Elbilforum.no
Bilmerker => Tidlige elbiler: Think => "Nye" TH!NK City produsert fra 2008 - 2012 => Emne startet av: froland på fredag 24. juni 2011, klokken 22:40
Hei på deg! Hva er galt med Heateren? Froland.
Sitat fra: froland på fredag 24. juni 2011, klokken 22:40
Hei på deg! Hva er galt med Heateren? Froland.
Prøvde varmeren 1 gang, nå defekt. Har kjørt 1000km. Setter min lit til at jeg handlet hos en seriøs forhandler. Må byttes ifølge verkstedet.
Som på alle biler uten sikker tilgang på reservedeler må du passe på å ta vare på den gamle varmtvannsberederen. Det har ingen hensikt å sende den tilbake til en konkurs Think fabrikk, og den kan sikkert fikses.
En ny prat med leverandøren har avdekket en god rutine - de har nå tatt kontakt med mitt lokale verksted med beskjed om at feilen skal ordnes uten belastning av kunden ;D.
Eneste utfordringen er nå at verkstedets think-ekspert er på ferie og at ingen deler er ankommet....
Men jeg har håp om at det ordner seg!
Denne varmeren, eller det elektriske varmeelementet er på 4kW, og må stå
nedsenket i vann, ellers brenner det av på noen sekunder.
Forhandleren min sier at den må luftes, og det er sikkert lurt å sjekke at
systemet er fyllt opp med vann+antifreeze som det står i manualen før noe
skjer.
Hei igjen. Etter en problemfri vår og sommer kommer det nå kun iskald luft fra varmeapperatet i min Think 2011. En svakhet på disse bilene ikke sant? Er det noe enkelt jeg burde sjekke først, eller bare å bestille time hos RS?
Hei
Er du heldig så er det bare en sikring som sitter i motorrommet. Den må byttes hos r&s.
Er sikringen OK, så er det vel brent element. Jeg har satt inn et T-ledd i slangen ut fra varmeapperat så jeg får luftet varmeapperatet.
ARV
Forøvrig kan det nevnes at det ligger at varmeapparat ute på finn til 3000,- Til dere som ikke har garanti ;)
Ser ut som om varmern vår er gåen også. Bilen sto på verksted i flere måneder
nå i høst pga batteriet, og de nevnte at de ville kalle inn biler for å lufte varme-
apparatet for å forebygge problemer.
Men, det ser ikke ut som om de faktisk luftet varmeapparatet mitt, for nå virker
det ikke..
Når jeg fikk tilbake bilen, sjekket jeg at nivået med kjøleveske på varmeapperatet var riktig.
Er det noen som vet hva som er problemet her? Vi har ikke brukt det utover de
hvite prikkene, så det er usannsynlig at det har med en sikring å gjøre.
Hei! Hvis varmeelementer er ok skal du få litt varme, og er det bare luft skal du høre det surkler når du setter på viften. Hvis du får litt varme er det bare å lufte etter at du har senket slangene i front. MVH Froland
Biltema selger et vakumfyllekit for å fylle kjøleveske.
Vil tippe dette er lurt å bruke innimellom på Nye Thinken. Luftbobler vil vokse store i vakum, og letter komme ut til tanken.
Joda. Det var en gåen sikring, angivelig umulig for meg å fikse selv uten riktig dataprogram. Greit nok det, det blei fiksa på garanti selvf.
På RS mente de at dette med lufting etc bare var sludder. Gjaldt visstnok kun de 100 første bilene prod i 2008, slangene på varmern skal ha blitt flyttet etter det. Tja er alt jeg kan si ;)
Bra Skaumann
Da hadde du samme feilen som jeg hadde på min bil. For å være sikker har jeg satt inn et T-rør for å lufte varmeren. Det skader ikke.
ARV
Hvor er det denne sikringen sitter?
Den eneste jeg finner i manualen er til en sirkulasjonspumpe for varmeapparatet, ikke for selve elementet.
Hei
Sikringen sitter bak varmelementet. Min ble byttet av verkstedet.
Arne
I dag, etter 7 mnd og 10 000 kjørte km, begynte Lille Kylling å blåse kald luft også. Kunne ikke se at noen av sikringene i dashbordet hadde gått. Håper det er den sikringen i motorrommet som dere snakker om.
Godt jeg fikk setevarmer til jul :), men det blir kaldt på nestippen da :(
Dette var litt spookey... Vår gule zebra 2+2 11150 km 6-7mnd gamle bil begynte å blåse kald luft 17 januar... Kona stakk innom hos forhandler i lunsj pausen i dag. Etter sikring bytte, så er alt ok! Men vi ble anbefalt å ikke ha varmen helt på fult. Mvh Stian ;Dr
Varmeren er uten tvil et av ny-Thinkens svakeste punkt. Nå har jeg erfaring med varmeren i både tidlige utgaver (taxi-Think) og nyere (privat-Think).
Kort oppsummert har jeg lært at for de tidlige utgavene (Gen 0 og Gen 1 PCU) er det som regel selve varmekolben som ryker. Hvis man har en ekstra varmekolbe er den forholdsvis grei å skifte, men varmekolber er nå totalt mangelvare. De siste hos Røhne&Selmer gikk visstnok for 10.000 kroner. Det arbeides med alternative løsninger.
For biler med Gen 2 PCU (2010 og 11) er det helst sikringen inni PCU'en som ryker. Det høres jo veldig enkelt ut at det er bare å skifte en sikring, men helt enkelt er det ikke: Verkstedet må ta ut og sette inn PCU'en, for så å sende den bort for demontering og skifte av sikring. Den siste operasjonen koster visstnok også i området 10.000 kroner, og inn- og utmontering av PCU bruker verkstedet en halv dag på. Ikke akkurat det billigste sikringsskiftet!
Dette ser ut til å være en svært vanlig feil, for eksempel hadde bare en av de 7 2010-modellene som ble solgt hos auksjonen.no et varmeapparat som virket. Årsaken ligger i en slags kommunikasjons/programmeringsfeil i samspillet mellom PCU og varmekolbe har jeg fått frklart.
Ifølge verkstedhåndboka er sikringen inni PCU'en som går på varmekolben 25 amp for Gen 1, mens den er redusert til 20 amp for Gen2. Og når den skiftes settes det inn større sikring. Man kan konkludere med at en meget uheldig løsning ble valgt i dette tilfelle.
Alle PCU'er har i tillegg til pluggen for varmekolbe en tilsvarende plugg for Aircondition. I en bil uten AC står det en blindplugg her. Det går an å teste om sikringen inni PCU'en er gått ved å bytte om disse pluggene fikk jeg tips om. Jeg forsøkte det, men da lyste flere varsellamper og bilen ville ikke starte. Senere har jeg fått høre at hvis sikringen på både AC og varmekolbeuttaket går, så går ikke bilen. En slik snarløsning er derfor ikke å anbefale.
Den klare konklusjon man trekke av dette, er at den beste og kanskje også rimeligste løsning på problemene er å montere Webasto eller Ebersprächer varmer. Da får man også større rekkevidde...
Det skulle vært interessant å høre erfaringer og tips fra ny-Thinkeiere som har gjort dette.
PS Det er ikke sikkert at alt jeg har skrevet er helt korrekt, så vennligst korriger hvis noen vet bedre.
Sitat fra: Arnie på mandag 23. januar 2012, klokken 19:22
Webasto eller Ebersprächer varmer.
tenker du da vann-varmer eller luft-varmer rett på luftekanalene?
...og det som Arnie skriver her er eksakt det samme som jeg fikk høre på R&S på fredag selv. Så til alle jeg har sagt at dere kan bytte sikring i PCU: JA det er en sirking der, men NEI den må sendes til sakkyndige for å byttes.
De har fremdeles et-par varmekolber i USA, mener jeg å huske. Jeg sa iallefall ifra om det til Stein-Erik sist jeg var innom.
Webasto/eber hadde vært genialt det, men vi som har AC har tilnærmet 0 plass i motorrommet for dette. Muligens ved siden av batteriet, men der er det allerede trangt.
Vann eller luft? Tja, vanskelig å si. Jeg ville gått for vann for å kunne beholde bilen så original som mulig, mht. styring av klimaanlegg. Men det er det sikkert flere som har en mening om. Fordelen med vannvarme er jo at du har en akkumulator, ulempen er at det tar tid å varme opp.
Må ta nye Thinken min inn på bukken og undersøke skikkelig, men umiddelbart virker det som om slangen fra den elektriske varmeren går nedover og således kan samle luftbobler som det alltid kommer fra vann. ( dette vet alle som har hatt vannseng )
Min umiddelbare løsning på dette er å montere en liten tank/påfyllingslokk fra en vanlig bil på selve slangen fra varmekolben. Da vil teoretisk luften samles her, og kan erstattes med mer vann.
Som sagt er dette skrevet før jeg får løftet vekk AC delene for å få et skikkelig overblikk over opplegget.
( Han som monterte AC i bilen min kan få dette tilbake. Hvem trenger AC i Norge? Heldigvis ser det ut til å enkelt kunne demonteres, Selvfølgelig etter evakuering av Freon gassen. )
Vet ikke helt om vi snakker om det samme, men bilkilden i Stavanger brukte mindre enn 20 min på å bytte sikring, mens kona spiste lunsj. :)
Mvh Stian
...jeg nyter AC stort sett hele sommeren jeg, vet ikke hvor varmt det blir på det glade vestland? ;)
Men her på Østlandet er det iallefall masse bruk for det. Gratulerer med nye biler! Venter spent på løsninger... :)
A/c er også fantastisk i vått vær dersom noe dugger, trykk på knappen og voila på null komma svisj
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Da er NyThinken på operasjonsbordet:
Noen må ha sovet i timen, for etter at jeg hadde strippet vekk panser, AC og kupeluftinntak kom varmekolben til syne.
Det ser ut til å være et lukket system med varmekolben som øverste element, og med slanger inn til varmeveksleren inne i bilen. Har kikket så grundig som jeg klarer uten å demontere enda mer av fronten, og finner ingen påfylling, lufting på systemet.
Dermed ser det ut som varmekolben lever et meget farlig liv i Nye Thinken.
Løsningen min blir å montere noe slikt på slangen: http://www.ebay.com/itm/130442455936?item=130442455936&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item1e5ef9eb80&vxp=mtr
Eller enda bedre en slik for mindre varmetap, og enklere plassering: http://www.ebay.com/itm/1992-BMW-K75-K-K100-85-95-radiator-filler-neck-cap-spout-EXCELLENT-COND-/190626583979?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item2c623ad5ab
dette blir spennende å se :)
mens du er der inne - får du lest av et delenyummer på kupefilteret?
hilsen go-carter(sitter på feil pc)
Hei
Jeg har montert et T-ledd på slangen fra varmekolben. En 15 mm grifexslange som er tett øverst, men som kan luftes. Dette er en billig og god løsning.
Arne
Sitat fra: kenmyh på lørdag 28. januar 2012, klokken 15:03
mens du er der inne - får du lest av et delenyummer på kupefilteret?
Done. Se her: http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,4765.0.html
electrolux: gjort noen tanker om det er plass til eber/webasto? Evt. fjerne varmekolben for å få plass?
Har forøvrig kontakt med en hyggelig dame hos e-carsupplies som kunne fortelle meg at det ikke lenger var mulig å oppdrive den orginale varmekolben, men som kunne tilby en alternativ varmer. Send mail til info@e-carsupplies.com og spør etter Helen Dexter (+44 (0) 1789 77 4393). Hun kan fortelle dere mer.
R&S er ogsåp interessert i alternativ varmer. De har lett etter 400V PTC element, men uten hell.
Problemet er at den alternative varmeren må oppføre seg helt likt den fra Mes-Dea. Ellers må PCU få ny software, og hvem skal programere den? :p
Iflg. Helen krevde den alternative varmeren noen modifikasjoner, men hun mente den ville fungere. Dette er ikke helt min hjemmebane, så mulig det beste er at du formidler kontaktinfo til R&S (eller noen andre som vet hva de snakker om) og så legges resultatet av diskusjonen tilbake inn her? :)
SitatJoda. Det var en gåen sikring, angivelig umulig for meg å fikse selv uten riktig dataprogram. Greit nok det, det blei fiksa på garanti selvf.'
Sitat'Sikringen sitter bak varmelementet. Min ble byttet av verkstedet.'
Sitat'Kona stakk innom hos forhandler i lunsj pausen i dag. Etter sikring bytte, så er alt ok! '
<- VS. ->
Sitat'For biler med Gen 2 PCU (2010 og 11) er det helst sikringen inni PCU'en som ryker. Det høres jo veldig enkelt ut at det er bare å skifte en sikring, men helt enkelt er det ikke: Verkstedet må ta ut og sette inn PCU'en, for så å sende den bort for demontering og skifte av sikring. Den siste operasjonen koster visstnok også i området 10.000 kroner, og inn- og utmontering av PCU bruker verkstedet en halv dag på. Ikke akkurat det billigste sikringsskiftet!'
For å si det som Steve når han så Thinken, WTF?
Det er ettellerannet som ikke rimer her nå. For meg kan det se ut som om verkstedet til Arnie i siste avsnitt over finner på skrøner for å rake inn noen ekstra dings?
Nei. Tro meg, jeg har stått og fått dette vist både på en løs PCU1 og PCU2 hos R&S :) På PCU1 ER det en sikring, men den er så og si umulig å komme til, og krevere demontering av PCU. PCU2 har ikke denne muligheten.
Stopper den å¨ fungere er det med høyeste sannsynlighet gåen kolbe.
Jeg har fått en personlig melding fra StianB om hvordan quickfixen av varmeapparatet ble gjort på verkstedet i Stavanger:
Mulig jeg får spurt dem, historaien er:
Jeg ringte dem og sa varmeren blåser kald luft... De sa det kan ha 3 årsaker. Sikring / luft i systemet/ varmer. Jeg kunne eventuelt flytte ledningen over til det andre uttaket slik at jeg hadde varme til de fikk fikset det dagen etter. Fordi jeg ikke selv kunne komme til sikringen. Han sa Han trengte en 30 min til å ordne det. Mvh Stian
Da skjønner jeg hvordan verkstedmannen ordnet dette: Han byttet pluggen fra varmekolben inn til PCU'en over til AC-uttaket på PCU. Ifølge en som har jobbet på Think er ikke dette særlig lurt. Det er nemlig stor sjanse for at sikringen knyttet til AC-uttaket også vil ryke, og da stopper bilen. Da må PCU tas ut for overhaling. Jeg ville byttet tilbake til varmeruttaket og avfunnet meg med kald bil fram til sommeren, for da å få byttet sikringen inni PCU'en. Bedre med en kald bil enn en bil som står...Og det går jo mot varmere og lysere tider...
SitatFor meg kan det se ut som om verkstedet til Arnie i siste avsnitt over finner på skrøner for å rake inn noen ekstra dings?
Nei, dette har jeg fra både Stein-Erik hos R&S og Bertin hos Melhus Bil. Begge er solide karer som ikke farer med fant, så det er nok helt riktig at skifte av sikring inni PCU er en omfattende operasjon. Dessverre.
Topp at du er i gang med varmeapparatfiksing på ny-Think, Electrolux. Du har gitt oss mye nyttig lærdom om Think Classic på disse Forumsidene, og personlig ser jeg frem til mye nyttig info og tips om ny-Thinken fra din side.
Luftemekanismen vi laget på våre Think-taxier er tidligere beskrevet på dette forumet, se her:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,1531.0.html (http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,1531.0.html) (scroll nedover)
Senere har vi forbedret systemet en del: satt på krane fra Honda gressklipper i enden av slangen og laget et lite luftreservoar ved å montere motorsykkelbensinfilter (uten innmat) fra Biltema på slangen (delenr 82-426). Lufteslangen har vi festet med strips til de små, hvite plastknoppene på undersiden av det svarte plastdekselet foran nedre del av frontruta.
Du sier det er ingen forbindelse fra varmekretsen til reservoaret for kjølevæske etter det du kan se. Det tror jeg må være feil, for i verkstedhåndboka står det at "varmekolben deler reservoar med kjølekretsen. Forøvrig er det ingen kobling mellom de to kretsene".
Det tror jeg må stemme, for når vi lufter systemet ved å tømme ut væske fra varmekretsen i reservoaret, vokser det ikke her og det ser ikke ut til at det kommer luft inn i kjølekretsen eller at denne tømmes for væske.
Her må noe være "lost in translation" fordi på min bil går lufteslangen, som i følge manualen skal gå til varmeapperatet, til PCU'en. Antakelig for å lufte en luftlomme i denne.
Dermed er det ingen forbindelse med reservoar og varmekretsen i følge mine nokså nøye observasjoner.
I følge manualen for den gamle bilen står det som Arnie sier en forbindelse til reservoaret, men den er altså ikke koblet slik på min bil.
Ellers ser det ut Think mistenkte at overtrykk i reservoaret blåste luft inn i varmekretsen. Dermed tror jeg eget reservoar er beste løsning.
Når det gjelder bilen til Stian tar jeg gjerne en titt på den, og kan lage en fix for å forhindre at siste sikringen ryker.
Da er det sannsynligvis forskjell på tidlig og sent produserte Thinker også på degtte feltet. Det er serienummer 1 og 2 vi har erfaring med når det gjelder lufting og tilbakerenning i reservoar, og der ser det ut til å funke.
Ser frem til å se din løsning på saken for senere produsert Think.
Vil ikke en enkel løsning på dette være et T-ledd med en automatisk utluftingsventil i enden? Krever at utluftningsventilen er høyeste punkt, men det burde vel la seg gjøre?
Vi har nevnt aut. lufteventiler i en annen tråd. Kjøpes billig til lufting av VVS systemer.
Til Elektrolux:
Hva mener du? Tror du bare de byttet hvilken sikring som benyttes? med å flytte kabelen?
Hvis så er tilfelle, så hadde det vært fint med en fiks! Mindre sikring på utsiden? eller lignende?
Igjen: Fint om du kunne hjelpe! Det hadde vært gøy og sett din think "samling" og kanskje noe think "innmat" på verkstedet ditt også (bare tipper du har ett)
Stian
Da er varmeapperatet på fatterens nye glis modifisert. Se bilder for detaljer.
Måtte til med vinkelsliper for å fikse litt på en brankett i bilen, og brukte et fjernmontert reservoar fra en girmoped av spansk merke. Fikk god hjelp av Stahlen MC i Stavanger til å finne de delene jeg trengte.
Eneste jeg kom på i all iveren er at bilen nå ikke er i.h.h.t. til den stand den var ved typegodkjenning, og oppdager biltilsynet dette når jeg skal ha skilter på den kan det bli kluss. Får håpe de i så fall godtar at bilen fremdeles er i.h.h.t. vognkortet ;D
Ved kapping av original slange kom det bare noen dråper kjøleveske ut, og ved oppstart kom en god del luft ut, så jeg er glad jeg greide å frastå bruk av varmeapperatet inntil fixen var på plass.
Sliter med å legge inn bilder på Wikiet, så kanskje noen kan gjøre dette for meg?
Bra jobba, Electrolux! Ser det er ganske trangt når AC er montert, men du fikk lurt det til på en bra måte.
Slik jeg tolker bildene har du montert et T-ledd på slangen ut fra varmekolben, og fra dette går den en slange rett opp til bunnen av reservoartanken. Og eventuell luft i systemet vil da boble ut gjennom tanken?
Merk at Verkstedhåndboka foreskriver at lufting av anlegget skjer ved at den firkantede pluggen til venstre på toppen av varmekolben (signaloverføringer) skal være tatt ut, og at vifta settes på minst pos 2 når man lufter systemet. Varmetrådene vil da ikke være aktivert, og blir ikke ødelagt av eventuell luft i systemet.
Sitat fra: Arnie på mandag 30. januar 2012, klokken 11:40
Slik jeg tolker bildene har du montert et T-ledd på slangen ut fra varmekolben, og fra dette går den en slange rett opp til bunnen av reservoartanken. Og eventuell luft i systemet vil da boble ut gjennom tanken?
Stemmer det, og alt er full ID 3/4" slanger. Ved oppstart så jeg først store bobler, så masse små skumaktige. Halt klart at dette virker. Er nå på jagt etter en billig kilde til flere slike beholdere. Regner med at dette vil mange være interresert i å gjøre. Delen kommer fra en Rieju RS50
Nå har jeg funnet ut at også Honda Guldwing 1500 sitt radiatorlokk passer bra på Nye Think. Blir enda enklere å montere, men ikke like morsom å se på da den ikke er gjennomsiktig. Gjør likevel nytten. Se f.eks denne for detaljer: http://www.ebay.com/itm/1995-GOLDWING-GL1500-GL-1500-RADIATOR-FILLER-TUBE-CAP-/380262279858?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item588965eab2
I allverden, jeg åpnet panseret idag for å fylle på litt vindus.. etc
og der var varmekolben rett foran nesa.
Lurer på om jeg skal koble ut ledningen og måle om det er kolben som
er gåen, eller noe annet?
Det så ikke ut som om det fantes noen sikringer å bytte for meg.
Fikk se "arvesølvet" hos R&S i dag, dvs printkortet med sikringene fra en PCU 2. Og jeg kan nok en gang forsikre dere, de sikringene kan IKKE byttes av menigmann ::) De er lodda inn i printet, og som det ikke er nok at du må ha en tilsvarende sikring, må det jo loddes inn, riktig temperatur etc... Men det som er bra, hvis du er så heldig å kun ha tatt sikringen, er jo at det KAN byttes. Men vel og merke av fagfolk.
Bilder! Please.
Er enda ikke skremt fra å bytte sikring selv. Det skal mer enn litt lodding til å stanse denne karen. ;)
Tok dessverre ingen :-( skal spørre pent neste gang... :-)
Enda en mnd til batteriet er tilbake så.
Angående sikringsbytte står dette i verkstedmanualen, kap C, side 29:
Viktig! På innsiden av PCU er det montert sikringer, disse kan ikke skiftes av verkstedet.
Som nevnt tidligere i denne tråden er vannvarmer-sikringen i PCU Gen 2 på 20 amp, og den skiftes til en større sikring. Etter det jeg har hørt, er denne nå skiftet på ca 30 PCU'er, og det har ikke vært sikringsproblemer på noen av disse i ettertid.
Jeg har derfor konkludert med at jeg vil foreta sikringsskifte og beholde det originale varmeapparatet (med luftemodifikasjoner).
Er det en Think eier i Tønsberg som kan besøke AutoKlima Service. De leverer og monterer dieselvarmere.
Men de vil gjerne se en Think for å se om det er plass til en vannvarmer.
90129952
Arne
Jeg endte forøvrig opp med å montere en Spirovent Micro Air radiatorlufter (http://www.nor-gruppen.no/mikro/spirovent_air.htm (http://www.nor-gruppen.no/mikro/spirovent_air.htm)) for å oppnå det samme. Den er ifølge produsenten effektiv opp til 50/50 glykolblandinger. Fås kjøpt med isoporisolasjon, men blir da ganske svær - jeg måtte kutte av toppen av isolasjonen for å få plass. Skal se om jeg ikke får tatt bilder og lagt inn her også.
Erfaringene sålangt er at den fungerer bra og gir en "vedlikeholdsfri" krets, men det er såpass stor med isolasjonen på at det blir klønete å få plass til den pga. branketten man ser i electrolux' bilde. I ettertid ville jeg ha plassert den lengre til høyre (altså lenger fra varmekolben), men nå er den iallefall på plass. ;) Det finnes også garantert mindre luftere som fungerer like bra.
Har nå "forsket" litt videre på dette med varmeren i nye Think.
Der er en kobling mellom PCU/motor kretsen og Varmeapperatet. De deler reservoar. Desverre er høyeste punkt på varmekretsen selve varmekolben og slangen til varmeapperatet i bilen, og luft samler seg som alle vet over vannet.
Jeg monterer derfor et T-ledd med et lokk på selve slangen til kupeen. Honda Goldwing 1500 sitt lokk passer som om dette skulle være en original del.
Bruker nå vakumfylle kit fra Biltema til å suge vakum i systemet fra det originale reservoaret, og bruker T leddet til å evakuere eventuelle luftlommer som danner seg. Vakumet gjør at små luftbobler blir store, og dras med vannstrømmen til enten original reservoar, eller til ettermontert T-ledd. En kan faktisk bruke hørselen, og høre etter luft: Er det mye støy i slangene er det sansynligvis luft som lager lyden. Med en gang jeg satte på vakum kom en stor luftboble opp det originale reservoaret, men denne hadde nok befunnet seg i motor/PCU kretsløpet, som ligger lavere enn reservoaret.
Ser for meg å sjekke etter luft i vannkretsene som en slags service, der en åpner Honda lokket og bekrefter at det er fyllt til randen. Vurderer bruk av gjennomsiktig slange til lokket, slik at en slipper å åpne det.
Ved bruk av Spirovent burde det bli det enda enklere, men vil likevel anbefale å sirkulere vannet med styreledning til vannkolben frakoblet, og mens en suger vakum.
Interessant lesing Elektrolux.
Er lufte-mod'en beskrevet over den samme du gjorde på den forrige Thinken (avbildet tidligere i tråden)?
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,3773.msg45913.html#msg45913 (http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,3773.msg45913.html#msg45913)
Er det dette verktøyet du brukte til å sette vakuum?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Testinstrument-og-Elektronikk/Vakuumtesterbremseluftingssett-151392/ (http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Testinstrument-og-Elektronikk/Vakuumtesterbremseluftingssett-151392/)
Har du noen idé om hvordan luften kommer inn i kretsen (med mindre det er lekasje)?
En automatisk avlufter er er beregnet på trykksatte varme og kjølesystemer med et trykk som aldri er noe særlig under 10mvs ofte opp til nærmere 100+. Varmesystemet i en TH!NK er ikke trykksatt . Jeg har med flere montert et T stykke der en 20mm gjennomsiktig plasslange fungerer som et luftreservoer. Dette reservoaret må jeg tømme for luft ukentlig om jeg hr mange timers drift på varmeapparatet. Mitt varmesystem har aldri fungert som det skal tiltross for modifiseringer de hevder å ha utført på senere modeller. Dette er derfor mitt eneste alternativ som faktisk også ble vurdert v TH!NK selv. Dog ble løsningen som vil kreve oppfølging av eierne uansett interesse og forståelse forkastet da de mente det ikke var en "ny bil" verdig. For manges del betyr det å kjøre rundt med kald bil med "verdighet" ? Jeg vet også at enkelte som har gjodt samme modifisering har fått pepper av det som må være totalt inkompetente kundebehandlere hos Ford. Han fikk faktisk kjeft med trysler og at garantien ville opphøre umddelbart om han ikke fjernet T stykket straks. Angivelig skulle dette Tstykke kunne overbeolaste vannvarmeren. Jaja mye skal man høre før øra ramler av. Så sant ikke T stykket snevrer inn lysåpningen i kjøleslangen og representerer et trykkfall den "stjeler" fra annet er det knekkende likegyldig for resten av anlegget om du har eller ei. Bortsett fra at inrettningen med god oppfølging av de som kan og vil reduserr risikoen for varmerfeil til null hva luft angår.
Jeg antar at luftfenomenet er en konsekvens av at trykkfallet over sirkulasjonspumpen sett i forhold til systemtrykket er for høyt og at pumpene dermd kaviterer og "trekker ut" mikrobbler av kjølevannet som finner sitt hvilested i en utilgjengelig loop på høyeste punkt i varmerkretsen. Så enkelt, men like forbannet kostbart og irriterende :-[
Guldwing modifikasjonen er tilsvarende Rieju versjonen. Rieju sin lille tank var grei med å være gjennomsiktig, men var ikke så plasseringsvennlig som Guldwing sitt radiatorlokk.
Bildene viser siste modifikasjon og vakumfyllekit'et jeg kjøpte hos Biltema koblet til det originale reservoaret.
Siden Goldwing lokket blir stående litt lavere enn den originale ekspansjonstanken, vil en kunne slippe ut luft ved å vri, og åpne lokket til glykol renner ut det lille røret. Det er også mulig å lage et serviceverktøy/slange med tettning inni Honda stussen, og med slange til den originale tanken for sirkulering og rask evakuering av store mengder luft. F.eks etter arbeid med systemet.
Selve T-leddet er av hvit delvis gjennomsiktig plast, og ved å rette en lysstråle inn mot leddet, vil en kunne se om der er luft i slangen. En annen fordel med Guldwing løsningen er at den hjelper til å holde slangen fast, og noe høyere enn originalt, slik at dette faktisk blir varmekretsens høyeste punkt.
Sitat fra: Lunde på søndag 11. mars 2012, klokken 09:35
Varmesystemet i en TH!NK er ikke trykksatt . Jeg har med flere montert et T stykke der en 20mm gjennomsiktig plasslange fungerer som et luftreservoer.
Vet ikke om det er noe å satse på, men Peugeot Partner Electric har lufteventil originalt som kanskje kan brukes?
Det består i en standard hjul-ventil-hette på vannkretsen. Sikkert ikke mange som har sett den fordi den står godt gjemt bak 4'er batterikassen på torpedoveggen (der vannet går inn i kupéen). Selv så jeg den først en gang jeg hadde 4'er kassen ute.
Da har jeg bestilt Honda Goldwing 1500 radiatorhals med lokk (og slange) - brukt til kr 168 inkl frakt på ebay :)
Her er noen av delereferanser jeg fant:
Honda OEM - 19039-MN5-003 - NECK, FILLER (TOYO) - (alt. delenr. PFKL399852)
Honda OEM - 19045-MZ3-300 - CAP COMP., RADIATOR - (alt. delenr. PFKL400083)
Honda OEM - 19055-MZ3-300 - SEAL, RADIATOR CAP - (alt. derenr. PFKL400312)
Se side 164 i http://goldwingchrome.com/Manuals/GL1500/Honda%20Goldwing%20GL1500%201994%20to%201995%20Honda%20Parts%20Manual.pdf (http://goldwingchrome.com/Manuals/GL1500/Honda%20Goldwing%20GL1500%201994%20to%201995%20Honda%20Parts%20Manual.pdf)
Edit: Lagt til Honda OEM delenummer og referanse til link.
Sitat fra: Lunde på søndag 11. mars 2012, klokken 09:35
En automatisk avlufter er er beregnet på trykksatte varme og kjølesystemer med et trykk som aldri er noe særlig under 10mvs ofte opp til nærmere 100+. Varmesystemet i en TH!NK er ikke trykksatt.
(..)
Jeg antar at luftfenomenet er en konsekvens av at trykkfallet over sirkulasjonspumpen sett i forhold til systemtrykket er for høyt og at pumpene dermd kaviterer og "trekker ut" mikrobbler av kjølevannet som finner sitt hvilested i en utilgjengelig loop på høyeste punkt i varmerkretsen. Så enkelt, men like forbannet kostbart og irriterende :-[
Uttrekking av mikrobobler er nettopp det Spirovent er designet for å gjøre. Den fungerer fra 0 bar. Se vedlegg. Dog er prisen ~1.000,- slik at Goldwing eller andre enklere løsninger er langt billigere.
Sitat fra: jahnarne på fredag 24. februar 2012, klokken 10:16
Jeg endte forøvrig opp med å montere en Spirovent Micro Air radiatorlufter
Hvilken rørdimensjon (pipe size) har din Spirovent (0,75", 1", 1,25", 1,5" eller 2")?
Har din Spirovent utvendig rørstuss (sweat) eller innvendige gjenger (Threaded)?
Se detaljer for Junior Air-serien http://www.spirotherm.com/docs/brochures/JR-2.pdf (http://www.spirotherm.com/docs/brochures/JR-2.pdf)
Utvendig stuss ja - 3/4" om jeg ikke husker feil (22mm). Litt for stor til å få slangene rett på. Mulig en størrelse mindre derfor er et bedre valg.
Kan du legge ut et bilde av Spiroventen i bilen din?
Jeg er litt nyssgjerrig på hvor den er plasser og hvor mye plass den tar. I følge databladet er den 6" høy (ca 15cm), det betyr vel at den må stå et stykke til høyre for uttaket av varmekolben, samt at slangen må bøyes litt nedover til inngangen på Spiroventen(?).
Varmeslangen som står på utgangen av kolben er Ø16mm innvendig.
Rørstussen på utgangen av varmekolben er Ø18mm utvendig (og stussen er 25mm lang).
Det blir da Spirovent VJS075TM som passer best, den har Ø3/4" utvendig (19mm).
Mulig det blir Spirovent på meg i stedet for Goldwing radiatorhals. Ser den koster $78 på nettet.
Stemmer. Jeg måtte bøye slangen litt nedover til inngangen. Plasserte den rett i underkant av branketten du ser til høyre for radiatorlokket i bildene til electrolux. Men ja, den er stor og med isoporisolasjonen blir den gigantisk. Det gjør den klønete å montere ift. Goldwing-løsningen. Husk også at den uisolert gir et varmetap (som potensielt kan være stort). Om jeg skulle ha valgt på ny, ville jeg nok likevel ha gått for Spiroventløsningen, men montert den til høyre for branketten (10cm lengre vekk fra kolben).
Min er Ø22mm utvendig og jeg brukte derfor stussen til en halvkobling og ellers det som fulgte med Spiroventen. Om du får en Spirovent som passer med slangen (slik som Ø18mm) er det helt klart å foretrekke.
Sitat fra: Elmo på søndag 11. mars 2012, klokken 12:07
Sitat fra: Lunde på søndag 11. mars 2012, klokken 09:35
Varmesystemet i en TH!NK er ikke trykksatt . Jeg har med flere montert et T stykke der en 20mm gjennomsiktig plasslange fungerer som et luftreservoer.
Vet ikke om det er noe å satse på, men Peugeot Partner Electric har lufteventil originalt som kanskje kan brukes?
Partner ventilen må vel aktiveres manuellt, da. Med automatisk lufteventil slipper man å tenke på det.
Hei, jeg har hatt min Think fra 2008 og kjørt 35000 km. Og varmeapparatet har oppført seg eksemplarisk hele tiden------------men når jeg leser om alt som kan oppstå av feil på dette varmeopplegget, lurer jeg på om det kan være en feil på min bil ??? ;D
Eller er det slik at det ble gjort en modifisering på bilene før jeg kjøpte min? Jeg har altså ikke opplevd problemer med lufting, luftbobler, kald luft osv. Men jeg begynner å lure på hvor lenge det varer-------- ???
Sitat fra: el nino på fredag 16. mars 2012, klokken 10:33
når jeg leser om alt som kan oppstå av feil på dette varmeopplegget, lurer jeg på om det kan være en feil på min bil ??? ;D
;D
Jeg er nybegynner på A306, men har fått hentet en del informasjon fra pålitelige kilder (Røhne&Selmer + EcoTaxi) vedrørende problematikken.
Min antagelse er at deler av produksjonen av varmekolber hos Mes-Dea har inneholdt feil/svakheter. Disse enhetene har således sviktet ved tilstrekkelig opphopning av luft.
Du har tydeligvis vært "heldig" og fått en god kolbe, eller så er bruksmønsteret ditt litt ulikt.
Jeg tror ikke man forverrer situasjonen ved å utføre en luftemodifikajon, enten det er t-ledd med slange, radiatorhals med lokk, eller Spirovent. EcoTaxi har blant annet utført dette med suksess. Fordelen med Spirovent er at den er selvluftende og man slipper således å holde tilsyn.
Sitat fra: el nino på fredag 16. mars 2012, klokken 10:33
Hei, jeg har hatt min Think fra 2008 og kjørt 35000 km. Og varmeapparatet har oppført seg eksemplarisk hele tiden------------men når jeg leser om alt som kan oppstå av feil på dette varmeopplegget, lurer jeg på om det kan være en feil på min bil ??? ;D
Eller er det slik at det ble gjort en modifisering på bilene før jeg kjøpte min? Jeg har altså ikke opplevd problemer med lufting, luftbobler, kald luft osv. Men jeg begynner å lure på hvor lenge det varer-------- ???
Blir litt som å lese bok om sykdommer, det blir man garantert syk av. Nei, det beste er å bare bruke bilen.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk
Noen som vet hva slags varmeelement som sitter i varmekolben?
Motstandstråd eller PTC?
Sitat fra: commiesoft på lørdag 17. mars 2012, klokken 19:28
Noen som vet hva slags varmeelement som sitter i varmekolben? Motstandstråd eller PTC?
Jeg er usikker, men tipper det er mostandstråder. I databladet står ikke PTC nevnt.
http://www.e-carsupplies.com/img/heaters/fluid_heaters.pdf (http://www.e-carsupplies.com/img/heaters/fluid_heaters.pdf)
He, takk for svar. Jeg går ut fra at den du linker til er den som sitter i
Thiinken, og databladet sier at den inneholder forriglinger både på nivå,
regulering av temp samt en tempsikring..
Kanskje feilene med varmeapparatet ligger i selve varmekolben, f.eks
denne sikringen (thermal fuse) eller noe annet?
Det ser ut som om kabelen inneholder to til strøm, samt en slags datalink.
Dersom en måling over strømkablene måler brudd, så kan det kanskje være
at denne sikringen er gått, og at kolben kan repareres, eller at den virker
igjen om den luftes.
Hei,
Sitat fra: commiesoft på søndag 18. mars 2012, klokken 19:50
Dersom en måling over strømkablene måler brudd, så kan det kanskje være at denne sikringen er gått, og at kolben kan repareres, eller at den virker igjen om den luftes.
Kolben som sitter i Think A306 er RM3-modellen på databladet med 16,5mm utøpsstuss. Ut i fra Zebra batterimanual del 1-9, hvor det står at varmeapparatet kan gå på konstant 3,5kW, antar jeg det er 450V/4kW-versjonen.
På vedlagt tegning vises en termosikring, men hvorvidt denne fungerer eller om den kan resettes vet jeg ikke
Arnie har vist meg en defekt kolbe, hvor jeg så at trådene (ledningene) er støpt inn i epoxy. Umulig å reparere vil jeg si - dessverre.
I følge Røhne&Selmer-Sandvika (samt Richard Waitz) er planen at Mes-Dea skal levere en ny kolbe til 2013.
De som har mistet varmen må altså holde ut en vinter til ... (om ikke det er PCU-sikringen som er blåst). Eller så kan de følge Hens sitt råd; tenn opp noen t-lys og sett inn i kupéen, det skal gi litt lunk ;)
Hilsen
Håkon
Edit1: Antatt effekt på varmekolben endret fra 2kW til 4kW
Edit2: Termisk sikring vises på dataark for RM3/RM4
Ok, så Arnie har vist deg en defekt kolbe. Hvorfor plukker dere ikke denne
kolben fra hverandre, og måler elementet, og termosikringen for å finne ut
av hva som egentlig er problemet?
Det er sagt at problemet har å gjøre med sikringen i PCU'en og at dette er
en dyr reparasjon, men sånn jeg ser det nå kan det like gjerne være denne
termosikringen i selve kolben. Jeg går ut fra at den tripper før selve elementet
brenner over.
Da har jeg satt inn radiatorhals etter Elektrolux sin metode.
Honda goldwing 1500 radiatorhals (med lokk) og 16mm t-ledd ble kjøpt på ebay. Kjøpte t-ledd i både messing og i plast. Satte på et plastledd i første omgang fordi jeg tror det vil medføre mindre varmetap.
Startet med å skru av panseret i de to nederste hengselfestene (10mm sekskanthode). Så koblet jeg fra styrekontakten på varmekolben (uten å ta av luftekanalen) ved å trykke den blanke fjæra bak på kontakten i retning framover.
Sjekket først av det var mulig å feste radiatohalsen på panserlåsbraketten og samtidig lukke/åpne panseret. Etter å ha fått bekreftet at det gikk, boret jeg et 2,5mm hull og festet halsen med en karosseriskrue.
Plasserte en tom isboks under stedet hvor slangen skulle kuttes og strupet slangen med to slangeklemmetenger.
Kuttet lett med en tappetkniv, rett under radiatorhalsen, og rullet isolasjonen opp et stykke. Skar deretter av tilsammen 23mm fra slangen.
T-leddet gikk fint inn i slangedelene og ble festet med 14-18mm slangeklemmer fra Biltema.
Radiatorhalsen hadde Ø22mm og jeg laget derfor en overgang fra t-leddet ved å bruke en Ø16mm slangebit (ca 3cm) som indre fôring.
Deretter skar jeg til en 8cm lang radiatorslange i Ø22mm (kjøpt på Biltema), tredde denne på radiatorhalsen og festet med skruklemme.
Tilslutt tredde jeg den andre enden på t-leddet (utenpå fôringen) og festet med slangeklemme. Isolasjonen ble rullet tilbake over slangeklemmene.
Deretter satte jeg på vannvarmesirkulasjonspumpa ved å sette varmeapparatet på rødt og slå på vifta. Fortsatt med styrekontakten til varmekolben frakoblet.
Lot det renne forsiktig kjøleveske ut av radiatorhalsen, dels via selve toppen og dels via overtrykksventilen. Slo tilbake væska til reservoaret etterpå.
Så satte jeg på styrekontakten og lot kolben varme opp vannet. Hørte da tydlig en del "knatring" i vannslangen (ut fra kolben), noe som indikerte luft. Lot det renne av ytterligere litt væske til knatringen avtok. Overløpet i isboksen ble igjen slått tilbake i reservoaret.
Oppdaget at overløpsventilen på radiatorhalsen ikke holdt helt tett hele tiden, så jeg sikret dette ved å koble på en 8mm slangt som jeg blindet av på et høyere nivå i motorrommet.
Foreløpig ser det ut til at man alltid må plassere et oppsamlingskar under radiatorhalsen når man lufter, fordi det renner over når man skrur av radiatorlokket. Vekt- og plassmessig er løsningen god, og den medfører ikke noe belastning på slangene. Alt står robust og henger godt sammen. Jeg er dog litt spent på om t-leddet i plast er godt nok, eller om jeg skal skifte til messing.
Løsningen fungerer greit, men jeg tror kanskje at Arnie sin fix, med en gjennomsiktig lang plastslange via ett gjennomsiktig filter og stoppkran, er like så god og enkel.
Om noen er interessert i å sette inn t-ledd selv, har jeg tilsammen 4 ekstra ledd, 3 i messing og 1 i plast. Ta kontakt om det er aktuelt.
Hilsen
Håkon
Sitat fra: hma på søndag 25. mars 2012, klokken 21:24
Foreløpig ser det ut til at man alltid må plassere et oppsamlingskar under radiatorhalsen når man lufter, fordi det renner over når man skrur av radiatorlokket.
Stemmer det! Grunnen til dette fenomenet er at vesken i bilens originale reservoar har et høyere nivå enn vesken i radiatorhalsen din. Siden der er en forbindelse mellom disse to kretsene, vil der renne veske ut radiatorhalsen helt til nivået er likt.
Dette kan utnyttes for alt det er verd, ved å lette litt på lokket på radiatorhalsen og la oppsamlet luft bli dyttet ut til kun veske kommer ut. Gjøres best etter stillstand, og med tenning av, slik at der ikke er pumpetrykk i systemet.
Ellers undrer jeg meg over at du valgte 16mm T stykke, når alt annet er 25mm. Vil ikke det medføre kavitasjon? Kanskje en ønsket bieffekt? Bruker selv 25mm T i gjennomsiktig plast, noe som gjør at jeg kan løsne skruen som holder radiatorhalsen, løfte hele slangen, og se etter luft. Hadde masse luft på mine biler.
Ellers et pent stykke arbeid, som verkstedene snart må tro var en original fabrikkmodifikasjon. ;)
Sitat fra: elektrolux på mandag 26. mars 2012, klokken 06:03
Ellers undrer jeg meg over at du valgte 16mm T stykke, når alt annet er 25mm. Vil ikke det medføre kavitasjon? Kanskje en ønsket bieffekt?
På min bil er varmekolbens utløpsstuss Ø16mm utvendig. Varmeslangen som går derifra og inn mot varmeregisteret er således Ø16mm innvendig.
Derfor brukte jeg et t-ledd på Ø16mm.
Har du større innvendig dimensjon på varmeslangen din (og større dimensjon på varmekolbens utløpsstuss)?
Ser jeg har brukt 3/4" T som tilsvarer 19 mm. Ikke 25 mm som først antatt.
Da passer T-en rett på original slange, og en annen slange passer rett på T-en og radiatorhalsen.
Etter ca 200 km uten å røre noe og uten bruk av varmen, lettet jeg på Goldwing lokket på bilen min i dag.
Ingen veske å se! Heller ikke nedi slangen.
Lettet på lokket på den originale tanken, og dermed strømmet vesken til og erstattet luften i varmekretsen.
Der var nok et lite vakum i systemet som gjorde at vesken ikke strømmet til før jeg lettet på det originale lokket.
For meg et bevis på at denne oppgraderingen er viktig.
Sitat fra: elektrolux på lørdag 31. mars 2012, klokken 09:52
Lettet på lokket på den originale tanken, og dermed strømmet vesken til og erstattet luften i varmekretsen.
Gjorde det samme på min Think i dag, luftet ved å åpne lokket på originaltanken, men det kom ingen luftbobler ut av systemet.
Systemet virker i alle fall, og jeg er sikker på at varmekretsen er luftfri :)
Thinken vår (2011/Li) skal på 20000km service på mandag. Noen som vet om
det er en løsning på problemene med varmeapparatet tilgjengelig for dem nå?
Veel. de flyttet pluggen ett hakk til høyre, så nå virker varmeapparatet igjen. ;D
Sitat fra: commiesoft på fredag 08. juni 2012, klokken 20:49
Veel. de flyttet pluggen ett hakk til høyre, så nå virker varmeapparatet igjen. ;D
Hvilken plugg?
Sikkert over til AC kontakten som på min.... :-(
Jeg hadde den til 20000km service for en 3 uker siden. Ville da de skulle se om de kunne fikse PCU'en slik at både varme og AC kunne brukes igjen. De kunne de, men det ville ta ca 1 måned...!!!! Da PCU'en måtte ut, sendes til RS oppgraderes / fikses og så montere igjen.
Dette hadde vært fint med en ledning fra bil (med sikring på som var litt mindre enn den i PCU'en) med bryter mellom varmer og AC slik at jeg kunne vekslet mellom AC / Varme. (og ikke stod i fare for permanent parkering....)
Stor sjans for at sikring nr 2 går også. Da har man verken varme eller ac. Jeg fikk fikset og oppgradert min pcu på en uke, ifm at varmer sikringen røk. Før jeg satt den inn flyttet de over kontakten slik at jeg hadde varme men ikke ac (i vinter).
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
De flyttet kontakten til AC uttaket, og nå virker varmeapparatet igjen, iogmed
at jeg ikke har noen AC å plugge inn er dette greit for meg.
Her finner man informasjon om virkemåten til varmekolben i Think City A306
MES RM3 versjon 200/450V 4000W
http://wenku.baidu.com/view/e3fd237a31b765ce050814f5.html (http://wenku.baidu.com/view/e3fd237a31b765ce050814f5.html)
NB! Vær oppmerksom på eventuelle virus eller nedlastinger som kan foreslås fra denne linken! Se kun på forhåndsvisningen av dokumentet i flash-vieweren.
Som man kan se inneholder varmekolben mye elektronikk, og en del av dette kan sannsynligvis repareres.
Se blokkdiagram:
(http://www.metricmind.com/line_art/blk-diag.gif)
http://www.metricmind.com/products/rm3/ (http://www.metricmind.com/products/rm3/)
Litt informasjon om hvordan varmekolbens termiske sikring fungerer og hvorfor den ikke kan byttes:
Semiconductor fuse
The semiconductor fuse is an important component for heater safety. The operating speed
(20 μs circa) guarantees an high level of safety in case of anomaly during the heating
operations allowed.
The semiconductor fuse is activated by the following conditions:
- fluid temperature > 95°C;
- problems of the control circuit POWER PWM, such as PSM short circuit (see Cap.3.7),
block of μC (see Cap.3.6).
In order to guarantee functionality even in case of liquid leakage, the semiconductor fuse has
been completely potted in resin. Being an unrecoverable device, the heater functionality
cannot be restored after the fuse activation.
Hello.
After selling the Ambulance Think A306 from the netherlands I had the occasion to get the second of these Think 2 Ambulance cars.
This one seems to have a not so good heater.
I read this topic as good as I could and came so far with translation and norwegian, that air in the system causes bad heating.
My Bosch Pump in the heater system makes bubbling and jerky sounds which change if you block one of the hoses. So the pump sounds as if there isn´t a continous flow.
With some very cheap parts from the local hardwarestore ("Baumarkt") I could build something to get the air out of the system.
I tried to get the air out, the heater works ok, but the pump sounds stay not good, and I am wondering if there is even plenty of fluid inside the system? Where can I refill it ? directly into the hose?
Chris
Look at my system: T-Part, Hose connectors, home heater de-airer on top
Edit: Root cause of blown PCU-fuse is corrected
If I have understood things correct there are two different scenarios which can lead to heater failure on the Think / Mes-Dea RM3 Fluid Heater:
1. Constant power
- Mes-Dea RM3 fluidheater is a non-adjustable heater which task is to selfregulate a 4kW output, whatever the inputvoltage is.
- To obtain 4kW it pulses the input-voltage from the HV-battery (pwm). This causes higer peak-current than average current drawn.
- Eg. if battery-voltage is 240V, the average current is 17A. This gives much higher peak current.
- The bulit in fuse (soldered inside the PCU) is originally 20A.
- To avoid this problem, one simply replace it with a 25A fuse. It only takes 10hours to umount PCU, solder fuse and mount PCU ;)
- If you have a car without AC, one can move the heater-connector to the AC-outlet, but remember to put the blind-plug over in the heater-posission, otherwise, the EmergenctPowerOf-circuit will be open.
- At gen 1 PCU the fluidheater fuse is placed on a fuseholder, while it's soldered directly to the circuit board at gen 2 PCU. The tolerances is slightly better for gen0/1-PCU, and for gen2-PCU, the fuse may blow.
2. Errordetection inside the heater.
- As you can read in the technical documents from Mes-Dea, they have built in some really strange security/protection in the fluid heater.
- One of them is a 50A fuse which is baked and hidden in glue, which makes it impossible to change.
- If the microprocessor inside the heater e.g. detects fluid temperature > 95C it shortcircuit it self (to blow the 50A fuse...). And then guess what happens... ;)
e-car suppliers are able to shipp new heaters (250-400V 4kW ) for about £400, but they also announce on their webpage that the RM3 is discontinnued.
To avoid problems in the seccond scenario, you need to make sure the fluidcircuit is free of airbubbles (because that could make the heater selfterminate...). A T-branch with a simple transparent tube guing upwards is good. Arnie (EcoTaxi) on this forum have many years of experience with this solution.
Br.
Håkon
Hello.
Update:
I played around with the hoses, blocking one while letting the de-airer ventile open. It seemed to help to get the rest of air out. The sound of the pump stabilised to a continous sound which seemed adequate.
My Think 2 is a Prototype Series 1PP-2 but other than my first one which I sold this one is upgraded to PCU 1.
So fast(er) charging and not the heater-fuse problem as with PCU2.
Thanks Chris
Denne varmeren lot seg operere, plasthuset var ganske greit å få av etter at nipplene var skrudd ut.
Det var mere flaks at jeg fant den sprengte sikringen i bunnen, neste blir å lodde over en ledning, koble den til bilen og se hva som skjer....
oppdatering:
Dette skjedde ikke noe >:(
Vet ikke om sikringen i PCU røk, skal sjekke det senere med tryggere utstyr på HV.
Dette er virkelig litt av en oppdagelse! :)
Jeg tipper de fleste varmekolbene er defekte pga at denne 55A sikringen (simiconductor fuse) er blåst.
Dette skjer når det termiske bimetallet utløser den innebygde kortslutningen "power current elevator" ved vanntemperature på 95 grader.
Litt morsomt at produsenten kaller det "enable clearing semiconductor fuse" når en uopprettelig settes på elektronikken (les; sikring blåser).
Lynet, du må si i fra om du greier å "disable clearing semiconductor fuse" ;)
Sitat fra: Lynet på tirsdag 28. august 2012, klokken 20:21
oppdatering:
Dette skjedde ikke noe >:(
Vet ikke om sikringen i PCU røk, skal sjekke det senere med tryggere utstyr på HV.
Pcu gen1 mangler EPO-kretsløp på uttakene for varme/ac. Så alt du trenger gjøre er å sette key on, koble fra kontakten til vannvarmeren og måle om du har 371V på utgangen.
En annen årsak til at det ikke fungerer er at PWM-controllen fra mikroprosessoren er ødelagt og at den derfor setter "enable clearing semiconductor fuse".
Dog litt risky å kortslutte sikringen. Ville kanskje kjøpt en 600V 55A halvledersikring (sikring+diode).
Ny halvledersikring 'Bussmann 56ET' kan kjøpes for under hundrelappen.
http://www.highpowersemiconductors.com/product-detail.aspx?productID=2573 (http://www.highpowersemiconductors.com/product-detail.aspx?productID=2573)
(http://www.highpowersemiconductors.com/admin/uploads/semiconductors/main_2573.jpg)
Før man kjøper en slik må man måle om "power current elevatoren" (kortslutningskretsløpet) er permanent kortsluttet.
Det kan man gjøre ved å måle motstand mellom HV- og halvledersikringen.
I USA har de kommet fram til en annen løsning på varmeapparat. Dersom tredjehåndsinfoen er riktig så er det ikke en vannvarmer.
Sakset fra yahoo think-gruppen:
"I dropped in at the Elkhart plant unannounced earlier this week. The worker there was extremely helpful and welcoming. He showed me a pallet full of the new heaters. This was the first time I heard mention of them, although he didn't say anything about the problems with the current heater, only that the new one is more efficient. It is strictly electric, not depending on hot water from the coolant like the current one. He said the heaters would be replaced in those where there were problems and possibly as a general "recall," but he wasn't at all certain about that. I'm guessing the new heater will be put in the new cars going out, but am not certain about that either."
Høres nesten ut som direkte varmer noe ala classic'en.
Think hadde konkrete planer om å gå over til PTC-varmer direkte i varmeapparathuset på samme måte som i forrige generasjon i følge sikre kilder.
Det kan godt være at de allerede hadde produsert noen eksemplarer.
Det viste seg at sikringen i PCU var blit sprengt >:(
Målte på tempføleren på toppen men det er en vanlig NTC, sikkert for temperaturstyring av elementene.
Sikkerhetskretsen er tydeligvis permanent innkoblet når den først har gått av.
På helgens Think-kurs fikk vi lære litt om varmekolben og årsaken til at den eller sikringen ryker.
Det ligger litt oppdatert info på elbilwiki:
http://www.elbil.no/wiki/Ny-Think:Problemer#Varmeapparatet_slutter_.C3.A5_virke (http://www.elbil.no/wiki/Ny-Think:Problemer#Varmeapparatet_slutter_.C3.A5_virke)
Hilsen
Håkon
Sitat fra: commiesoft på søndag 17. juni 2012, klokken 20:49
De flyttet kontakten til AC uttaket, og nå virker varmeapparatet igjen, iogmed
at jeg ikke har noen AC å plugge inn er dette greit for meg.
Nå funker ikke varmeapparatet på Think'en min. >:(
Har luftet, og byttet om på kontaktene, men virker fortsatt ikke.
Noen som vet om A/C må enables i SW også?
Sitat fra: POSi411 på tirsdag 09. oktober 2012, klokken 21:48
Noen som vet om A/C må enables i SW også?
Nei, uttakene er koblet i parallell (fra samme kilde) med separate sikringer.
Jeg antar du husket å flytte over blindpluggen, ellers vil ikke høyspentkretse fungere noe sted (gjelder gen0 og gen2 pcu).
Har du garanti på bilen bør du be forhandleren bytte sikringer i pcu (til 25A).
Alternativt gjør du det selv. Regn med totalt 8 timer for uttak og innsetting av pcu.
Kontakt Røhne og Selmer for bytte av sikring om du ikke føler deg kapabel for å gjøre det.
Hilsen
Håkon
Sitat fra: hma på tirsdag 09. oktober 2012, klokken 23:32
Sitat fra: POSi411 på tirsdag 09. oktober 2012, klokken 21:48
Noen som vet om A/C må enables i SW også?
Nei, uttakene er koblet i parallell (fra samme kilde) med separate sikringer.
Jeg antar du husket å flytte over blindpluggen, ellers vil ikke høyspentkretse fungere noe sted (gjelder gen0 og gen2 pcu).
Har flyttet blindpluggen også, har Gen 1 PCU.
Men da det ikke hjalp å bytte kontakter betyr vel det at det ikke er sikringen som er problemet men Fluid Heateren??
Så da må jeg kanskje prøve å måle dette:
Sitat fra: hma på tirsdag 28. august 2012, klokken 23:02
Pcu gen1 mangler EPO-kretsløp på uttakene for varme/ac. Så alt du trenger gjøre er å sette key on, koble fra kontakten til vannvarmeren og måle om du har 371V på utgangen.
Min er en 2008, så jeg har nok ingen garanti lenger.....
Da vil jeg tro at det er selve vannvarmeren som har feilet. Problemet med at sikringen ryker er vanligvis på gen 2 pcu.
Trond Einar
Sent from my GT-P1000 using Tapatalk 2
Sitat fra: POSi411 på onsdag 10. oktober 2012, klokken 09:17
Har flyttet blindpluggen også, har Gen 1 PCU.
Men da det ikke hjalp å bytte kontakter betyr vel det at det ikke er sikringen som er problemet men Fluid Heateren??
På gen1 pcu kan du måle med multimeter (400V DC minimum) direkte på uttakene for varme/ac, selv om blindpluggen er frakoblet.
- Start bilen
- Mål spenning i uttakene, men vær forsiktig!!! Det er anbefalt å bruke hansker isolert for spenninger opp til 1000V.
Måler du batterispenning på uttakene er sikringene i orden og vannvarmeren er trolig defekt.
Har en vannvarmer til Gen 1 PCU og skal til Oslo i morgen.
Skal jeg ta den med?
Sitat fra: elektrolux på onsdag 10. oktober 2012, klokken 13:46
Har en vannvarmer til Gen 1 PCU og skal til Oslo i morgen.
Skal jeg ta den med?
Ja, gjerne!
(Har sendt deg PM)
Sitat fra: POSi411 på onsdag 10. oktober 2012, klokken 14:11
Sitat fra: elektrolux på onsdag 10. oktober 2012, klokken 13:46
Har en vannvarmer til Gen 1 PCU og skal til Oslo i morgen.
Skal jeg ta den med?
Ja, gjerne!
(Har sendt deg PM)
Da viser det seg at den jeg fikk kjøpt er til Gen 0 og ikke Gen 1. :'(
Åpenbare forskjeller er at den har en annen kontakt mot mot PCU, og en ekstra to-polet kontakt ved PCU kontakten.
Den mangler drenering i bunn.
Er det noen som vet om denne Gen 0 fluid heateren kan brukes på en Gen 1 bil? Tenker da på å flytte over kontakten fra min gamle.
Sitat fra: POSi411 på tirsdag 16. oktober 2012, klokken 22:48
Er det noen som vet om denne Gen 0 fluid heateren kan brukes på en Gen 1 bil? Tenker da på å flytte over kontakten fra min gamle.
Fluidheateren til Mes-Dea RM3 4kW 450V kan brukes på alle generasjoner av PCU.
Klipp løs gen0- kontakten med ca 20cm ledningstamper, og klipp tilsvarende fra kabelen til den nye varmeren.
Endene må spleises sammen med hylser ved bruk av spesielt presseverktøy (luftdrevet). Selskaper som jobber med kabel og el-montasje kan ha ha slikt.
Hilsen
Håkon
Sitat fra: hma på onsdag 17. oktober 2012, klokken 10:03
Sitat fra: POSi411 på tirsdag 16. oktober 2012, klokken 22:48
Er det noen som vet om denne Gen 0 fluid heateren kan brukes på en Gen 1 bil? Tenker da på å flytte over kontakten fra min gamle.
Fluidheateren til Mes-Dea RM3 4kW 450V kan brukes på alle generasjoner av PCU.
Klipp løs gen0- kontakten med ca 20cm ledningstamper, og klipp tilsvarende fra kabelen til den nye varmeren.
Endene må spleises sammen med hylser ved bruk av spesielt presseverktøy (luftdrevet). Selskaper som jobber med kabel og el-montasje kan ha ha slikt.
Hilsen
Håkon
OK, så ikke mulig å lodde sammen ledningene da forstår jeg?
Pressvektøyet heter kabelskotang, den finnes nok luftdrevet men det er ikke nødvendig.
Denne er ok: http://biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Tenger-og-Sakser/Kabelskotang-12675/ (http://biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Tenger-og-Sakser/Kabelskotang-12675/)
Det går mye strøm med høy spenning over skjøten så det krever god kontakt og god isolasjon.
Hvis du bruker klemhylser og lodder blir det god kontakt, for god isolasjon må det brukes krympestrømpe med lim som gjør den vanntett.
Sitat fra: Lynet på onsdag 17. oktober 2012, klokken 12:24
Pressvektøyet heter kabelskotang, den finnes nok luftdrevet men det er ikke nødvendig.
Denne er ok: http://biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Tenger-og-Sakser/Kabelskotang-12675/ (http://biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Tenger-og-Sakser/Kabelskotang-12675/)
Det går mye strøm med høy spenning over skjøten så det krever god kontakt og god isolasjon.
Hvis du bruker klemhylser og lodder blir det god kontakt, for god isolasjon må det brukes krympestrømpe med lim som gjør den vanntett.
Ok, da ble det litt enklere, sånn tang har man jo i verktøykassa. :)
Sitat fra: Lynet på onsdag 17. oktober 2012, klokken 12:24
Pressvektøyet heter kabelskotang, den finnes nok luftdrevet men det er ikke nødvendig.
Denne er ok: http://biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Tenger-og-Sakser/Kabelskotang-12675/ (http://biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Tenger-og-Sakser/Kabelskotang-12675/)
Den der tangen har jeg. Har forsøkt å klemme hylser av profesjonell kvalitet med tilsvarende diameter som kreves for kablene til varmeren.
Jeg kan forsikre om at man må bruke absolutt alle tilgjengelige krefter i nevene, og aller helst hjelpe til med en rørtang for å få lukket gapet tilstrekkelig. :)
En annen ulempen med dette verktøyet er at det i hovedsak klemmer mot to sider av hylsa, slik at kontaktflaten ikke blir jevn.
Selv har jeg fått utført spleising av kabelen til varmeren hos en tidligere Think-ansatt. Der ble det benyttet luftdrevet presseverktøy til jobben. Det klemte symetrisk rundt hylsa mot seks punkter og tilførte en helt annen kraft enn hva som ville vært mulig for hånd.
Man bør unngå lodding fordi skjøten blir mer utsatt for materialtretthet i punktet hvor loddingen slutter. Man bør i så fall forsterke loddingen med en overlappende hylse (slik Lynet nevner).
Uansett hvilken metode du velger må du forsikre deg om at det blir utført fagmessig på best mulig måte, ikke glem at det er høyspenning på 370V DC.
Hilsen
Håkon
Sitat fra: hma på onsdag 17. oktober 2012, klokken 16:01
Uansett hvilken metode du velger må du forsikre deg om at det blir utført fagmessig på best mulig måte, ikke glem at det er høyspenning på 370V DC.
Definisjonsmessig er det nok ikke høyspenning, det starter på 1000V AC og 1500V DC ;)
Jeg har oppdatert http://www.elbil.no/wiki/Ny-Think:Problemer#Varmeapparatet_slutter_.C3.A5_virke om at det er forskjellige kontakter på de 3 PCU versjonene same rettet noen trykkfeil (kan ha betydning for eiere i USA ved oversettelse til engelsk med translate.google)
Fint om noen vil se over og eventuellt korrigere meg.
Sitat fra: jkirkebo på onsdag 17. oktober 2012, klokken 16:37
Definisjonsmessig er det nok ikke høyspenning, det starter på 1000V AC og 1500V DC ;)
Hehe, sant nok :)
Jeg tok utgangspunkt i kretsskjema for elbiler, hvor framdriftskretsen/hovedbatteriet ofte betegnes som HV (high voltage), mens aux-kretsene kalles LV (low voltage).
@El rayo: Flott at du legger inn kontakttypene for varmeren på elbilwiki. Skal sjekke i morgen.
Jeg har faktisk vært inne på tanken om å skrive på engelsk, evt opprette et engelsk duplikat. Oversetteren til gåggle virker ganske bra, men stundom kan setningene helt miste sin mening :)
Sitat fra: Go-carter på lørdag 28. januar 2012, klokken 18:15
R&S er ogsåp interessert i alternativ varmer. De har lett etter 400V PTC element, men uten hell.
Problemet er at den alternative varmeren må oppføre seg helt likt den fra Mes-Dea. Ellers må PCU få ny software, og hvem skal programere den? :p
Jeg har blitt fortalt at det var denne http://www.ptc-heater.com.tw/PTC_heaters_for_electric_vehicles.htm (http://www.ptc-heater.com.tw/PTC_heaters_for_electric_vehicles.htm) Think planla å bruke. Styrestrømmen til Fluidheateren skulle visstnok brukes for å slå denne av og på.
Noen som får noen gode idéer av dette?
Sitat fra: hma på onsdag 17. oktober 2012, klokken 16:01
Man bør unngå lodding fordi skjøten blir mer utsatt for materialtretthet i punktet hvor loddingen slutter. Man bør i så fall forsterke loddingen med en overlappende hylse (slik Lynet nevner).
Uansett hvilken metode du velger må du forsikre deg om at det blir utført fagmessig på best mulig måte, ikke glem at det er høyspenning på 370V DC.
Hilsen
Håkon
Har "filosofert" litt over dette og kommet til at lodding utført av en fagmann er helt OK her. Dette er tross alt ikke en feil som gjør at bilen stopper. Man kan faktisk kjøre hele sommer'n og halve vinteren uten fluid heateren, Thinken har jo varme i frontruta. Dette er heller ikke vanskelig å komme til hvis loddingen skulle ryke etter X år.
Da jeg så nøyere på den "nye" (Gen 0) fluid heateren jeg fikk kjøpt, viste det seg at den var loddet allerede!
Jepphepp, da var sola blitt kald også... :( :(
Blir tur til R&S på tirsdag.
Sitat fra: hma på torsdag 09. august 2012, klokken 17:17
If I have understood things correct there are two different scenarios which can lead to heater failure on the Think / Mes-Dea RM3 Fluid Heater:
1. Constant power
- Mes-Dea RM3 fluidheater is a non-adjustable heater which task is to give 4kW output, whatever the inputvoltage is.
- To obtain 4kW it pulses the input-voltage from the HV-battery (pwm). This causes higer peak-current than average current drawn.
- Eg. if battery-voltage is 240V, the average current is 17A. This gives much higher peak current.
Ut fra dette kan det virke som sikringen på en gen2 Zebra bil lever et usikkert liv om en f.eks på lavt ladenivå gir full pedal, og full varme. Zebra batteriet mister mye spenning under last, og nå lurer jeg på om zebra biler har mer problemer med varmeapperatet enn Litium biler?
Sitat fra: elektrolux på søndag 09. desember 2012, klokken 06:06
Sitat fra: hma på torsdag 09. august 2012, klokken 17:17
If I have understood things correct there are two different scenarios which can lead to heater failure on the Think / Mes-Dea RM3 Fluid Heater:
1. Constant power
- Mes-Dea RM3 fluidheater is a non-adjustable heater which task is to give 4kW output, whatever the inputvoltage is.
- To obtain 4kW it pulses the input-voltage from the HV-battery (pwm). This causes higer peak-current than average current drawn.
- Eg. if battery-voltage is 240V, the average current is 17A. This gives much higher peak current.
Ut fra dette kan det virke som sikringen på en gen2 Zebra bil lever et usikkert liv om en f.eks på lavt ladenivå gir full pedal
Jeg vil ikke gjette på hva som er værst; høy batterispenning og korte pulser med høy strøm
eller lav batterispenning og lengere pulser med lavere strøm.
Vær obs på at selve varmeelementet er en motstand (resistans) og at strømmen i de øyeblikkene reguleringskretsen er "på" er høyest med høyest spenning.
Jim McL i USA tror det er værst med høy batterispenning og brukte derfor aldri varme før batteriet var nede på 90%. Sikringen i hans bil hold til varmeapparatet ble byttet til PTC-type.
Hva var ladetilstanden på Go-Carter sin bil da varmeapparatet sluttet å virke?
Da er vi i gang med et lite ombyggingsprosjekt. Er ikke min bil det gjelder, heldigvis får jeg nesten si, men jobben sin. Varmekolben har "tatt kvelden" for andre gang på 2 år.
Kostnaden for å få satt inn en ny kolbe er rimelig høy, og hvis det er sikringen i PCU så er vi like langt. Kan naturligvis kjøre på AC-sikringen en stund, men når den ryker så flyr tusenlappene fort.
Løsningen vi velger å gå for er å montere inn en Eberspächer vannvarmer D3W i stedet for den originale varmekolben. Varmeren kan vi gi styrestrøm fra temperaturvelgeren i bilen. Sånn bortsett fra at vi må fylle litt diesel på en liten tank i mottorrommet en gang i uken eller så, tror jeg ikke vi vil merke noen stor forskjell. Bortsett fra økt rekkevidde på vinteren vel og merke.
Dessuten så blir denne løsningen billigere enn en ny elektrisk varmekolbe... som ikke gjør saken noe værre akkurat.
Spørsmålet nå er om det er lurt å montere en "luftfelle" i tillegg, eller om ekspansjonstanken vil fungere greit til det formålet i dette oppsettet. :)
D3W kan nok være et bra valg da den går ned på 1600W som er passe rundt 0 grader. Men den kan bli litt knapp ved -15.
Jeg har montert D4W og ikke brukt ekstra ekspansjonskar. Jeg bruker det originale systemet med slange opp til beholderen. Tar litt tid før all luften har kommet seg ut, men varmeren tåler litt luft. Har hurtigkobling som kan brukes til lufting, kjører da en slange opp i beholderen slik at det blir en ekstra luftekrets en stund. Bør også brukes ved fylling av kjølevæske.
Gleder oss til å se bilder og monteringsannvisning på dette. ;)
Må nesten prøve å dokumentere dette litt etterhvert ja.
Akkurat nå er jeg på utkikk etter noe med passe volum som kan fungere som dieseltank.
Noen her brukte en Acerbiz MC styretank til dette. Så geniale ut.
http://www.google.no/imgres?q=acerbis+handlebar+fuel+tank&hl=no&sa=X&tbo=d&rlz=1T4ACPW_noNO374NO374&biw=1429&bih=657&tbm=isch&tbnid=v2Npscqrp6W63M:&imgrefurl=http://dirtbike-store.com/product.php%3Fid_product%3D267&docid=bLKBTZJshpX4BM&imgurl=http://dirtbike-store.com/img/p/267-311-thickbox.jpg&w=600&h=600&ei=nKTIUO3SAa2L4gSY9YCwBg&zoom=1&iact=hc&vpx=487&vpy=92&dur=2361&hovh=225&hovw=225&tx=117&ty=113&sig=111235311877805986218&page=3&tbnh=112&tbnw=114&start=68&ndsp=45&ved=1t:429,r:89,s:0,i:354
Sitat fra: Rezet på onsdag 12. desember 2012, klokken 16:28
Må nesten prøve å dokumentere dette litt etterhvert ja.
Akkurat nå er jeg på utkikk etter noe med passe volum som kan fungere som dieseltank.
Braketten til ebern passer perfekt i bjelken foran hvis du bøyer de to øverste festene. Varmeren blir da mellom motorfestet og spylertanken. De originale slangene passer nesten rett på!
Tank fant jeg på et snøfreserverksted fra en skrotet snøfres.
Anbefaler eget tidsur/ fjernsyring eller bare bryter. Og i tilleg legg inn styring på vifterele 2 slik at vifta starter automatisk når vannet blir varmt.
Tør jeg foreslå så stor tank som mulig? Slik at du med rette kan si til skeptikerne at "Tja... Jeg fyller fyringsolje kanskje en gang hvert tredje år?" når de påpeker hvor lite miljøvennlig det er.;)
Herregud nå fikk jeg lyst på dieselvarmer i tillegg til varmekolba. Er det noen penger igjen i januar, så kommer jeg til å ryke på en sånn! Fjernstyring nå om dagen hadde vært elsk.
Det var sikringen som hadde gått på min og. Flyttet over til AC, så skulle de sette opp en time etterhvert til å fikse hjernen.
Fikk se den nye varmeren de monterer og, en sexy liten sak fra Calix som varmer vannet direkte, istedet for å ha en akkumultatortank :) Pent!
Sitat fra: Go-carter på fredag 14. desember 2012, klokken 14:04
Fikk se den nye varmeren de monterer og, en sexy liten sak fra Calix som varmer vannet direkte, istedet for å ha en akkumultatortank
Bilder ??? Link til produsent ???
Tok ingen bilder, og calix er vel en rimelig velkjent motorvarmewr-produsent. Denne er visst utviklet i samarbeid med R&S.
Sitat fra: Go-carter på fredag 14. desember 2012, klokken 14:04
Det var sikringen som hadde gått på min og. Flyttet over til AC, så skulle de sette opp en time etterhvert til å fikse hjernen.
Den må tas ut og sendes vekk, tar ihvertfall en uke. Dette skjedde jo med min også :(
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
Kanskje det er en variant av denne PH varmeren?
http://www.calix.se/consumer/index.asp?id=56
SitatKanskje det er en variant av denne PH varmeren?
Jeg har såvidt sett den nye varmeren fra R&S og den du linker til ligner svært.
Sånn, da er vannvarmeren på plass under "huven", og fører slipper å bruke skjerf og votter. :)
Siste rest av montering ble gjort i dag, så i morgen regner vi med bilen er "ute i produksjon" igjen. :D
Foreløpige testresultat viser at tiden det tar før varmluft kommer sivende er i alle fall ikke noe lengre enn med el-kolben. Det er positivt. Lufting av systemet var litt pes uten luftenippel el.l., men det er ingen mystiske luft-lyder lenger når sirkulasjonspumpa går nå.
Løsninger som ble valgt:
- Styrestrøm til vannvarmeren tok vi fra styrestrømmen til el-kolben. Enkelt.
- Siden el-kolben ble fjernet, og er ansett som død, så klippet vi ledningene og fikk "pellet" de ut av pluggen til PCUen. (Trengte pluggen for å slutte sikkerhetskretsen på PCUen, noe som sikkert også kunne vært gjort med en binders....men...).
- En liten sikringsboks ekstra for konstantstrøm og konstant + 12V til varmeren. (Fulgte med i kitet).
- Litt 18 mm kobber-rør med bend og slangeklemmer for å få best mulig passform på slangene.
- Rør-isolasjon for, nettopp, isolering.
- Dieseltank fra et gammelt aggregat, ca 5-6 liter (??)
- Beholdt den originale sirkulasjonspumpa.
Beklager dårlig kvalitet på bildene, de er et produkt av en gammel HTC-telefon...
De tre første er fra montering, og de to siste er etter montering.
Da krysser vi fingrene for at redskapen holder, lenge... :)
EDIT: Ja, og selvfølgelig så fungerer dette på bilens originale knapper og brytere... :D
Hvilken type eksospotte er det, og hvor har du ført eksosrøret?
Eksosrøret fulgte også med i vannvarmer-kitet. Den er kappet ned en halvmeter på lengden, og går ned "langs" innerskjermen i front av motorrommet og litt bakover til bak fremakslingen der den er vinklet litt ned foran batterikassa sånn at eksosen går ned i bakken.
Viktig å merke at eksosrøret ikke er bilens laveste punkt... Det tar fremre støtfanger og batterikasse seg av. :)
Fikk endelig somlet meg til å ta bilder av min installasjon i en Think 2011 m/AC. Som dere ser er det langt trangere enn i en bil uten AC. Nå tok jeg ut eksisterende varmer da den ikke likte den nye PCUen, men jeg er ganske sikker på at plasseringen også fungerer for dere som vil beholde eksisterende varmer.
Husk også at Thermo Top EVO krever W-bus-styring og 12V-signalet fra el-kolben må derfor gjennom en W-bus-konverter (eks: http://www.car-chief.de/Standheizung/W-Bus-Konverter.html) for å fungere.
Det var ganske mange interessante og illustrerande bilde vedlagt dette emnet ser det ut til.
Men får feilmelding 404 når eg prøver å få sett på dei! >:(
Har bilda forsvunne for alltid, og kva er det som er problemet?
Gjeld dette alle eldre emner?
ThinkGeo
Det er et generelt problem med å se gamle vedlegg etter oppgradering av forumet før jul. Får håpe og regne med at de får fikset det snart.
Tenkte å heller legge inn noen erfaringer i en større eksisterende tråd enn å åpne en ny en. På den måten, tror jeg, finner man i hvert fall en del ferdig opplistet informasjon :)
Nå har det jo gått en god stund med den lille røde Think-en min her i Hammerfest.
Vinter begynner å slippe tak og kanskje begynner våren om en måned.
Fra første dagen av la jeg merke til at det måtte være noe galt med "høyspent" systemet. Jeg trodde jo først at det var fuktighetsproblemer, slik som andre var/er plaget av. Men det var det faktisk ikke.
Det var den berømte varmekolben som nesten med en gang varmen ble slått på utløste en feilstrøm (jordfeil) i systemet. Samme det! Jeg har bare noen få kilometer til jobben og i Hammerfest blir det ikke så kaldt, maks -15°C, men mye vind til tider.
Etter å ha vært på Bryne i en uke, ville Think-en ikke starte mer. 12V batteriet var helt tomt for strøm. Ladet den gjennom sigarettenneren. Fungerte utmerket bra! Må kanskje vurdere et nytt batteri etter hvert.
Forrige lørdag var det plutselig fullstendig lysshow i bilen. Hva enn som kunne lyse og blinke kom på og gikk av og andre lamper gikk på og av. Første gang lyste "bare" iso-feil, deretter Powerlimit og skiftnøkkel og håndbrekk osv.
Temperaturen ute hadde steget og jeg la allerede merke til når bilen står på lading på et verksted på jobben min, at iso-feilen kommer på, men forsvinner etter andre eller tredje gang av og på-slåing av tenningen.
Tenkte meg at varmekolben kommer nok opp i "romtemperatur" og den sprekken som sørger for en iso-feil blir større og dermed genereres en feilstrøm.
Teorien kunne jeg bekrefte selv ved å lade Think-en utenfor verkstedet. Så lenge Think-en var kald (under 0°C, helst -5°C) hadde jeg ingen problemer.
Men nå kommer jo våren og utetemperaturen er kontinuerlig over 0°C.
Altså måtte nok varmekolben gått helt bananas.
På søndag tok jeg av pluggen (avlang), klippet begge ledninger og isolerte endene ut av pluggen med krympestrømpe - ferdig.
Satt pluggen tilbake og feilen var borte med en gang.
I dag skjedde det noe nytt. Etter å ha kjørt litt humpete veier (snøen er jo borte) åpner seg plutselig panseret. Ja vel...stoppet og presser det tilbake i låsen. Men det skjedde to ganger til. Siste gadd jeg ikke å stoppe. Men etter noen hundre meter kommer skiftnøkkel- på og håndbrekk-lyset på. Jeg fikk startet bilen og så kjørte den igjen noen hundre meter osv. Helt til jeg var hjemme.
Første man tenker - hva har jeg gjort nå? Eller hva har jeg rørt i tillegg til denne dumme pluggen til varmekolben? Ingen ting! Altså måtte det nok være feilen som oppstår når sikkerhetskretsen er brudd. Kjenner det jo fra nødstoppkretser i industrianlegg. Du verden mye rart som man opplever der når en av bryterne/kontaktene tuller.
Etter å ha åpnet panseret og sjekket pluggen - tok den av, satt den på, sjekket vandring, startet jeg bilen og kjørte en runde. Ingen feil!
Ja vel, ja vel - mye interessant man får gjort med denne lille bilen.
Heldigvis har jeg en Webasto liggende fra våres gamle Peugeot. Den skal jeg nok montere i løpet av sommerferiene.
Hvis noen blir plager av samme symptomer, finnes det i hvert fall litt tekst til i forumet nå. Satser på søkefunksjonen presenterer de rette informasjoner.
Ha en fin dag videre!!! ;D
Hei,
Takk for beskrivelsen! Vi tar med oss all erfaring. :+1:
Jeg får lyst til å lage meg en tjuvkobling, en "snarvei" med bryter, som kobler vekk/forbi hele sikkerhetskretsen. Det hadde gjort det mye raskere å bekrefte eller avkrefte feil i den.
Godt å høre!
Men jeg må faktisk "trekke (nesten) alt tilbake og påstå det motsatte". :o
Jeg fjernet blindpluggen min for å teste feilmeldingen i dashbordet. Og...det lyste bare "Power Limit" lyset.
Dermed slår min teori feil at en ustabil "sikkerhets-lask" i disse pluggene utløste min "rød skiftenøkkel" og "rødt håndbrekk utropstegn".
I dag fikk jeg feilen flere ganger, men først etter å ha kjørt en liten stund (500-1000m). Feilen kunne framproviseres ved å gasse på i D og når det var litt humpete.
Siden det ikke kom opp noen "høyspent feil" måtte det være noe annet. I en annen tråd med en Zebra-Think ble det nevnt blant annet 12V batteritilkobling, når den røde skiftenøkkel lyste.
Det viste seg å være et meget godt råd!
Faktisk var pluss-tilkoblingen løst. Men...selv om jeg stramte den helt, sitter den ikke fast. Virker nesten som om pluss-polen er krympet. Den sitter litt bedre, men jeg får røre på den og med en gang den mister kontakt, kommer den røde skiftenøkkelen på igjen.
Må sjekke om jeg får klemt noe inn i polklemmen.
Håper Think-en min oppfører seg bedre i morgen. ;)
Kort oppdatering...
Sprang ut i morges for å fikse polklemme-problemet. Tok en bit RKK10mm2 (dobbeltisolert mangetråd leder), avisolerte den ene sida, skrudde opp klemmen, presset sidene fra hverandre med et stort flatjern og så stakk jeg inn den avisolerte sida av lederen, holdt alt på plass med en hånd, mens jeg skrudde med den andre.
Ferdig! Sitter ganske bra, må jeg tilstå. Bøyde den isolerte delen av lederen ned over polklemmen for å se litt penere ut.
Skrudde panseret på plass og flyttet på bilen. Ingen problem så langt.
Akkurat kjørt to av barna våre til skolen. Ingen problem så langt heller. Har nokså mye tillit til denne løsningen at jeg tror det holder også resten av "livet". ;D
Ha en trivelig dag alle sammen!
Neste oppdatering... :)
Har nå kjørt en del i dag med den røde Think-en min.
Og så langt går den faktisk uten noen form for feil.
En ting derimot har overrasket meg:
Det var for første gang at viseren gikk svært synlig inn i det grønne området under trilling ned en bakke.
Før gjorde han det bare når batteriet var 100% fulladet, men med en gang ladetilstanden var på litt under 100% ... 95% rørte viseren seg så vidt synlig når jeg trillet ned bakker. Om det hadde noe med varmekolbens "iso-feil" å gjøre og utkoblingen av den??? Hvem vet! Kanskje kan regeneringen begrenses, selv om det ikke vises en "aktiv" feil...bare en teori...jeg kjenner jo forskjellen mellom "D" og "E" når jeg triller, men i dag var det å trille i "E" helt annerledes enn før.
Skal følge nøyere med nå framover i tida...
Neste "tenk høyt" oppdatering!
:laugh:
Tror nok at jeg vet den "egentlige" årsaken til de forskjellige observasjonene under regeneringen - som (naturligvis) må være elektroteknisk begrunnet.
Når man ser på Enerdels kravspekk til batteripakken, kan man se "ønsket" ladestrøm i avhengighet av temperaturen - å ha! Og siden BMS-en holder seg/er programmert til/etter produsentens ønske, begrenses nok ladestrøm ved fe. regeneringen.
Så lenge det er kaldt ute (<0°C) har nok regenereringen vært begrenset.
Men denne uka var det ganske varmt (Hammerfest forholdene tatt i betraktning). Dermed var nok også batteripakken "mye" varmere og regeneringen fikk levere litt mer strøm til batteripakken.
Men hvorfor kan jeg lade Think-en også ved -10°C med 16A*230V (faktisk 14A*230V=3220W) som på ECO-meteren vises som mer enn to grønne prikker, men regeneringen får ikke lov til det? ???
Snodig!
I hvert fall har jeg også fjernet 12V installasjonen til varmekolben nå. Kan bruke de signalene fortsatt om ønskelig - naturligvis. Det er meldt snø den neste uke, så dermed får jeg nok ikke skrudd på Think-en med det første. Webasto-en må vente litt til. Men det haster ikke...
Hei,
Fortsett å skrive! Det er så stille her nå, at det er hyggelig å se at noen fortsatt prøver å forstå bilen.
Jeg fikk en forklaring på funksjonen til "power-meteret" her på forumet. Om det er riktig vet jeg ikke, men det virker fornuftig.
Utslaget er ikke direkte strøm-måling, men en beregning slik at utslaget viser et forholdstall av hva som maksimalt kan trekkes eller puttes inn på batteriet. Det jeg reagerte på da jeg spurte, var at utslaget på regenerering var veldig stort når batteriet var nesten fullt. i den sammenhengen var forklaringen fornuftig.
Hei igjen ... takk for de oppmuntrende ordene :+1: ;)
Jeg har jo blitt forelsket i Think-bilene allerede da jeg kom til Norge for nesten 18 år siden. Derfor ville jeg alltid ha en. Og siden jeg var involvert i et ombyggingsprosjekt av en Renault Twingo fra bensin til el-drift i løpet av studietida mi i Tyskland, er jeg meget glad i å grave meg dypt inn i tekniske problemer for å finne løsninger. Etter hvert har også "reverse engineering" eller "backwards engineering" blitt en kjær hobby.
Think-bilene er akkurat perfekt for slike foremål. ;D
Siden jeg jobber som lærer for automasjon og robotikk, har jeg mange muligheter til å bruke de forskjellige systemene i bilen i undervisningstimene.
I løpet av årene har jeg sverget overfor meg selv at jeg ikke gir opp å fikse og/eller forstå en hvilken som helst maskin uansett hvor komplisert den måtte være.
Derfor skal jeg også fortsette å lese mer av det som finnes her i dette forumet for å "sy sammen" en "kunnskaps katalog" - for å si det sånn.
Bilen kjører fortsatt som bare det! Og det ser ut som at med en gang temperaturen gikk ned igjen, ble også regenereringen svakere. Det står også i et dokument som jeg har i min samling at regenereringen tilpasses etter batteriets SOC - altså restlading.
Det styres nok alt av BMS-en - som jeg har lyst til å se litt nærmere på når jeg får tid i sommer. Som lærer har man ja "litt" tid om sommeren. 8) :D