ein ikkje trenger denne ekstra varmen, og vinter).
Full tank med varme på vv-beholder 15 liter kostar ca 1 krone, så det er uansett ikkje mykje "tap" ein kan oppnå i løpet av ein vinter.
Sitat fra: B-flat på fredag 21. september 2012, klokken 07:29
Litt på siden, men kan følgende være en alternativ løsning?
- DEFA Comfort /ladekit 1850 W
- AGM batteri
Vifta leverer jo greit med effekt. Mye mer enn biltema sin ihvertfall, men går den på 12V? Tror den går på 230V, og da må man bruke inverter. Den trekker i allefall MYE strøm fra et 12V batteri. 850 / 12 = 71 A, og 1850 / 12 = 154 A !!!
Blybatterier har generelt dårlig peukert-eksponent, noe som gjør at antall Ah du kan trekke ut blir mye mindre enn oppgitt ved høy strømbelastning. Jfr. http://www.39pw.us/car/peukertEffect.html. (Kanskje AGM batterier har bedre peukert-eksponent enn vanlige blybatterier?) Et 30 Ah litiumbatteri vil nok tilsvare et 50 Ah blybatteri i denne sammenhengen. Jeg holder på å vurdere en slik vifte+batteri løsning selv, men vil nok heller gå for litium-batteri selv om de er dyrere. De tåler også kulda mye bedre. En løsning med den 850W vifta pluss 2 stk 30Ah litium-batterier burde kunne funke. Litiumbatteriene veier jo bare 4,4 kg hver også. Har sjekket med forhandler at de kan lades med vanlige 3-trinns batteriladere.
Sitat fra: Lars J på fredag 21. september 2012, klokken 08:01
Meiner du virkningsgraden på eit varmeapparat???
Jeg tenkte på hele systemet.
I tillegg til beholder har du en radiator og slanger (5-6 l ?) som kjøles ned til omgivelses temperatur, noe egensirkulasjon i systemet på grunn av temperaturforskjell, og lavere omgivelsestemperatur enn hjemme. Så varmetapet fra systemet er nok vesentlig høyere enn hjemme og på hytta.
Vanligvis vil du måtte varme opp vannet fra en vesentlig lavere temperatur enn den du har fått utnyttet fra 95 C ned til restvarmen. (Altså vesentlig fler kWh inn i systemet enn det du får ut)
Antagelig blir en dieselvarmer billigere i drift, og enklere å installere (nær 10 kWh/l i varme mot mindre enn 4kWh/l når det brukes til framdrift).
Det gode med din løsning er jo at du har den høyeste temperaturen på vannet når bilen er kald, slik at bilen blir raskt varm, men med en kupevarmer kan du sette deg inn i en varm bil.
Bensinvarmeren i P106 var på 5kWh, og den gikk på fullt i minst 12 min, når det var kaldt (1kWh), og stoppet den var en god og varm bil ubehagelig kald på en 10 minutters tid.
(Med europa-mix på strømmen er diesel til oppvarming mer miljøvennlig en strøm, blir en beskylt for dobbeltmoral er biodiesel en utvei)
et varmeanlegg som ikke funker i miev er grunnlag for reklamasjon. ;)
ellers anbefaler jeg denne løsningen, som er mye enklere å implementere:
(http://motekkn.blogg.no/images/539337-2-1255129783838.jpg)
Sitat fra: Griffel på fredag 21. september 2012, klokken 09:25
Antagelig blir en dieselvarmer billigere i drift, ....
Tja, med dieselpris på ca 15 NOK/l, 80 % virkningsgrad (det går ein del varme ut gjennom eksosen), er kostnaden ca 1,80 per kWh_varme. Strømprisen er i dag veldig låg, og ca halvparten av varmen spanderer arbeidsgivar, min kostnad ca 80/2 = 40 øre /kWh_varme. Dvs "vannboren" varme med "virkningsgrad" heilt ned til ca 22% er for meg billigare enn diesel !
Sitat fra: Griffel på fredag 21. september 2012, klokken 09:25
...; og enklere å installere ...
Eg tenkte som nemnt ein "kasse" (eller ramme) med alt opplegg, dvs vv-tank, radiator, sirkulasjonspumpe og lita vifte. Løfter den inn i bagasjerommet om hausten, og tar den ut om våren. Både 12V DC og 230 V AC stikkontakt har eg inne i bilen.
Enklere å installere?
Sitat fra: Griffel på fredag 21. september 2012, klokken 09:25
... men med en kupevarmer kan du sette deg inn i en varm bil.
Eg har kupevarmar, men det vannborne varmesystemet kan også nyttast til det. Det er berre å starta sirkulasjon/vifte før ein tar bilen i bruk.
Sitat fra: foxy på fredag 21. september 2012, klokken 10:34
ellers anbefaler jeg denne løsningen, som er mye enklere å implementere:
En svindyr løsning, koster jo like mye som et helt batteri! Upraktisk også, man må jo kle på seg og så gir den begrenset utsyn når hetta er på. ::)
Sitat fra: Griffel på fredag 21. september 2012, klokken 09:25
Bensinvarmeren i P106 var på 5kWh, og den gikk på fullt i minst 12 min, når det var kaldt (1kWh), og stoppet den var en god og varm bil ubehagelig kald på en 10 minutters tid.
Har du ikke fått med deg at du bør isolere vanntanken (http://www.elbil.no/wiki/PSA:How-to#Isolere_vanntanken) Griffel ??? Gjør underverker.
Siden vi er inne på isolering: Det kommer mye kulde fra gulvet. Jeg merket jeg fikk kalde føtter etter mitt første elbilkjøp. Jeg isolerte derfor på begge sider framme. Jeg fjernet endel plastdeksler og "midtkonsollen" med den lille skåla, brettet opp teppet bakover mot setene, fjernet fothvilerne av isopor og la noen billige isoleringsplater fra biltema. Dette hjalp både mot kulde og støy.
Sitat fra: Elmo på fredag 21. september 2012, klokken 15:49
Har du ikke fått med deg at du bør isolere vanntanken (http://www.elbil.no/wiki/PSA:How-to#Isolere_vanntanken) Griffel ??? Gjør underverker.
Det er ikke så enkelt når en er uten elbil. ;D
Hvor lang tid går det nå før bilen er behagelig varm om morgnen fra si -6 C.
Sitat fra: Lars J på fredag 21. september 2012, klokken 10:40
Strømprisen er i dag veldig låg, og ca halvparten av varmen spanderer arbeidsgivar,
Det er selvfølgelig vanskelig å konkurere på pris med noe som er gratis, lykke til.
Sitat fra: Elmo på fredag 21. september 2012, klokken 15:49
Har du ikke fått med deg at du bør isolere vanntanken (http://www.elbil.no/wiki/PSA:How-to#Isolere_vanntanken) Griffel ??? Gjør underverker.
Er denne vanntanken kun for klimaet i kupeen, eller kjøler den andre komponenter også? Har ikke helt forstått akkurat hva den vesken der gjør.
Sitat fra: Griffel på fredag 21. september 2012, klokken 18:43
Hvor lang tid går det nå før bilen er behagelig varm om morgnen fra si -6 C.
Litt vanskelig for meg å si Griffel, for når det er 0 eller kaldere så forvarmer jeg, og det gjorde jeg også før jeg isolerte. Men det er helt klart at den avkjølingen jeg tidligere erfarte etter at jeg begynner å kjøre er "long gone".
Men jeg kan garantere at isolasjonen er forskjellen på å fryse eller had det geilit og varmt på E18 ved under -5.
Sitat fra: Kris på fredag 21. september 2012, klokken 22:49
Er denne vanntanken kun for klimaet i kupeen, eller kjøler den andre komponenter også? Har ikke helt forstått akkurat hva den vesken der gjør.
Du spør sikkert om Trillingene og der er jeg helt blank, men i PSA Classic er denne tanken kun for varmeapparatet til kupeen. PSA har et adskilt system med egen tank for kjøling av batterier og elektronikk.
Sitat fra: Elmo på fredag 21. september 2012, klokken 23:17
Sitat fra: Kris på fredag 21. september 2012, klokken 22:49
Er denne vanntanken kun for klimaet i kupeen, eller kjøler den andre komponenter også? Har ikke helt forstått akkurat hva den vesken der gjør.
Du spør sikkert om Trillingene og der er jeg helt blank, men i PSA Classic er denne tanken kun for varmeapparatet til kupeen. PSA har et adskilt system med egen tank for kjøling av batterier og elektronikk.
Omtrent samme opplegg i trillingene. Søk på "kupevarmer til iMiev" så finner du en tråd hvor det står litt om dette. Jeg fikk ikke kopiert inn linken via mobilen...
Sitat fra: Clio97 på lørdag 03. september 2011, klokken 22:07
:)
Hei Clio97,
Dette ser ut som en fornuftig installasjon. Nå har du kanskje fått testet det ut litt grundigere også. Hva er erfaringene dine så langt?
Går det greit å dra vanlig kald friskluft gjennom Eberen når den ikke er i gang, eller er det for mye motstand i den?
Har du merket noe problemer i bilens ventilasjonssystem på grunn av den høye effekten til Eberen?
Må du kjøre med viften på fullt mens Eberen går?
Hvis du syns dette funker bra, tror jeg jeg går for en lignende løsning.
Takk for godt tips :)
Sitat fra: MortenH på fredag 21. september 2012, klokken 18:07
Siden vi er inne på isolering: Det kommer mye kulde fra gulvet. Jeg merket jeg fikk kalde føtter etter mitt første elbilkjøp. Jeg isolerte derfor på begge sider framme. Jeg fjernet endel plastdeksler og "midtkonsollen" med den lille skåla, brettet opp teppet bakover mot setene, fjernet fothvilerne av isopor og la noen billige isoleringsplater fra biltema. Dette hjalp både mot kulde og støy.
Veldig bra, takk for bidrag! Dette sammen med Kris sin lenke om å isolere dører, vanntank og slanger tror jeg kan bidra endel. Nå ble jeg jammen inspirert! (Jfr. http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,3395.msg63398.html#msg63398)
Sitat fra: MortenH på fredag 21. september 2012, klokken 18:07
.. Jeg fjernet endel plastdeksler og "midtkonsollen" med den lille skåla, ...
De der knottene som plastdeksel og midtkonsoll er satt fast med, er det bare å bruke et flatt skrujern og bende de forsiktig opp til de løsner? Er redd for å bryte i stykker noe.
Ringte i dag litt rundt for å sjekke pris på Eber sin hytronic-pakke som er skreddesydd for trillingene. Snakket blant annet med en bedrift som driver med levering/montering av kupe og motorvarmesystem. De måtte i følge dem kjøpe settet fra en Mitsubishi-forhandler. Dermed var det ikke noe å hente hos dem på pris. Ringte forhandler som både selger Mitsubishi og Peugeot (som jeg har) Lite info under Peugeot, mens produktet var tilgjengelig under i-Miev sin fane. Forhandler skulle ha 17700 ink moms. Fikk litt monopolfølelsen av dette. Noen som vet om dette settet (varmer, ledningsnett, tank mm) er tilgjengelig andre steder i fra til en litt lavere pris? Evt utenlands
Sitat fra: bjodnes på onsdag 26. september 2012, klokken 17:24
Ringte i dag litt rundt for å sjekke pris på Eber sin hytronic-pakke som er skreddesydd for trillingene. Snakket blant annet med en bedrift som driver med levering/montering av kupe og motorvarmesystem. De måtte i følge dem kjøpe settet fra en Mitsubishi-forhandler. Dermed var det ikke noe å hente hos dem på pris. Ringte forhandler som både selger Mitsubishi og Peugeot (som jeg har) Lite info under Peugeot, mens produktet var tilgjengelig under i-Miev sin fane. Forhandler skulle ha 17700 ink moms. Fikk litt monopolfølelsen av dette. Noen som vet om dette settet (varmer, ledningsnett, tank mm) er tilgjengelig andre steder i fra til en litt lavere pris? Evt utenlands
Skulle skrive hvor har du fått dette jeg har fått 25000
Sitat fra: sven erik på onsdag 26. september 2012, klokken 19:00
Skulle skrive hvor har du fått dette jeg har fått 25000
26800 hos Bilforum Follo. Så tydelig at prisene varierer mye her.
Vil tro at settet kan kjøpes fra en hvilken som helst Eberspächer-forhandler.
Hvem kunne tilby settet og montering for 17000,-?
det finnes 3 løsninger med 3 priser
- bare kjørevarme? (ca 23800-25500)
- med radio fjernstyring med tidsklokke (29400-31500)
- med mobil-basert styring (+ ?)
priser er fra rund oslo. 17000 er nytt for meg hvor har du (bjodnes) det fra? siden du bor på Ålgård er det mitsubishi sandnes eller stavanger?
men det er såpass lav relativ sett at jeg tror at tilbudet var for noe annet...?!
kris og sven, var tilbudet deres med fjernstyring?
ps: alle jeg har snakket med sier at de må kjøpe kit fra mitsubishi...
Uten montering... Kun settet. Ingen fjernstyring osv
jeg fikk at mitt hvar med fjernstyring å montert men har fått masse forskellige priser etter som hvem forhandler jeg har ringt den hverste hvar 34000
drammen sa det kostet 25000 så er spent på om dette stemmer for det er drammen bilhavn som skal montere dette
Sitat fra: skatvalsbygg på tirsdag 25. september 2012, klokken 18:25
Sitat fra: MortenH på fredag 21. september 2012, klokken 18:07
.. Jeg fjernet endel plastdeksler og "midtkonsollen" med den lille skåla, ...
De der knottene som plastdeksel og midtkonsoll er satt fast med, er det bare å bruke et flatt skrujern og bende de forsiktig opp til de løsner? Er redd for å bryte i stykker noe.
Det er et halvt år siden jeg gjorde dette, så jeg husker ikke. Jeg skal sjekke på nytt i dag etter jobb, og kanskje få tatt et bilde.
Voldsomt sprik i pris. En Think-eier fikk komplett montering for 12kNoK, se http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,4522.msg47971.html#msg47971 (http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,4522.msg47971.html#msg47971).
Er man litt nevenyttig kan man montere selv, det finnes komplett monteringsveiledning for iMiEV tilgjengelig (6MB stor pdf).
På finn.no kan man fra tid til annen finne brukte Webasto eller Eberspächer for rundt 5kNoK.
Hilsen
Håkon
Sitat fra: hma på torsdag 27. september 2012, klokken 13:51
Voldsomt sprik i pris. En Think-eier fikk komplett montering for 12kNoK, se http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,4522.msg47971.html#msg47971 (http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,4522.msg47971.html#msg47971).
Er man litt nevenyttig kan man montere selv, det finnes komplett monteringsveiledning for iMiEV tilgjengelig (6MB stor pdf).
På finn.no kan man fra tid til annen finne brukte Webasto eller Eberspächer for rundt 5kNoK.
Hilsen
Håkon
Har du noen link til den PDF'en?
;-D Hans
Sitat fra: skatvalsbygg på tirsdag 25. september 2012, klokken 18:25
Sitat fra: MortenH på fredag 21. september 2012, klokken 18:07
.. Jeg fjernet endel plastdeksler og "midtkonsollen" med den lille skåla, ...
De der knottene som plastdeksel og midtkonsoll er satt fast med, er det bare å bruke et flatt skrujern og bende de forsiktig opp til de løsner? Er redd for å bryte i stykker noe.
Noen deksler drar du rett ut (se bildet), men de som har knotter (festeklips), må du være forsiktig med å tvinge utover. De kan knekke. Her er en liten serie jeg har laget i ettermiddag, som viser deg hvordan klipsene kommer ut:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,6147.0.html (http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,6147.0.html)
Sitat fra: hkaspenberg på torsdag 27. september 2012, klokken 14:11
Har du noen link til den PDF'en?
Se vedlagt link:
https://docs.google.com/file/d/10X3YJPaGzybNg28PBl2svWbb39O3K6dod2n3R93-_PiGT6sRLtBNGcQPPv3m/edit?hl=en_US (https://docs.google.com/file/d/10X3YJPaGzybNg28PBl2svWbb39O3K6dod2n3R93-_PiGT6sRLtBNGcQPPv3m/edit?hl=en_US)
Emnet er også omtalt i tråden
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,4793.msg46853.html#msg46853 (http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,4793.msg46853.html#msg46853)
Hilsen
Håkon
Sitat fra: MortenH på torsdag 27. september 2012, klokken 16:35
Noen deksler drar du rett ut (se bildet), men de som har knotter (festeklips), må du være forsiktig med å tvinge utover. De kan knekke. Her er en liten serie jeg har laget i ettermiddag, som viser deg hvordan klipsene kommer ut:
Nå har jeg nettopp isolert på førersida, det gikk veldig greit takket være beskrivelsen og bildene dine MortenH. :)
Men det var ett deksel på baksida av førersetet som dekker festet ned mot gulvet. Det har en dobbel mothake på midten på innsiden. Jeg så ikke ordentlig etter, og den ene mothaken knakk da jeg trakk det ut. Nå gjør det ikke så mye siden det er andre mothaker der som holder det på plass, men dette til info for andre som vil ut med setet.
MortenH, du sier du isolerte på begge sider foran. Men på passasjersiden foran er det mye isopor fra før, der er det vel ikke noe særlig gevinst å isolere skulle jeg tro?
med disel varmer varmer en da opp batteriene å? noen som vet om dette
jeg hvet ikke om prisen jeg fikk er med va
varmer varmeren batteriene noen som vet dette ?
Det er varming av batteriet. http://www.mitsubishi-motors.ca/en/vehicles/i-miev/2012/features/
Men varmeapparatet ser ut til å være en helt separat krets, se http://www.sae.org/events/aars/presentations/2010/W2.pdf
Isolere en bil har på langt nær den samme effekt som og isolere et hus. En bil må ha nok varme inn i kupen,men må også ha "fuktig" kuft ut. Priser på "varme" som det prates om her er jo like rart som, Hvor mye koster en bil ? ;)
Så du mener man bør isolere garasjen i stedet for bilen, og heller la være å rulle den ut på kalde dager? :P
Jeg vil nå tro det er mer effektivt å isolere bilen enn huset, hvis det er varm bil som er målet.
Ikke det jeg mener. Ingen biler er isolert for varme men lyd. Varm bil er avhengig nok varme inn i bilen. Miev har lett for og dugge, da må varm/tørr luft inn,fuktig kald luft ut. Hvor går luften ut på i-Miev ?
La oss regne på det.
Anta for enkelhelts skyld at ekspansjonstanken er kuleformet med 10 cm i diameter.
Den har volum 4/3*pi*r^3 = ca. 0,5 liter vann
Overflata er 4*pi*r^2 = 314 cm2 = 0,0314 m2
Anta tynn original plastvegg med r-verdi = 0,1 m2K/W
Anta at forskjellen mellom utetemperatur og vannet i tanken er 60 grader (utetemp på -10C, vanntemp i tanken på 50C).
Varmeutstrålingen blir: 0,0314 m2 * (1/0.1 m2K/W) * 60K = 18,8W
Vann har varmekapasitet 4,2 kJ/kgK. En halvliter vann veier ½ kg, dvs. det skal stråle ut 2,1 kJ energi for å miste en grad. Med utstråling 18,8 W = 18,8 J/s, mister tanken en grad varme på 2100 / 18,8 = 111 sekunder eller knapt et par minutter. (Den mister varme saktere jo kaldere vannet blir, jfr. utregning av varmeutstråling over.)
Anta at vi isolerer med 1 cm isolasjon som har R-verdi på ca. 1,0 m2K/W.
Varmeutstråling: 0,0314 m2 * (1 / 1,0 m2K/W) * 60K = 1,88W, altså 10 ganger mindre varmetap.
Det går nå 111 * 10 = 1110 s = 18,5 minutter før tanken mister en eneste grad varme.
Leste om noen på forumet som hadde isolert tanken og sa at vannet fremdeles var varmt etter å ha parkert i kulda i mange timer. Så det virker å isolere! :)
På samme måte kan vi regne med isolasjonsmatter inne i bilen. For nakent metall har veldig god varmeledningsevne og slipper ut MYE varme (lav R-verdi). Under den tynne filten på førersida er det nakent metall f.eks.
Helt enig. Litt av et regnestykke. :) Har selv isolert vanntank,rør,slanger og varmluftkanaler. - 0.4 gader ute nå,skal "isolere" kroppen før jeg sykler til jobben. ;)
Nja, ble litt fort og gæli dette, googlet meg frem til formlene siden jeg ikke har regnet med varme og isolasjon før. Men ser at jeg har bommet på R-verdiene, det skilles mellom amerikanske og de etter SI-systemet. Amerikanerne bruker jo kvadratføtter og tommer etc, så deres R-verdier er mye høyere.
R-verdier for SI-systemet kan regnes ut fra tykkelse / varmekonduktivitet.
For steinull oppgis varmekonduktivitet å være 0,037 W/Km, altså for 1 cm isolasjon: R = 0,01 / 0,038 = 0,27. (Se http://www.rockwool.no/r%C3%A5d+og+veiledning/den+lille+lune/produktegenskaper/%CE%BB-verdi,+r-verdi+og+u-verdi)
For støpejern er den 55 (jfr http://no.wikipedia.org/wiki/Termisk_konduktivitet). Altså for 5 mm tykk jernplate: R = 0,005 / 55 = 0,00009. Metall isolerer ikke i det hele tatt, er som å være ute i friluft.
For plast er den kanskje 0,7(?) (jfr http://da.wikipedia.org/wiki/Specifik_varmeledningsevne), og plastveggen i ekspansjonstanken er bare 2 mm tykk: dvs. R-verdien er 0,002 / 0,7 = 0,0029 som er nesten 100 ganger lavere enn for 1 cm steinull.
Så 1 cm isolasjon rundt vanntanken gjør at den holder varmen 100 ganger lengre enn uten. :o
Imponerende utregninger som jeg ikke skal betvile da jeg ikke skjønte stort. Men da er forholdet at det vil hjelpe å knyte ett ullskjerf rundt den beholderen på vinterstid ? Ull isolerer jo så bra.
Kjører kun 20 km til og fra jobb pluss litt smått på kvelden, så å legge ned en masse jobb med isolering gidder jeg ikke, men det er intersant å lese om.
Sitat fra: Bjornt på fredag 05. oktober 2012, klokken 11:57
Men da er forholdet at det vil hjelpe å knyte ett ullskjerf rundt den beholderen på vinterstid ? Ull isolerer jo så bra.
Du kan få kona til å strikke "lue" til vanntanken. ;D
Tuller faktisk ikke, sjekk lengre ned på siden her: http://myimiev.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=694&start=0
Jeg tror allslags isolasjon vil hjelpe MYE, inkl. ullskjerf. For den tynne plastveggen i tanken slipper ut omtrent alt av varme veldig raskt. For med den nye R-verdien for 2 mm tykk plast jeg fant betyr det at vanntanken i det regneeksemplet varmer opp omgivelsene med
0,0314 m2 * (1/0,0029) * 60 = 650W !! :o (Nå skjønner jeg plutselig hvorfor vannbåren varme er så effektiv..)
DET er å fyre for kråka det! For dette varmetapet må jo trekkes av batteriet for å holde kjølevæska konstant varm.
Setter vi inn R=0,27 (for 1 cm tykk steinull) får vi til sammenligning 0,0314 * (1/0,27) * 60 = 7W
Takker for det, du. En slags isolasjon av den tanken blir det da. Smart. Ull eller noe annet, som ser litt smart ut.
:-)
Sitat fra: skatvalsbygg på fredag 05. oktober 2012, klokken 09:04
Så 1 cm isolasjon rundt vanntanken gjør at den holder varmen 100 ganger lengre enn uten. :o
Ulikt gamle PSA biler er vel ikke ekspansjonstanken i varmekretsløpet, det er forsåvit klart at det hjelper og isolere, men vannet i ekspansjonstanken blir ikke varmet opp noe særlig. Temperaturen i ekspansjontanken er nok mye lavere, følgelig også varmetapet her.
Det er viktigere å isolere de deler av kretstløpet hvor det går varmtvann og hvor varmetapet ikke går til kupeen.
Når vann varmes utvider det seg og det går litt varmtvann inn i tanken og når det kjøles går det litt ut så noe varmetap er det der, men det er mer å hente på å isolere slanger som ligger direkte mot kalde flater og utenfor kupeen.
Sitat fra: skatvalsbygg på fredag 05. oktober 2012, klokken 12:49
Jeg tror allslags isolasjon vil hjelpe MYE, inkl. ullskjerf. For den tynne plastveggen i tanken slipper ut omtrent alt av varme veldig raskt. For med den nye R-verdien for 2 mm tykk plast jeg fant betyr det at vanntanken i det regneeksemplet varmer opp omgivelsene med
0,0314 m2 * (1/0,0029) * 60 = 650W !! :o
Har sett litt på innlegga i denne strengen, og føler behov for å komma med litt korrigering. Dvs metoden over for å rekna varmegjennomtrening i eit stoff (plastveggen) er forsåvidt korrekt. Dvs varmestrømmen er avhengig av temperaturforskjellen på overflate på plastveggen innvendig og plastveggen ytterside.
Temperatur på plastveggen innside er nok ca temperaturen på vatnet (50 gr.C).
Men er det nokon som trur at temperatur på den uisolerte plastveggen ytterside kan bli -10 gr.C? I såfall vil vanndråpe frysa til is med ein gong den kjem i kontakt med plasten. Eg trur me alle veit at temp på den uisolerte plastveggen ytterside er betydeleg høgare. Faktisk vil eg tru at den kan vera ubehagelg varm å ta på (med bare hender, utan hanskar).
Altså er deltaT (=temp differansen over plasten) svært mykje mindre enn det som er brukt i reknestykket, og følgeleg er tapet også mykje mindre. ;)
PS! Temperaturmåling med infrarød kamera ville gitt svar på kva for overflatetemperatur tanken har.
Sitat fra: Griffel på fredag 05. oktober 2012, klokken 17:57
Ulikt gamle PSA biler er vel ikke ekspansjonstanken i varmekretsløpet,
Litt off topic men . . en liten presisering.
På "stor PSA", dvs Berlingo/Partner går heller ikke vannet gjennom tanken, men på Saxo og P106 bruker man sikkert 50% av kapasiteten til å varme opp omgivelser og panser (før man isolerer) :D
PS: . . men isolering av tanken har også merkbar effekt på Berling/Partner
Sitat fra: Lars J på fredag 05. oktober 2012, klokken 18:36
Altså er deltaT (=temp differansen over plasten) svært mykje mindre enn det som er brukt i reknestykket, og følgeleg er tapet også mykje mindre. ;)
PS! Temperaturmåling med infrarød kamera ville gitt svar på kva for overflatetemperatur tanken har.
Det er nok helt riktig, i tillegg til varmtvannet ikke sirkulerer gjennom ekspansjonkammeret slik temperaturen på vann-siden i tanken er svert mye lavere. Litt ulik meg ville jeg ikke gripe fatt i disse feilene siden det var så mange, det er vanskelig å beregne riktig, og at det uansett er en god ide og isolere. I et hvert fall slanger ut og inn på heater i motorrommet.
Isolering vil forbedre situasjonen, men i kWh veldig mye mindere enn disse regnestykkene viser.
Plasten er nesten som en termisk kortsluttning å regne. Det er varmeovergangen vann plast og plast luft som mangler i kalkylen. Disse er vansklige å estimere, siden det er relativt mye høyerer varameovergangs tall der væske og luft strømmer. Altså isoler slanger det strømmer væske i og hvor kald luft er i bevegelse på yttersiden. Slanger som festet mot metall som er kaldt har også et stor varmetap. Dersom temperaturforskjellen på yttersiden av veggen i forhold til luften var 60 grader (alt for høyt) ville tanken på 0,03m2 i stillestående luft kanskje bare gi fra seg:
10W/m2K altså 18W, Blåser det frisk 10 ganger så mye, uansett mye mindre enn 650W.
I PSA (106 og Saxo) strømmet vesken gjennom reservoaret som var i motorrommet, derfor hjalp det veldig å isolere denne og de slangene som også befant seg i motorrommet.
varmer eller kjøler dete vannet batteriene å ?
Sitat fra: sven erik på fredag 05. oktober 2012, klokken 19:52
varmer eller kjøler dete vannet batteriene å ?
Se:
Sitat fra: skatvalsbygg på torsdag 04. oktober 2012, klokken 12:24
Det er varming av batteriet. http://www.mitsubishi-motors.ca/en/vehicles/i-miev/2012/features/
Men varmeapparatet ser ut til å være en helt separat krets, se http://www.sae.org/events/aars/presentations/2010/W2.pdf
Hos trillingene sirkulerer vannet gjennom ekspansjonstanken også. Så temperaturen i ekspansjonstanken blir like høy som vannet som kommer fra varmeregisteret.
Sitat fra: testO på fredag 05. oktober 2012, klokken 20:13
Hos trillingene sirkulerer vannet gjennom ekspansjonstanken også. Så temperaturen i ekspansjonstanken blir like høy som vannet som kommer fra varmeregisteret.
Ok, da er det også lønnsom å isolere denne, men det er ikke vist slik på: http://www.sae.org/events/aars/presentations/2010/W2.pdf
Dette diagrammet viser bedre hvordan det er i praksis.
http://imageshack.us/a/img204/7472/capturedcran20120930100.png (http://imageshack.us/a/img204/7472/capturedcran20120930100.png)
Sitat fra: testO på fredag 05. oktober 2012, klokken 23:29
Dette diagrammet viser bedre hvordan det er i praksis.
http://imageshack.us/a/img204/7472/capturedcran20120930100.png (http://imageshack.us/a/img204/7472/capturedcran20120930100.png)
Ja det der ligner veldig på sånn slangene går i tanken på Saxo
Hvor på "diagrammet" er varmeregiseret? Varmemessig er det vel ikke noe fordel at vannet går gjennom tanken hele tiden,men systemet blir "selvluftende". Og de som bruker ull må ikke glemme vindtett jakke utenpå. ;) Ikke bruk regnestykke på dette,dra på Biltema og kjøp det som brukes til sånne ting. Flott vær i helgen for og ta "høstskjekken" på bilen. Lykke til,god helg.
Sitat fra: erik e på lørdag 06. oktober 2012, klokken 09:19
Hvor på "diagrammet" er varmeregiseret?
Det må være inni den store boksen nederst på bildet
Sitat fra: erik e på lørdag 06. oktober 2012, klokken 09:19
Varmemessig er det vel ikke noe fordel at vannet går gjennom tanken hele tiden,men systemet blir "selvluftende".
Systemet blir selvluftene selvom vannet ikke går gjennom tanken, bare det står på den øverste punktet i kretsen.
Sitat fra: erik e på lørdag 06. oktober 2012, klokken 09:19
Ikke bruk regnestykke på dette,dra på Biltema og kjøp det som brukes til sånne ting. Flott vær i helgen for og ta "høstskjekken" på bilen. Lykke til,god helg.
Enig her er det alt for mange ukjente til at det er noen vits å regne. Men i og med at væsken sirkulerer gjennom tanken er det helt sikkert at det lønner seg å isolere denne.
Sitat fra: Elmo på lørdag 06. oktober 2012, klokken 10:13
Sitat fra: erik e på lørdag 06. oktober 2012, klokken 09:19
Hvor på "diagrammet" er varmeregiseret?
Det må være inni den store boksen nederst på bildet
Den stor boksen er nok varmeelementet med kontrolenhet.
Dette http://imageshack.us/a/img204/7472/capturedcran20120930100.png er ikke et komplett "diagram" for kjøle og varmekretsen så her finner du nok ikke "varmeregisteret" i det hele tatt.
Var nok det jeg trodde,så ikke varmeregisteret.Har noe erfaring etter 35 år med bil. Biler med "Nordisk-pakke" er ikke bedere isolert men har varmeapparat med bedre effekt . (+ større batteri,dynamo +++).
Varmeregisteret er ikke med i dette diagrammet, men er koblet til slangeendene som er merket med "76"
Vannet går i følgende løype:
Ekspansjonstank - pumpe - varmeelement- varmeregister - ekspansjonstank.
Sitat fra: Griffel på fredag 05. oktober 2012, klokken 19:45
Dersom temperaturforskjellen på yttersiden av veggen i forhold til luften var 60 grader (alt for høyt) ville tanken på 0,03m2 i stillestående luft kanskje bare gi fra seg:
10W/m2K altså 18W, Blåser det frisk 10 ganger så mye, uansett mye mindre enn 650W.
Skjønte at 650W måtte være altfor høyt, men lot det stå for å trigge andre som kan dette mye bedre enn jeg til å korrigere og komme med det riktige. ;) For jeg mener det skal gå an å regne på varmetap fra ekspansjonstanken siden den ikke er et komplisert system men kun en enkelt plastboks med varmtvann.
Iflg http://www.glava.no/bolig-fritidsbolig/teori/termisk-isolering/?print=1 bruker en konstant R=0,04 for overgang luftsjikt ytre overflate selv om den nok er variabel, bl.a. med lufthastighet. Total R-verdi blir 0,04+0,0029 = 0,0429.
Så 0,0314 * (1/0,0429) * 60 = 44W. En litt mer edruelig verdi. :)
Og LarsJ, når man regner isolasjon av hus så ser det ut til å være forskjellen i temperatur i lufta på utsiden og lufta på innsiden man bruker, ikke temperaturen i/på husveggen. Temperaturen utenfor boksen kan være -10C på en kald vinterdag fordi det ikke er noen fossilmotor som avgir varme i samme rom. Det som transporterer varme er da plasten og det tynne, oppvarmede luftsjiktet rett utenfor som jeg nå har korrigert for. I tilfellet med plastboks er det ikke noe luftsjikt på innsiden ihvertfall. :D
Typiske varmeovergangstall plastvegg luft 10-100W/m2K, vann til vegg 500 til 10000W/m2K. Det laveste tallet når det ikke er bevegelse opp mot det høyeste når væsken strømmer rask. Så dette er ikke noen vits å forsøke å beregne. Derimot er trykt å si at litt isolering hjelper unasett.
I stedet for å forsøke å beregnet dette er det relativt enkelt å måle varmetapet når bilen står stille for de som har morro av det. Mål først størrelsen på tanken i l. Varm opp vannet mål hvor mye temperaturen synker på f.eks. 5 min. V*(T1-T2)*(60/t)/0,86 = P
V =Volum i l
T1 =Start temperatur grad C
T2 = Stopp temperatur gad C
P = Varmeffekt i W
t = måleperiod i minutter
P/((T1+T2)/2-Tu) = Pu
Tu = ute temperatur
Pu= Varmetap i W/K
Dette er en forenkling, men ikke store feilen om (T1-T2) er 10% av (T1-Tu). Feilen i formlen øker med måletiden, mens nøyaktigheten av målingen blir bedre om en øker tiden.
Så kan en bruke en betraktning "Effektiv temperatur froskjell" til å se hvor mye mer en taper nå luften sirkulerer. Tabellen her er basert på bar varm hud altså nær 37 C http://met.no/Effektiv+temperatur.b7C_wlfS3a.ips så kjølingen øker relativt mer på en tank som holder 60C.
Sitat fra: skatvalsbygg på tirsdag 09. oktober 2012, klokken 09:48
Og LarsJ, når man regner isolasjon av hus så ser det ut til å være forskjellen i temperatur i lufta på utsiden og lufta på innsiden man bruker,
Sitat fra: Griffel på fredag 05. oktober 2012, klokken 19:45
Plasten er nesten som en termisk kortsluttning å regne. Det er varmeovergangen vann plast og plast luft som mangler i kalkylen.
Griffel har allereide forklart dette på ein glimrande måte, men vil tilføya litt for kanskje å gjera det litt klarare.
Berekning varmestrøm er ganske analogt med berekning elektrisk strøm. I dette dømet med varmestrøm ut frå ein plasttank, kan ein betrakta det som seriekopling av tre motstandar, overgangsmotstand vatn/plast (R_v_p), motstanden i sjølve plasten (R_p) og overgangsmotstand plast luft (R_p_l). Overgangsmotstandane er som Griffel seier veldig avhengig av om vatnet/lufta er i bevegelse eller ei.
"Spenning" over desse tre seriekopla motstandane er total delta T (i skatvalsbygg sitt døme 60 gr.K).
Varmestrømmen (dvs effekten i W) er altså; (total delta T)/(R_v_p + R_p + R_p_l).
Dersom den eine av desse motstandane er mykje større en dei andre, blir ikkje feilen så stor om ein kun tar omsyn til denne.
Tilsvarande dersom den eine er mykje mindre enn dei andre, kan ein stryka denne.
I ditt rekneeksempel med den uisolerte tanken, er plasten (ref Griffel) å betrakta som ein kortslutning, dvs denne motstanden er liten, spesielt i forhold til R_p_l. Når du då kun tar omsyn til motstanden i plasten, blir reknestykket veldig feil.
Når ein reknar varmestrømmen gjennom ein husvegg blir det motsatt. Der er nemleg motstanden i veggen dominerande (mykje større) enn overgangsmotstand luft vegg ute og inne. Spesielt under ugunstigaste forhold (som er det ein skal dimenjonera etter), nemleg kraftig vind på ytterveggen. Faktisk blir ikkje reknestykket så veldig feil om ein då kun tar omsyn til motstanden i veggen.
Hallo,Stopp! Har en sønn i bygge bransjen,der snakker vi om 20-30 cm. iso. og vindtetting. En bil er noe helt annet. Halvparten av "ytterveggen" er jo vinduer. Slutt og regne på dette,jeg mener det bare blir "tøys".Sorry. ;)
Sitat fra: erik e på tirsdag 09. oktober 2012, klokken 21:20
Hallo,Stopp! Har en sønn i bygge bransjen,der snakker vi om 20-30 cm. iso. og vindtetting. En bil er noe helt annet. Halvparten av "ytterveggen" er jo vinduer. Slutt og regne på dette,jeg mener det bare blir "tøys".Sorry. ;)
Desto større grunn til å hanke inn der man kan! ;) Spør du meg så synes jeg det er 30cm isolasjon i veggene som er tøys. ::)
Måtte teste dette ut i praksis.
Målte opp ganske nøyaktig 1 liter vann i et yoghurtspann av plast (Turkish youghurt). Siden jeg bare hadde et febermål tilgjengelig startet jeg med temperatur på 39,8 grader. Ute er det 5,4 grader nå. Etter ganske nøyaktig 10 minutter var vannet 37,4 grader varmt.
Frigjort varmeenergi: 2,4 grader * 4,2 kJ/kgK * 1 kg = 10,08 kJ
10,08 kJ / 10*60s = 0,0168 kJ/s = 16,8 Watt
Gj.sn. temperaturdiff: (39,8+37,4)/2 - 5,4 = 33,2 grader
Spannet tilnærmet sylindrisk med en snittdiameter på 11,3 cm og høyde på 13 cm. Dvs. overflata er 2 topplokk + rektangulært midtstykke = 2 * pi * (0,113/2)^2 * + pi * 0,113 * 0,13 = 0,0662 m2
Total R-verdi for systemet blir 0,0662 m2 * 1/R * 33,2 grader = 16,8W, dvs. R = 0,13
Så gjorde jeg det samme med å pakke inn yoghurtspanna i 1cm Biltema-isolasjon. Hadde et par løse stykker, ett som jeg rullet spanna inn i, og ett som dekket bunnen. Men toppen fikk jeg ikke dekket. Startet på 39,7 grader nå, endte opp på 38,1 etter 10 minutter. Utetemperatur var sunket til 5,2.
Energi: 1,6*4,2 = 6,72 kJ
6,72 / 60*10 = 11,2 W
Temp.diff: (39,7+38,1)/2 - 5,2 = 33,7 grader
R-verdi: 0,0662 m2 * 1/R * 33,7 grader = 11,2W, dvs R = 0,20
Så det hjelper å isolerere men ikke så mye som jeg trodde.
Har du forsøkt med andre yughurt-typer enn "turkish"? :D
Jeg tipper at mesteparten av varmetapet er gjennom toppen, så den må nok isoleres.
Sitat fra: Rio på tirsdag 09. oktober 2012, klokken 23:29
Har du forsøkt med andre yughurt-typer enn "turkish"? :D
Jeg tipper at mesteparten av varmetapet er gjennom toppen, så den må nok isoleres.
Satser ikke på gresk nå om dagen, så det ble tyrkisk. ;D
Ville ikke ofre isolasjonen min på en yoghurtbøtte for å gjøre det skikkelig, men det beviste nå ihvertfall noe av effekten. Hvis jeg hadde vært nøye og limt fast all isolasjonen inkludert topplokket kunne jeg kanskje oppnådd R=0,26? Litt gjetting, men man kan dermed trekke en omtrentlig konklusjon om effekten av isolasjon:
Temperaturen i vanntanken faller bare halvparten så raskt med 1 cm isolasjon fra Biltema.
Sitat fra: erik e på tirsdag 09. oktober 2012, klokken 21:20
Hallo,Stopp! Har en sønn i bygge bransjen,der snakker vi om 20-30 cm. iso. og vindtetting. En bil er noe helt annet.
Brukte jo R=0,27 i det opprinnelige regnestykket, for 1 cm steinull, var ikke så dumt det egentlig. Så formlene stemmer uansett om det er isolasjon for bil eller hus, erik e. ;) Regnefeilen skyldtes oppsettet og verdiene jeg brukte for uisolert tank, fordi veggen er så tynn at man ikke kan kalle det isolasjon.
Så egentlig bør man få til å klemme 2 cm tykk isolasjon rundt tanken, det skal teoretisk gi R = 0,54, altså ca. 4 ganger langsommere avkjøling av tanken enn uten isolasjon.
Målte temperaturen i ekspansjonstanken i kveld etter å ha kjørt 5 mil med varmeapparatet på.
Hadde ikke bedre enn et digitalt steketermometer med nøyaktighet på en grad, og det stoppet på 51 grader. Utetemperaturen nå er ca. 6 grader her. Så det er nok endel varme i tanken som kan slippe ut ja. Lurt å isolere den!
Sitat fra: skatvalsbygg på onsdag 10. oktober 2012, klokken 20:59
Målte temperaturen i ekspansjonstanken i kveld etter å ha kjørt 5 mil med varmeapparatet på.
Hadde ikke bedre enn et digitalt steketermometer med nøyaktighet på en grad, og det stoppet på 51 grader. Utetemperaturen nå er ca. 6 grader her. Så det er nok endel varme i tanken som kan slippe ut ja. Lurt å isolere den!
Var innom Biltema i går kveld og kjøpte en 10mm tykk isoleringsplate (http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Lyddemper/Lyddempingsplate-369214/ (http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Lyddemper/Lyddempingsplate-369214/)) og pakket inn tanken med to lag av denne og et lag gaffa utenpå. I tillegg brukte jeg rørisolasjon på de delene av slangene som er tilgjengelige. På vei til jobb nå i morgentimene hadde jeg varmen på 40% og vifta på 25% som defrost på ruta. God lunk i bilen. Vel fremme på jobben etter 14 km hadde jeg akkurat mista den første prikken på batteriet, dvs. omtrent samme strømforbruk som vanlig. Kikket under panseret og kjente at de uisolerte delene av slangene er gode og varme, men det er umulig å kjenne noe varme fra tanken gjennom all isolasjonen. Så dette har absolutt en virkning! Får nesten lyst til å sette bilen på bukk og isolere resten.
;-D Hans
Sitat fra: hkaspenberg på torsdag 11. oktober 2012, klokken 08:23
God lunk i bilen. Vel fremme på jobben etter 14 km hadde jeg akkurat mista den første prikken på batteriet, dvs. omtrent samme strømforbruk som vanlig.
Det har en virkning men ikke i form av økt kjørelengde - som du oppdaget med batteriprikken.
Hvorfor?
Jo - en uisolert tank har varmetap i størrelsesorden maks 50W, og hele systemet med slanger og bokser kan ihvertfall ikke overstige 300W varmetap (og da føler jeg at jeg har virkelig tatt i!). Med 1cm isolasjon kan man isolere vekk 150W. Hvis varmeapparatet går i en time, sparer man da 0,15 kWh. Det utgjør bare en enkelt kilometer i kjørelengde.
Jeg tror derfor nå at det er mye mer å hente på å isolere inne i selve kupéen. For der får man lettere dekket mye større flater med isolasjon. I gulvet på førersida får man dekket 0,4*0,5 = 0,2 m2, noe som er ihvertfall 5 ganger større flate enn vanntanken. Siden jeg jo merket en forbedring etter å ha isolert tror jeg det heller skyldes isolasjon av gulvet enn vanntanken. Er det mulig å isolere i taket mon tro?
Isolasjon vil kanskje ikke gi 10% lengre kjørelengde, men vil definitivt hjelpe å holde kupéen varm på vinterstid siden det totalt sett kan spare flere hundre Watt effekt hvis man isolerer mange steder. Og varm kupé er jo uansett det som er målet? ;)
Jeg brukte løsning som karen fra bruksanvisning; to tennissokker dratt over tanken (dekket ca. 70%; ikke under og ikke bak). Merkbar økning av lufttemperatur ut av dysene. I tillegg er det varmt i bilen (20 grader) etter 10 min. Skal bruke samme metoden som "hkaspenberg".
PS: kan du legge noen bilder av isolasjons jobben din hkaspenberg?
Sitat fra: breitling på torsdag 11. oktober 2012, klokken 08:54
Jeg brukte løsning som karen fra bruksanvisning; to tennissokker dratt over tanken (dekket ca. 70%; ikke under og ikke bak). Merkbar økning av lufttemperatur ut av dysene. I tillegg er det varmt i bilen (20 grader) etter 10 min. Skal bruke samme metoden som "hkaspenberg".
PS: kan du legge noen bilder av isolasjons jobben din hkaspenberg?
Det kan jeg godt gjøre. Tar noen bilder i ettermiddag etter jobb.
;-D Hans
Sitat fra: skatvalsbygg på torsdag 11. oktober 2012, klokken 08:53
Sitat fra: hkaspenberg på torsdag 11. oktober 2012, klokken 08:23
God lunk i bilen. Vel fremme på jobben etter 14 km hadde jeg akkurat mista den første prikken på batteriet, dvs. omtrent samme strømforbruk som vanlig.
Det har en virkning men ikke i form av økt kjørelengde - som du oppdaget med batteriprikken.
:
Det jeg tydeligvis ikke klarte å formidle var at strømforbruket var omtrent som vanlig uten bruk av varmeapparat. Med det samme innstillingene på varmeapparatet, som er omtrent minimum for å holde dugg borte, så mistet jeg vanligvis den første prikken etter 10-11 km, ikke etter 14 som idag. Så jeg bruker tydeligvis mindre energi på å holde bilen varm etter at jeg isolerte. I tillegg føles bilen varmere.
;-D Hans
Sitat fra: hkaspenberg på torsdag 11. oktober 2012, klokken 09:39
Med det samme innstillingene på varmeapparatet, som er omtrent minimum for å holde dugg borte, så mistet jeg vanligvis den første prikken etter 10-11 km, ikke etter 14 som idag. Så jeg bruker tydeligvis mindre energi på å holde bilen varm etter at jeg isolerte. I tillegg føles bilen varmere.
Dette er jo strålende! :)
Når jeg målte effekttapet fra et uisolert yoghurtspann til 16W, så var det jo stillestående vann på 40 grader uten slanger. I varmeapparatet er vannet varmere og i sirkulasjon hele tiden, så effekttapet er nok endel høyere.
Startet du med kald bil?
Dette kan være den samme gevinsten som å padle hardere motstrøms i kajakk. Om motstrømmen er 1 m/s og man padler 1,5 m/s er netto framdrift 0,5 m/s. Tar man i dobbelt så hardt og padler 3 m/s, blir netto framdrift 2m/s, altså 4 ganger raskere.
På samme måte med varmeapparatet, hvis det leverer 800 W men vi mister 600W ut, er netto oppvarming 200W. Hvis vi sparer 200W gjennom isolasjon blir netto oppvarmingseffekt 400W, altså en dobling, og det vil gå dobbelt så fort å få kupéen varm selv om innsparingen bare er 1/4 av total effekt. Varmeapparatet må gå bare halvparten så lenge på høy effekt.
Sitat fra: hkaspenberg på torsdag 11. oktober 2012, klokken 08:23
Sitat fra: skatvalsbygg på onsdag 10. oktober 2012, klokken 20:59
Målte temperaturen i ekspansjonstanken i kveld etter å ha kjørt 5 mil med varmeapparatet på.
Hadde ikke bedre enn et digitalt steketermometer med nøyaktighet på en grad, og det stoppet på 51 grader. Utetemperaturen nå er ca. 6 grader her. Så det er nok endel varme i tanken som kan slippe ut ja. Lurt å isolere den!
Var innom Biltema i går kveld og kjøpte en 10mm tykk isoleringsplate (http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Lyddemper/Lyddempingsplate-369214/ (http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Lyddemper/Lyddempingsplate-369214/)) og pakket inn tanken med to lag av denne og et lag gaffa utenpå. I tillegg brukte jeg rørisolasjon på de delene av slangene som er tilgjengelige. På vei til jobb nå i morgentimene hadde jeg varmen på 40% og vifta på 25% som defrost på ruta. God lunk i bilen. Vel fremme på jobben etter 14 km hadde jeg akkurat mista den første prikken på batteriet, dvs. omtrent samme strømforbruk som vanlig. Kikket under panseret og kjente at de uisolerte delene av slangene er gode og varme, men det er umulig å kjenne noe varme fra tanken gjennom all isolasjonen. Så dette har absolutt en virkning! Får nesten lyst til å sette bilen på bukk og isolere resten.
;-D Hans
Hei
Kleber du isolasjonen på? Og hva er gaffa?
Hilsen Bjørn
Sitat fra: bkv på torsdag 11. oktober 2012, klokken 11:29
Kleber du isolasjonen på? Og hva er gaffa?
Gaffa: http://www.biltema.no/no/Bygg/Teip/Lerretsteip/Lerretsteip-29250/
Jeg har ihvertfall klebet den på, blir litt komplisert å ikke gjøre det. Vet ikke hva Hans har gjort.
Jeg tenker bare det kunne være greit å ha mulighet til å fjerne isolasjonen igjen
-Bjørn
Sitat fra: skatvalsbygg på torsdag 11. oktober 2012, klokken 11:37
Sitat fra: bkv på torsdag 11. oktober 2012, klokken 11:29
Kleber du isolasjonen på? Og hva er gaffa?
Gaffa: http://www.biltema.no/no/Bygg/Teip/Lerretsteip/Lerretsteip-29250/
Jeg har ihvertfall klebet den på, blir litt komplisert å ikke gjøre det. Vet ikke hva Hans har gjort.
Brukte litt tørkepapir for å lage maler for passende stykker, klippet ut og limte på. Deretter svart gaffa utenpå det hele for å skjule overlappende skjøter etc. Legger ut noen bilder i ettermiddag. Nei, det blir ikke lett å få det av igjen...
Fikk en ide akkurat nå for å isolere slangene: Finne frem rullen med parkettunderlag jeg har liggende, klippe smale striper av denne og vikle rundt slangene + et lag gaffa utenpå for å holde det hele på plass. Bedre enn stumper av rørisolasjon jeg har akkurat nå.
Sitat om gaffa: Hvis du ikke klarer å fikse noe med gaffa har du bare ikke brukt nok... ;D
;-D Hans
Her er et scan av varmesystemet til imiev som jeg fikk fra forhandleren. Viser ganske tydelig alle slanger og bokser som kan isoleres. Tror den elektriske varmeren under bilen kan være veldig lurt å isolere.
Sitat fra: hkaspenberg på torsdag 11. oktober 2012, klokken 11:47
Fikk en ide akkurat nå for å isolere slangene: Finne frem rullen med parkettunderlag jeg har liggende, klippe smale striper av denne og vikle rundt slangene + et lag gaffa utenpå for å holde det hele på plass. Bedre enn stumper av rørisolasjon jeg har akkurat nå.
Jeg brukte rester av biltema-isolasjonen rundt slangene. Klippet ut rektangulære stykker med sidekant litt større enn omkretsen til slangen, viklet rundt og gaffa utenpå. Ser av diagrammet at jeg fremdeles har mye igjen av slangene å isolere. Vanskelig å komme til overalt!
Sitat fra: skatvalsbygg på torsdag 11. oktober 2012, klokken 12:31
Her er et scan av varmesystemet til imiev som jeg fikk fra forhandleren. Viser ganske tydelig alle slanger og bokser som kan isoleres. Tror den elektriske varmeren under bilen kan være veldig lurt å isolere.
Hvorfor har ikke Mitsu sett litt på hvordan varmeanlegget var på Think Classic? Det består at kun en del, et PTC-element som sitter der som "konvensjonelt varmeapparat" er på skissen. Antakelig fordi de ville bruke det orginale varmeregisteret fra "i"? Regner med at vannkretsen som nå går gjennom PTC'elementet gikk bak til motoren i den orginale bilen.
;-D Hans
Dårlig varmesystem på trillingene er kjent sak verden rundt. Hvorfor produsenten ikke isolerte varmeapparat, slanger og tank? Kunne spare oss for mye arbeid.
Sitat fra: hkaspenberg på torsdag 11. oktober 2012, klokken 12:43
Sitat fra: skatvalsbygg på torsdag 11. oktober 2012, klokken 12:31
Her er et scan av varmesystemet til imiev som jeg fikk fra forhandleren. Viser ganske tydelig alle slanger og bokser som kan isoleres. Tror den elektriske varmeren under bilen kan være veldig lurt å isolere.
Hvorfor har ikke Mitsu sett litt på hvordan varmeanlegget var på Think Classic? Det består at kun en del, et PTC-element som sitter der som "konvensjonelt varmeapparat" er på skissen. Antakelig fordi de ville bruke det orginale varmeregisteret fra "i"? Regner med at vannkretsen som nå går gjennom PTC'elementet gikk bak til motoren i den orginale bilen.
;-D Hans
Har ikke dette noe med at en også bruker varmeregisteret til kjøling på biler med AC?
Sitat fra: Griffel på torsdag 11. oktober 2012, klokken 14:13
Sitat fra: hkaspenberg på torsdag 11. oktober 2012, klokken 12:43
Sitat fra: skatvalsbygg på torsdag 11. oktober 2012, klokken 12:31
Her er et scan av varmesystemet til imiev som jeg fikk fra forhandleren. Viser ganske tydelig alle slanger og bokser som kan isoleres. Tror den elektriske varmeren under bilen kan være veldig lurt å isolere.
Hvorfor har ikke Mitsu sett litt på hvordan varmeanlegget var på Think Classic? Det består at kun en del, et PTC-element som sitter der som "konvensjonelt varmeapparat" er på skissen. Antakelig fordi de ville bruke det orginale varmeregisteret fra "i"? Regner med at vannkretsen som nå går gjennom PTC'elementet gikk bak til motoren i den orginale bilen.
;-D Hans
Har ikke dette noe med at en også bruker varmeregisteret til kjøling på biler med AC?
Et peltierelement kan både brukes til å generere varme og til å fjerne varme, ref slike kjølebokser du får kjøpt på Biltema. Å bruke en vannbåren krets nok mest for å kunne gjenbruke så mye som mulig når man tok bilen "i" og gjorde den om til "iMiev".
;-D Hans
Kan dette være et alternativ å bruke som isolasjon under matter og i bildører?
http://www.megaflis.no/Tilbehoer/Depron_isolasjonsmatte_6mm.html (http://www.megaflis.no/Tilbehoer/Depron_isolasjonsmatte_6mm.html)
Sitat fra: Phuc på torsdag 11. oktober 2012, klokken 14:54
Kan dette være et alternativ å bruke som isolasjon under matter og i bildører?
http://www.megaflis.no/Tilbehoer/Depron_isolasjonsmatte_6mm.html (http://www.megaflis.no/Tilbehoer/Depron_isolasjonsmatte_6mm.html)
Ser at termisk konduktivitet er oppgitt til 0,035 W/mK, dvs. 6 mm tykkelse av dette gir termisk motstand R = 0,006/0,035 = 0,17. Nå vet jeg ikke hva biltema-matta har for verdier, men dette er dårligere enn 1 cm tykk steinull som gir R = 0,27.
Men to lag av dette oppå hverandre blir jo bedre enn biltema-plata.
Sitat fra: skatvalsbygg på torsdag 11. oktober 2012, klokken 12:31
Her er et scan av varmesystemet til imiev som jeg fikk fra forhandleren. Viser ganske tydelig alle slanger og bokser som kan isoleres. Tror den elektriske varmeren under bilen kan være veldig lurt å isolere.
Takk for nyttig info!
Dette bekrefter hvertfall at vannvarmesystemet kun er til oppvarming av luft, og ikke noe annet. Så er det vel varmluft som kanaliseres ned til battericellene dersom det er under en viss temperatur.
En interessant løsning hadde vært å ertatte denne elektriske vannvarmeren med en forbrenningsbasert varmer.
Sitat fra: skatvalsbygg på torsdag 11. oktober 2012, klokken 15:22
Sitat fra: Phuc på torsdag 11. oktober 2012, klokken 14:54
Kan dette være et alternativ å bruke som isolasjon under matter og i bildører?
http://www.megaflis.no/Tilbehoer/Depron_isolasjonsmatte_6mm.html (http://www.megaflis.no/Tilbehoer/Depron_isolasjonsmatte_6mm.html)
Ser at termisk konduktivitet er oppgitt til 0,035 W/mK, dvs. 6 mm tykkelse av dette gir termisk motstand R = 0,006/0,035 = 0,17. Nå vet jeg ikke hva biltema-matta har for verdier, men dette er dårligere enn 1 cm tykk steinull som gir R = 0,27.
Men to lag av dette oppå hverandre blir jo bedre enn biltema-plata.
Er vel også begrenset hvor mye man kan presse inn i dørene.
Sitat fra: Phuc på torsdag 11. oktober 2012, klokken 22:38
Sitat fra: skatvalsbygg på torsdag 11. oktober 2012, klokken 15:22
Men to lag av dette oppå hverandre blir jo bedre enn biltema-plata.
Er vel også begrenset hvor mye man kan presse inn i dørene.
Tror ikke man trenger å isolere dørene, bare klistre litt gaffa over huller. For dørene er allerede hule og dekket med plast på innsiden, jfr denne: http://myimiev.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=694&start=0
Stillestående luft er faktisk den aller beste isolatoren. Men om man mistenker at lufta i dørene ikke står stille, ville det vel vært bedre å bare dyttet noen centimeter tykke matter av glass- eller steinull inni.
Her er et bilde av min fabelaktige isolasjonsjobb! ;D Legg spesiellt merke til isoporen rundt slangene. Her har jeg allerede funnet på en bedre løsning (se tidligere posting) men samtidig bør man kunne komme til sikringsboksen som Mitsu så elegant har gjemt baki her. ::)
;-D Hans
Sitat fra: hkaspenberg på fredag 12. oktober 2012, klokken 10:01
Her er et bilde av min fabelaktige isolasjonsjobb! ;D Legg spesiellt merke til isoporen rundt slangene. Her har jeg allerede funnet på en bedre løsning (se tidligere posting) men samtidig bør man kunne komme til sikringsboksen som Mitsu så elegant har gjemt baki her. ::)
;-D Hans
Godt innpakket ja :)
Clas Ohlson har jo tilbud på en B&D TLD100 varmedetektor (http://www.clasohlson.com/no/Black-&-Decker-TLD100-varmedetektor/Pr364370000) som sikkert kunne vært nyttig for å kartlegge varmetap og hvor luft slipper inn i bilen.
Noen av dere som har vurdert Glava Tapelock til isolering av slangene?
http://www.glava.no/produkter/vvs-industri/tapelock-rorskal/ (http://www.glava.no/produkter/vvs-industri/tapelock-rorskal/)
Sitat fra: Stjerneglis på fredag 12. oktober 2012, klokken 11:45
Noen av dere som har vurdert Glava Tapelock til isolering av slangene?
http://www.glava.no/produkter/vvs-industri/tapelock-rorskal/ (http://www.glava.no/produkter/vvs-industri/tapelock-rorskal/)
Generellt så er alt av stein- eller glasull dårleg egna til mobilt bruk (=Bil).
Febrane rister i filler. Skum med lukkede seller er best.
(http://img.tapatalk.com/d/12/10/12/y3e8uhaq.jpg) slik ser min isolerte tank ut.
Sitat fra: covi på fredag 12. oktober 2012, klokken 14:09
(http://img.tapatalk.com/d/12/10/12/y3e8uhaq.jpg) slik ser min isolerte tank ut.
Og hva slags materiale har du brukt?
-Bjørn
NEEEEEEEIIIIII ! STOOOPPPPP! Ikke "stapp" dørene fulle av "GLAVA". Inni dørene er det fuktighet,vinduene skal gå opp og ned,stag til låsen/innvendig åpner skal kunne beveges. Og ikke minst,i bunnen av dørene er det drenerings hull. Hvorfor ? Mange gode tips her ,men! Ta frem vinter jakke og lue,sett på varmen,varmesete og kjør din Mitsubishi rolig fra A til B,lad opp. Din i-Miev vil alltid "levere". ;) God helg.
Når man setter på varmen inne i bilen, sendes det signaler til varmelementet under bilen. Dette slår seg sikkert av og på eller regulerer effekten via en termostat. Disse signalene burde vel kunne brukes til å styre en Eberspacher Hydronic istedenfor den elektriske vannvarmeren?
For oss som bor i Norge og trenger varme halve året ville vel det vært en god oppgradering. Dersom dette hadde latt seg gjøre rent teknisk, er det noe annet den elektriske varmeren gjør som ikke en forbrenningsvarmer ville håndtert? Er det noen grunn til å beholde originalvarmeren?
På denne måten kunne man beholdt klimakontrollene i kupeen akkurat slik de er. Eneste forskjell er at vannet ikke lenger varmes av fremdriftsbatteri. Man hadde også sluppet å tenke på isolering slik erik e tydeligvis får grå hår av ;)
En får nå montert diesel varmer om en vill. Kr 28600 ca med fjernkontroll. Skal selv få en sånn inn en trenger dette nedover i Europa og
Sitat fra: erik e på fredag 12. oktober 2012, klokken 16:51
NEEEEEEEIIIIII ! STOOOPPPPP! Ikke "stapp" dørene fulle av "GLAVA". Inni dørene er det fuktighet,vinduene skal gå opp og ned,stag til låsen/innvendig åpner skal kunne beveges. Og ikke minst,i bunnen av dørene er det drenerings hull. Hvorfor ? Mange gode tips her ,men! Ta frem vinter jakke og lue,sett på varmen,varmesete og kjør din Mitsubishi rolig fra A til B,lad opp. Din i-Miev vil alltid "levere". ;) God helg.
Ja dette er sant byger en å isolere her vil en få rust å en vill tape all rustgaranti en har luft isolering her skal man isolere dørene er det å trekke plasten altså uten å skru av noe med stoff eventuel tynt teppe men faktisk trekker det ikke noe ved dørene det er kunn ved vinduene å det lar seg ikke gjore noe med Uten å sperre vinduene kjøp dere heller diesel varmer denne kann en kjøre på lampe olje da brenner den helt reint 0 utslipp
Bjørn: Dette er Armaflex cellegummi. Legg merke til "peileluka" på høyre side. Her kan en åpne og se nivået med glykolblanding.
Sitat fra: sven erik på fredag 12. oktober 2012, klokken 18:20
En får nå montert diesel varmer om en vill. Kr 28600 ca med fjernkontroll. Skal selv få en sånn inn en trenger dette nedover i Europa og
Dette har vært på markedet en god stund. Poenger er nettopp prisen, og derfor vil jeg gjerne diskutere alternative løsninger. Løsninger som kanskje også er bedre.
Sitat fra: covi på fredag 12. oktober 2012, klokken 18:38
Bjørn: Dette er Armaflex cellegummi. Legg merke til "peileluka" på høyre side. Her kan en åpne og se nivået med glykolblanding.
Stiligste jeg sett hittil ;D
Hva slags tape har du brukt? Sitter den godt på gummien?
Tapen er av samme materiale. Platene under er limt med kontaktlim. Denne blir like sterk som selve isolasjonen. Tapen er hefter veldig bra og i tillegg har jeg limt kantene. Dette er egenlig kosmestisk, men gjør også at det holder seg pent lengre.
Lokket et bare satt løst oppå. Tanken er isolert helt rundt. Neste prosjekt blir å isolere slangene.
Er det noen som vet hvor mye effekt vannvarmeren i trillingene gir?
Jeg mener å ha sett 5 kw i en spesifikasjon.
Stemmer det ,= 3-4 panelovner i hjemmet vårt. ;) Men der har vi 20cm. Glava i veggene ikke 2 mm kaldt stål.
Kaster inn hånkledet når det gjelder Eberspacher. Ingen av firmaene jeg har snakket med vil erstatte den originale vannvarmeren, og jeg har ikke kompetanse på elektronikk selv.
Isteden handler jeg inn denne Armaflex isolasjonen og setter inne en elektrisk kupévarmer. Blir en rimelig løsning og holder nok til de korte turene jeg somregel kjører.
fikk montert eber med mobilstyring, bruker 0 strøm til oppvarming og varm luft er rask på plass, samt mulighet å styre varme direkte fra mobil. Fornøyd sålangt...
Nok et alternativ hvis man vil gå nuts med isolasjon og lyddemping.
http://www.dynamat.com/ (http://www.dynamat.com/)
http://www.dynamat.com/download/auto/2040_Auto_Brochure_Standard.pdf (http://www.dynamat.com/download/auto/2040_Auto_Brochure_Standard.pdf)
Sitat fra: foxy på onsdag 17. oktober 2012, klokken 17:50
fikk montert eber med mobilstyring, bruker 0 strøm til oppvarming og varm luft er rask på plass, samt mulighet å styre varme direkte fra mobil. Fornøyd sålangt...
har du testa hva du får av rekkevidde på bilen nå med eber ?
Sitat fra: foxy på onsdag 17. oktober 2012, klokken 17:50
fikk montert eber med mobilstyring, bruker 0 strøm til oppvarming og varm luft er rask på plass, samt mulighet å styre varme direkte fra mobil. Fornøyd sålangt...
Hvilken pris fikk du (og hvor)?
ref rekkevidde så skal jeg teste det mer snart, er i utlandet nå. Kjørte til gardermoen med varme på hele tiden uten at jeg kan si at det var en reduksjon i rest-rekkevidden ref siste tur i Aug.
Sitat fra: covi på fredag 12. oktober 2012, klokken 18:38
Bjørn: Dette er Armaflex cellegummi. Legg merke til "peileluka" på høyre side. Her kan en åpne og se nivået med glykolblanding.
Vet du omtrent hvor mye isolasjon man trenger til slangene? Og hvilken dimensjon av Armaflex som passer best? Og en ting til, hvor kjøper man dette?
Drøye 2 lengder(ca 1,5m)) isolasjonsrør str 22mm holder til slangene. I tillegg handler du isolasjonsteip (ca 40 mm bred) til å teipe over skjøter og åpningingene i isolasjonsrøret. Beholderen isolerer du ved å klippe opp et sitteunderlag i biter som du danderer rundt og teiper over.. Chlas Ohlsson er stedet - alternativt Biltema som også selger ferdige rørvinkler..
Takk for tips Mr. Zero :)
Ser at Armaflex fås i isolasjonstykkelser opp til 32mm.
Det ville isåfall tilsvart en ferdig isolert slange på Ø85mm.
Noen som vet omtrent hva det er plass til?
Ø85 blir nærmest håpløst å få til da disse slangene bukten seg hit og dit mellom tank, varmer og inn til varmeregister. 22mm holder i mitt hode i massevis - så får man heller gå løs på torpedovegg, gulv og dører skal man holde mest mulig på varmen. Uansett - 22 mm rundt slanger samt isolering av beholder har vist seg å være veldig effektivt.. :)
Sitat fra: sven erik på onsdag 17. oktober 2012, klokken 22:08
Sitat fra: foxy på onsdag 17. oktober 2012, klokken 17:50
fikk montert eber med mobilstyring, bruker 0 strøm til oppvarming og varm luft er rask på plass, samt mulighet å styre varme direkte fra mobil. Fornøyd sålangt...
har du testa hva du får av rekkevidde på bilen nå med eber ?
kjørte nå denne uke med varme på fra eber og kan ikke konstatere noe forskjell på rekkevidde nå vs sommer.
temp ute ca 1-5grader om morgen, forvarming i ca 5 min før start.
Da kona kom hjem med mieven i kveld og parkerte i garasjen, var det et tynt snølag av puddersnø på taket samt litt langs kanten av vinduene på siden av bilen. Perfekt for et lite isolasjonseksperiment. Ute er det -3,5 grader.
Jeg satte på forvarming i to omganger, tilsammen 60 minutter. Jeg tok bilder av taket etter 0, 15, 30, 45 og 60 minutter. Bildene etter 0 og 15 minutter er identiske, så jeg viser bare de etter 15 minutter.
Som vi ser så er taket allerede overraskende godt isolert i trillingene. Etter 45 minutter var det T-skjorte temperatur inne i kupéen, men fremdeles er det endel snø igjen på taket ser vi. Og snøen langs vinduskanten på passasjersiden foran blir faktisk liggende gjennom hele oppvarmingsprosessen, dvs. dørene der er ganske tette. Nede langs bakdørvinduet har det smeltet etter 60 minutter, så bakdørene lekker mer varme enn de foran.
Jeg merket kaldtrekk nede langs midtkonsollen og under setene. Det er bare blanke metallet under der vet jeg (hadde ut konsollen i høst), så der tror jeg faktisk det kan være mer å hente på å isolere.
Synes forresten det er kaldt på føttene. Flere som synes det? Og det til tross for at jeg har isolert der. Frøs på føttene på harryturen i dag, selv om jeg ellers hadde godt med varme. Og selv om jeg dirigerer det meste av luftstrømmen ned mot føttene er det akkurat som at det forsvinner i et sort hull et sted. Dører og tak er godt isolerte, mens gulvet virker å trekke mer som ei uisolert gammel rønne.
Sitat fra: skatvalsbygg på tirsdag 11. desember 2012, klokken 22:00
Jeg merket kaldtrekk nede langs midtkonsollen og under setene. Det er bare blanke metallet under der vet jeg (hadde ut konsollen i høst), så der tror jeg faktisk det kan være mer å hente på å isolere.
Nå har jeg isolert under midtkonsollen med rester av biltema-platene, det er ganske enkelt å få den helt løs. Skjærte hull for håndbrekket og la det ned med limsiden mot den tynne filten. Får jo ikke testet effekten før om 5 måneder da.
(Bildet ble litt mørkt dessverre)
Vekker til live denne tråden litt igjen. I dag ble det plutselig tosifret minus, og varmeapparatet måtte virkelig brukes. Etter snart to års erfaring med bilen har jeg tenkt på følgende:
Det er akkurat som om det har lite å si hvor *mye* varme man bruker, men bare om varmen er slått på eller ikke?
Noen ganger prøver jeg å spare på varmen, jeg beholder en liten lunk. Men blir bare overrasket over hvor mye strøm jeg faktisk brukte likevel. Andre ganger lar jeg det stå til og pøser ut det jeg trenger, og blir overrasket over at strømforbruket totalt sett ble bedre enn ventet. Er det andre som observerer dette?
Kan det være at det meste av energien faktisk blir brukt til å holde kjølevannet varmt, dvs. at tap av varme andre steder i bilen er såpass store at det spiller mindre rolle hvor mye varme man henter inn i kupéen?
Jeg har ikke så mye erfaring å bidra med men har lest meg litt opp.
Jeg tror varmeapparatet virker slik at temperaturen vi settter på velgeren inne styrer varmeelementet med en termostat. Dersom velger inne gir signal om at temperaturen på kjølevæsken rundt varmekolben skal være f.eks 70 grader vil kolben stå innkoblet til all kjølevæsken som sirkulerer fra varmeelement til varmeapparat til påfyllings/ekspansjoinstank og tilbake til varmeelementet er 70 grader. Når 70 grader er nådd vil elementet slå seg av og på for å holde temperaturen.
I oppstartingsfasen vil således kolben stå innkoblet en stund pga termisk treghet i selve varmeapparatet.
Jeg vil tro at dersom man kobler om slangene som går til ekspansjons/påfyllingstanken slik at denne blir stående uten gjennomstrømning på en "blindveg" vil tiden man bruker på å varme systemet i seg selv gå ned. Ulempen blir vel at man ikke får en kontinuerlig blanding av kjølevæsken i denne tanken som man gjør nå.
Neste fase som er "driftsfasen" blir når varmeelementet skal holde temperaturen på f.eks 70 grader.
Linken http://myimiev.com/forum/viewtopic.php?f=22&t=1759
viser bilde av huset som varmekolben sitter er montert i. Akkurat så åpent som bildet viser ligger dette huset når man tar av fremre plastdeksel under bilen. Som man ser går det rørføring med gummislanger opp til varmeapparat og tanken som er under panseret på bilen samt retur til varmeelementet. Huset ser ut til å være av aluminium som er kjent som en god varmeleder og er om jeg husker riktig ca 30 x 40 x 10 cm. Det blir omtrent 0,25 m2 uisolert flate med høy temperatur. Rørene er omtrent 3m samlet lengde tror jeg med en samlet flate på omtrent 0,2 m2. Vi nærmer oss altså en samlet flate på opp mot 0,5 m2 som er nærmest uisolert og som står i trekk.
Siste fase blir vel da når man slår av varmeapparatet. Såvidt jeg har fått med meg stopper sirkulasjonspumpen når varmevelgeren slås av. All resterende varme i systemet blir da nedkjølt til omgivelsene og ikke levert inn i bilen. Dersom sirkulasjonspumpen kunne stått på sammen med vifte og frakoblet varmeelement kunne man slått av varmeelementet noen minutter tidligere mot slutten av kjøreturen. Det kan hende man kan oppnå noe av dette ved å sette temperaturvelgeren til laveste stilling.
På bakgrunn av dette isolerte jeg som beskrevet i tråden http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,12535.0.html bilen min når jeg fikk den på antirust behandling. Jeg isolerte med armafleksmatter og rørisolasjon samt aluminumstape. Jeg isolerte ikke på oversiden av varmeelemthuset.
Jeg har ikke noe sammenligningsgrunnlag å snakke om med tanke på om dette har hjulpet, men magefølelsen sier meg at det sikkert hjelper endel både på kapasitet levert inne i kupeen og strømforbruk.
Dersom jeg skulle ønske meg mer varme inne i kupeen ville jeg vurdert noe sånt http://www.biltema.no/no/Sok/?query=varmesete
som jeg ville festet i overkant av fotbrønnen?
eventuellt flyttet varmeelementet inn i bilen?
eventuellt sett om man kan koble seg inn med en vifteovn (Defa varmer?) plassert inne i kupeen som tok strøm fra varmeelemet kursen. Da unngår man varmetapet som skjer utenfor kupeen fullstendig. Kunne man seriekoblet denne med det orginale varmeelementet slik at de ble styrt sammen som før men at noe effekt gikk til vifteovnen og tilsvarende mindre gikk til det orginale varmeelementet?
Å isolere tank, varmeelement og slanger hjelper i stor grad. Dobbel tennissokker trukket over eksp. tanken gjorde susen! Merkbar høyere luft temperatur som blåses inni bilen.
Sitat fra: Reodor på onsdag 19. mars 2014, klokken 14:10
Jeg tror varmeapparatet virker slik at temperaturen vi settter på velgeren inne styrer varmeelementet med en termostat. Dersom velger inne gir signal om at temperaturen på kjølevæsken rundt varmekolben skal være f.eks 70 grader vil kolben stå innkoblet til all kjølevæsken som sirkulerer fra varmeelement til varmeapparat til påfyllings/ekspansjoinstank og tilbake til varmeelementet er 70 grader. Når 70 grader er nådd vil elementet slå seg av og på for å holde temperaturen.
Takk for grundig analyse, dette gir mening. Observasjonen min for et par innlegg siden skulle tyde på at denne termostatinnstillinga er forhåndsinnstilt til en fast temperatur uansett innstilling på varmerattet inne i bilen. Varmeratt forbi grønt punkt trigger sannsynligvis bare en svitsj som starter oppvarmingen av kjølevæske. Målte engang væsketemperaturen til 51 grader. (http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,3819.msg64641.html#msg64641) Et litt mer intelligent system ville ikke varmet opp vannet til så mange grader dersom lite varme er valgt inne i bilen, for en lavere væsketemperatur gir lavere varmetap og mindre strømforbruk.
Dersom dette er riktig, lønner det seg ikke å bruke anlegget på lav varme, man kan liksågodt dra på litt når man først bruker det.
Sitat fra: tomrh på onsdag 19. mars 2014, klokken 19:53
Sitat fra: Reodor på onsdag 19. mars 2014, klokken 14:10
Jeg tror varmeapparatet virker slik at temperaturen vi settter på velgeren inne styrer varmeelementet med en termostat. Dersom velger inne gir signal om at temperaturen på kjølevæsken rundt varmekolben skal være f.eks 70 grader vil kolben stå innkoblet til all kjølevæsken som sirkulerer fra varmeelement til varmeapparat til påfyllings/ekspansjoinstank og tilbake til varmeelementet er 70 grader. Når 70 grader er nådd vil elementet slå seg av og på for å holde temperaturen.
Takk for grundig analyse, dette gir mening. Observasjonen min for et par innlegg siden skulle tyde på at denne termostatinnstillinga er forhåndsinnstilt til en fast temperatur uansett innstilling på varmerattet inne i bilen. Varmeratt forbi grønt punkt trigger sannsynligvis bare en svitsj som starter oppvarmingen av kjølevæske. Målte engang væsketemperaturen til 51 grader. (http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,3819.msg64641.html#msg64641) Et litt mer intelligent system ville ikke varmet opp vannet til så mange grader dersom lite varme er valgt inne i bilen, for en lavere væsketemperatur gir lavere varmetap og mindre strømforbruk.
Dersom dette er riktig, lønner det seg ikke å bruke anlegget på lav varme, man kan liksågodt dra på litt når man først bruker det.
Står jeg med bilen i P og betjener temperaturhjulet, ser jeg at strømtrekket øker etter som jeg vrir på hjulet. Det tyder jo på at varmeelementet ikke får mere strøm enn hva fører velger. Guessometeret viser også redusert rekkevidde i takt med økt varmeinnstiling.
Ved å måle temperaturen ut av en luftdyse i dashbordet, vil en kunne konstantere om temperaturen endrer seg avhengig av innstilling. Selv kjører jeg aldri mere enn med varme på trinn 2 og vifte på trinn 3. Holder da alltid +grader i bilen.. 8)
Sitat fra: Mr.Zero på onsdag 19. mars 2014, klokken 21:53
Står jeg med bilen i P og betjener temperaturhjulet, ser jeg at strømtrekket øker etter som jeg vrir på hjulet. Det tyder jo på at varmeelementet ikke får mere strøm enn hva fører velger.
Ja, du har nok rett og min antagelse er feil. Jeg tok med meg det digitale steketermometeret ut i bilen og målte temperaturen på kjølevæska. Den holdt faktisk ca. 20 grader selv om jeg ikke har brukt bilen på flere timer (isolering av tank er effektivt!). Det er minus 2 grader ute nå. Først skrudde jeg på varme trinn 1 og svakeste luftstrøm. Temperaturen på kjølevannet falt først til 12 grader, deretter opp til 44 grader. Så pendlet det seg inn i et intervall på 30-34 grader der temperaturen ble stående og gå opp og ned.
Så skrudde jeg opp luftstrømmen på høyeste nivå. Temperaturen falt litt, ned til 24 grader og pendlet seg inn i et intervall. For hver gang jeg justerte opp termostaten et hakk, justerte temperaturen seg opp i et nytt intervall. Her er intervallene jeg målte:
Trinn 1: 25-30 grader
Trinn 2: 36-40 grader
Trinn 3: 43-45 grader
Trinn 4: 48-50 grader
Trinn 5: 52-55 grader
Trinn 6: 57-60 grader
Max: 64-67 grader
Edit: Det er én annen konklusjon å trekke her. Merk at temperaturen i kjølevæska gikk ned da jeg økte luftpådraget mens jeg målte varme på trinn 1. Høyere væsketemperatur gir økt varmetap. Altså er det mer energieffektivt å skru opp styrken på luftstrømmen og få mer varme inn i kupéen relativt til varmetapet utenfor kupéen.
Bra jobba! Godt vi om ikke mange dagene kan droppe hele varmeapparatet... 8)
Sitat fra: Mr.Zero på torsdag 20. mars 2014, klokken 13:27
Bra jobba! Godt vi om ikke mange dagene kan droppe hele varmeapparatet... 8)
Jepp! 8) Det fine med trillingene er at endel rundt varme, rekkevidde og stabilitet hele tiden kan forbedres litt mer med egen innsats. Nå har jeg sommerprosjekt med å isolere huset rundt varmekolben.
Sitat fra: Mr.Zero på onsdag 19. mars 2014, klokken 21:53
Selv kjører jeg aldri mere enn med varme på trinn 2 og vifte på trinn 3. Holder da alltid +grader i bilen.. 8)
Sitat fra: tomrh på onsdag 19. mars 2014, klokken 23:55
Altså er det mer energieffektivt å skru opp styrken på luftstrømmen og få mer varme inn i kupéen relativt til varmetapet utenfor kupéen.
Mr.Zero - ut i fra konklusjonen min - jeg tror kanskje varme på trinn 1 og vifte på trinn 5 vil gi ca. like mye varme i bilen som varme trinn 2+vifte trinn 3? Men vil være litt mer energieffektiv og faktisk spare litt strøm. (?) :)
Mulig! Kan teste ut, men nå driver jeg og setter nye rekkevidderekorder på vinterdekka - og det forløper uten varme på. Passerer 25.000km om få dager og da er det noen på forumet som antyder at rekkevidden skal øke. Ikke vet jeg, derfor tester jeg ut litt nå for å se om jeg merker noe forskjell.. Merket du noe..?
Sitat fra: Mr.Zero på torsdag 20. mars 2014, klokken 20:28
Passerer 25.000km om få dager og da er det noen på forumet som antyder at rekkevidden skal øke. Ikke vet jeg, derfor tester jeg ut litt nå for å se om jeg merker noe forskjell.. Merket du noe..?
Joda - i fjor sommer var rekkevidden bedre enn noen gang. :) Se her: http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,3207.msg96061.html#msg96061
Btw - i juni i fjor passerte jeg 35.000 km.
Sitat fra: tomrh på torsdag 20. mars 2014, klokken 21:10
Sitat fra: Mr.Zero på torsdag 20. mars 2014, klokken 20:28
Passerer 25.000km om få dager og da er det noen på forumet som antyder at rekkevidden skal øke. Ikke vet jeg, derfor tester jeg ut litt nå for å se om jeg merker noe forskjell.. Merket du noe..?
Joda - i fjor sommer var rekkevidden bedre enn noen gang. :) Se her: http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,3207.msg96061.html#msg96061
Btw - i juni i fjor passerte jeg 35.000 km.
Artig! Har noen rekorder fra i fjor sommer som blir spennende å prøve å slå. Time will show! ;D
Jeg tenkte at jeg skulle bruke våren og sommeren til å isolere litt på min iMiev.
På forumet har fått med meg 4 steder å isolere:
1. Vanntanken - isolasjonsplate som formes rundt vanntank
2. Rør tilgjengelig ifm vanntanken - rør xx mm - lengde xx m
3. Rør tilgjengelig under deksel - rør xx mm - lengde xx m
4. Generelt under førerhuset og i dører -isolasjonsplater
Er det noen som har oversikt over dette og kan si noe om effekt og materialforbruk?
Jeg tenkte at jeg skulle isolere 1., 2. og 3. - dvs. hele varmekjeden fra kolbe til varmevekslser inkl tank.
Ikke glem selve varmeelementet. Det er ikke isolert.
Er det noe sted jeg kan finne prinsippskisse av hele varmesystemet - gjerne med fysiske dimensjoner - for å planlegge arbeidet før jeg setter i gang. Jeg regner med å finne ut av det når jeg starter jobben, men regner med å måtte leie meg inn på en bukk og trenger da alle delene for hånden.
Jeg brukte 22mm rørisolasjon fra Armaflex på rørene. Synes dette fungerte bra og mener den er mye letter å få på enn den stivere isolasjonen på f.eks Biltema.
På varmeelementet brukte jeg armafleks 13mm matter tror jeg.
Husker ikke lengden av rørisolasjon.
Kjøpte det på ovv.no og der er det en minstepris for å unngå fraktkostnader. Restene brukte jeg i huset til å isolere vannrør og fyringsanlegget.
Bobakk, det meste finnes allerede i denne tråden, inkl. scan av tegning av varmesystemet.
Sitat fra: tomrh på lørdag 15. desember 2012, klokken 22:57
Synes forresten det er kaldt på føttene. Flere som synes det? Og det til tross for at jeg har isolert der. Frøs på føttene på harryturen i dag, selv om jeg ellers hadde godt med varme. Og selv om jeg dirigerer det meste av luftstrømmen ned mot føttene er det akkurat som at det forsvinner i et sort hull et sted. Dører og tak er godt isolerte, mens gulvet virker å trekke mer som ei uisolert gammel rønne.
Jeg benyttet anledningen til å termografere Zero'en en kald dag for litt siden. Ved rundt 15 grader inne og -5 ute holder hjulbrønnen tilsynelatende utetemp. brr.. ;D
Kanskje et lag av sånn ekstra tykk rustbeskyttelse innvendig i hjulbrønnen ville være et godt tiltak?
Jeg knipset forsåvidt bilen utenfra også, men hverken metalliclakk eller foliert vindusglass er særlig egnet for termografi, så dt bildet sier ikke allverdens..
Sitat fra: ZerOmancer på lørdag 21. februar 2015, klokken 09:52
Jeg benyttet anledningen til å termografere Zero'en en kald dag for litt siden. Ved rundt 15 grader inne og -5 ute holder hjulbrønnen tilsynelatende utetemp. brr.. ;D
Kanskje et lag av sånn ekstra tykk rustbeskyttelse innvendig i hjulbrønnen ville være et godt tiltak?
Interessant! Har du isolert noe ekstra i gulvet, eller er dette en "default" trilling?
Ikke isolert en ting. Den har fått Mercasol understellsbehandling, men det er nå ganske tynne greier.
Sitat fra: ZerOmancer på søndag 22. februar 2015, klokken 23:20
Ikke isolert en ting. Den har fått Mercasol understellsbehandling, men det er nå ganske tynne greier.
Filten ligger rett på blanke metallet nedi der. Jeg la på en 1 cm tykk støyisolasjonsplate fra Biltema under filten, hjalp endel. Bildet ditt avslører imidlertid at det er mer å hente langs siden mot hjulbrønnen, takk skal du ha!
Sitat fra: tomrh på søndag 22. februar 2015, klokken 23:28
Sitat fra: ZerOmancer på søndag 22. februar 2015, klokken 23:20
Ikke isolert en ting. Den har fått Mercasol understellsbehandling, men det er nå ganske tynne greier.
Filten ligger rett på blanke metallet nedi der. Jeg la på en 1 cm tykk støyisolasjonsplate fra Biltema under filten, hjalp endel. Bildet ditt avslører imidlertid at det er mer å hente langs siden mot hjulbrønnen, takk skal du ha!
Med de mattene bør man vel sjekke fukt fra tid til annen. De er vel som svamper å regne?
Selv har jeg fundert over å legge noe sånt
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Styling/Bilsetetrekk/Varmesete-39703/
eller
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Styling/Bilsetetrekk/Varmesete-2-stk-39702/
under gummimattene og/eller i overkant av forbrønnen.
Er det noen som ser noen mangler med den planen?
Denne
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Styling/Bilsetetrekk/Varmesete-12-V-39763/
Oppgis å trekke 45 w og jeg antar at de andre trekker omtrent det samme. Vil 12 V batteriet makte dette?
45 W er "ingenting" - det går fint.
Sitat fra: Reodor på mandag 23. februar 2015, klokken 10:11
Med de mattene bør man vel sjekke fukt fra tid til annen. De er vel som svamper å regne?
Kjøpte gummimatter frå http://www.gytisautek.no når bilen var ny, desse samler opp snø/fukt osv. Desse har ein fin skålform, og passer perfekt inn.
Sitat
under gummimattene og/eller i overkant av forbrønnen.
Er det noen som ser noen mangler med den planen?
Tanken med varme under mattene / i fotbrønn er ikkje dum. Det trekker kaldt ved beina, det kan eg skrive under på. Men, vil det i praksis hjelpe? Mattene som var foreslått har liten effekt. Vil ein merke at det blir tilført ein så liten effekt?
Det eg har gjort er å som fleire har omtalt - isolere med støyisolasjonsplate frå Biltema. I tillegg har eg både dei originale filtmattene, og dei nevnte gummimatter. Dvs, fleire lag med isolasjon.
Om det i praksis har stor effekt, eller det er mest placeboeffekten som merkes er eg usikker på.
Ved gulvvarme i hus regner man ca 10w avgitt varme pr grad man er over romtemperatur pr kvm.
45w skulle så gi 4,5 grad over omkringliggende temperatur dersom matten var 1 kvm. Siden den er ca 1/3 kvm skulle den være omtrent 13 grader over rom temperatur som jo skulle holde rikelig.
Dersom man legger varmematten direkte på metallet i fotbrønnen forsvinner nok "all" varmen nedover og det blir liten virkning inne i bilen.
Nøklen til sukses blir da isolering under varmematten. Det kan hende det ville være hensiktsmessig med sitteunderlag
http://www.biltema.no/no/Fritid/Friluftsliv/Bo-og-sove/Sitteunderlag-3-stk-37321/
e.l under stoffmatten før man legger varmematten med gummimatten på toppen.
Dersom jeg og hadde lagt varmematte i overkant av fotbrønnen ville jeg isolert på oversiden av matten med enten lyddempematten fra biltema og lagt foliesiden opp eller annen isolasjon kledd med alufolie på ovesiden.
Sitat fra: Clio97 på søndag 04. september 2011, klokken 12:02
La meg først presisere at dette systemet er under utprøving, -så langt har det vist seg å fungere utmerket men jeg venter på kaldere vær!
Selve monteringen er gjort uten andre inngrep enn to hull i plastdeksel til feste av sikringsholder (oppe til høyre i bildet), ett hull i gummitettingen til kabelstokken bak batteriet til gjennomføring av ledning til bryterpanelet samt boring av ett hull med påfølgende innfesting av mutternagle i plastdekselet til venstre for panserlås.
Eksosslangen er ført gjennom en isolasjonsslange, ned under bilen, -måtte skave litt av et plastdeksel under der slangen kom for nær.
Varmluften er ledet inn i luftinntaket til bilens varmeapparat der luften fordeles på vanlig måte.
Doseringspumpa er montert på medfølgende brakett, festet i ledig skruehull på høyre side av radiatoren.
Tanken var å montere tanken under "støtfangeren" :P bak, -der er det et "hav" av plass... I utprøvningsfasen har jeg nøyd meg med en liters oljeflaske, type "Shell Helix", som sklir akkurat inn bak ABSboksen, under sikringsholderen til høyre på bildet. (Denne varmeren har ikke tidsavbrudd så den brenner til tanken er tom hvis en skulle glemme å skru den av! (Kanskje jeg nøyer meg med litersflaska! :D)) Bruker forresten fritidsparafin som er behagelig luktfri!
Strømforbruket har jeg ikke tenkt så mye på, det er jo bare i oppstartsfasen at den trenger litt ekstra. NB! Det må presiseres at varmeren helst må brukes mens tenningen er på. Da vil jo elektronikken sørge for at batteriet blir tilført strøm fra driftsbatteriene hvis nivået skulle bli lavt. Da denne typen luftvarmer gir nokså umiddelbar varmluft skal det ikke mange minuttene til før deilig varme strømmer ut av dysene! :) Dog er det avhengig av den innebygde vifta for å få skikkelig effekt.
Dette er mitt forsøk på en løsning av et problem som etter min mening Mitsubishi Norge burde ha løst, FØR bilen ble sluppet løs i polare strøk. Fagmessigheten kan sikkert diskuteres, men systemet er enkelt å fjerne for adkomst til batteri ol. Det er også gjort helt uten inngripen i bilens elektriske systemer. Om det holder mål får vinteren vise!
Hei.
Har du bilder av monteringen av dieselvarmer i trillingen? Jeg er igang med dette selv og skulle så gjerne sett bildene du la ut på forumet som ikke er tilgjengelige lengre. Det hadde hjulpet veldig! 😀