Elbilforum.no
Bilmerker => Tidlige elbiler: PSA => Emne startet av: tommy88 på søndag 22. oktober 2017, klokken 12:46
Hei. Kjøpte for en stund siden en 1997 mod 106 som jeg ikke har fått gang på, mistenker et dårlig jordingspunkt i sagem boks men da jeg mangler ecu da den er send vekk ok jeg ikke fikk den tilbake har jeg ikke fått prøvd, har nå kjøpt en 2003mod saxo som kun er kjørt 39000km, så 106en blir delebil. Saxoen hadde 4 defekte batterier i 11kassen 3stk 0v 1 med 5,2 og 7 med 6,6v fulladet. Har flyttet over helle baterikassen fra 106en nå der lå alle batteriene på 6,2v ikke ladet på ca 1år nå, disse er og fra 2003 og ca samme kjørelengde. Men hva skal jeg gjøre med lading nå, da de andre batteriene i bilen er fulladet, så trenger tips eller flytte over de andre batteriene og da de og holder samme spenning, trenger og litt tips om vannfyling som jeg nok og bør gjøre da jeg ikke vett når det er gjort på bilene.
Sent fra min F8331 via Tapatalk
Siden du vet at Saxo-batteriene er fulladet, så hadde nok det beste vært å ladet 106 batteriene sepparat før du monterte kassa, men det er jo litt sent nå.
Du sier at batteriene fra 106'n ikke har vært ladet på ett år, men vet du omtrent lade-% (SOC) på dem ??
Du må iallefall ikke kjøre hvis det er stor forskjell i SOC på de foran og de bak, fordi når de som har lavest SOC blir tomme kan det fort skje reversering og eksplosjon ved strømstyrken som kjøring medfører.
Men batteriene tåler greit å tømmes ved lav strøm til de er helt tomme, og når de er helt tomme kan de kortsluttes uten å ta skade. Så å tømme alle i serie med feks 5A er en løsning, hvis du har en last som tåler 120volt og ikke drar mere enn det (selv bruker jeg en modifisert varmeovn). Tilleggsutfordringen med dette er at bilen ikke lader når batteriene er helt tomme så man må også ha en ekstern lader og "booste" batteriene litt med før bilens lader kan overta (jeg bruker ett 150volt 10A powersupply).
Men uten disse ekstra-remediene så er antageligvis Initiallading tingen. Den lader med 10A i 12 timer. Da vil de fulle batteriene koke i 10 timer, men så lenge det er "bare" 10A så bør de tåle det greit - forutsatt at de ikke har veldig lavt elektrolyttnivå.
Har, desverre ikke noen av de tingene, men hva kan jeg evnt bruke? kan jeg evnt tappe batteriene litt ned ved å la tenning stå på sånn dc konverteren trekker ned noe strøm fra batteriene? Om jeg bruker intiallading da kan jeg evnt og fylle vann på batteriene, har kjøpt batterivann på biltema kan dette brukes? Leser her at det ikke kan brukes så hvor kan jeg evnt kjøpe?
Sent fra min F8331 via Tapatalk
Ja, vanligvis kan man tappe batteriene med 12v forbruk som du sier med godt resultat, men hvis forskjellen mellom batteriene foran og bak er veldig stor så tror jeg ikke du klarer å tappe de med høyest SOC.
Men alle monner drar så du burde gjøre det uansett. Du bør følge med på batteri spenningen og stoppe når den går under 100 volt.
Etter initialladingen bør/skal du fylle vann ja, og vann fra Biltema kan du bruke. Det er vel det de fleste som tar vannservice selv bruker.
ok, vett du hvor mange ampere dcdc konverteren bruker? hvor lang tid kan det ta å komme ned til 100v? bare å sette på alt som bruker strøm varmetråder osv?
når du tapper ned batteriene, tapper du de da ned til 0v? og kan vanlig batterilader for 6/12v bilbatteri brukes til å lade enkle batterier?
vil gå ut å begynne å prøve å få tappe de ut etterpå så håper jeg å få sette den på lading i morgen.
Fjernlys og kupevifte er vel det som drar mest - utenom styre-servopumpa da men du gidder vel ikke sitte å vri på rattet ;) - men hvor mye det utgjør i hovedbatteri-kretsen vet jeg ikke i farten.
Når JEG tapper så gjør jeg det helt ned til 0, men da IKKE med DC/DC og ikke tenningen på mot slutten for det kan skade både DC/DC og 12V batteriet ++
Men jeg har som sagt både eksternt utstyr til utlading og ekstern lader (strømforsyning) til å lade opp fra 0 til spenningen de 120 volt + så bilens lader kan ta over.
Du kan lade enkeltbatterier (eller 2 i serie) med 6/12 bilbatterilader, men de vil aldri bli fulladet pga "intelligensen" (ladekarakteristikken) er laget for bly-batterier. Og det er en sjanse for at du skader laderen. En "dum" strømforsyning som gir ca 5A og er på 10 volt eller mere er mye bedre.
I stedet for å lade ut ( og reversere celler ) ville jeg heller i mangel på utstyr for SOC tilpassning lade hele pakken med 5A i 20-25t med f.eks denne:
https://leieting.no/nb/listings/135432-starthjelp-slash-lader-elbil
Meget nyttig sak som bare få dager siden gjenopplivet en LiFePo4 ombygget P106
Sitat fra: elektrolux på tirsdag 24. oktober 2017, klokken 05:53
I stedet for å lade ut ( og reversere celler ) ville jeg heller i mangel på utstyr for SOC tilpassning lade hele pakken med 5A i 20-25t
JA, det var jo det jeg og sa er det beste ;) - hvis man har egnet utstyr.
Jeg har som sagt tilsvarende, men den gir 10A og det kan være litt mye.
Så kan jeg koble "utlader-utstyret" mitt i parallell med pakken for å senke ladestrømmen, men det siste er ikke helt for menigmann (noe fare for feilkobling) :o
Kansje jeg må få leie den laderen en dag, har ikke tappet batteriene ennå, vil jeg reversere baterier om jeg bare tapper de ned ved hjelp av dc konverteren? Er ikke så veldig inne i hvordan disse batteriene virker
Sent fra min F8331 via Tapatalk
Og kan jeg ta vannfyling etter bruk med denne eller må jeg kjøre til jeg kan ta intiallading og fylle etter det, og hvordan blir det med kjøling av baterier og ekstern lader kjølesystem vil jo ikke gå når jeg bruker den laderen eller går det fint så lenge det bare er 5A.
Sent fra min F8331 via Tapatalk
Når batteriene er veldig ute av balanse er det alltid en viss fare for reversering, og faren øker med økende strømtrekk.
Hvis batteriene ikke er tomme når du starter så bør de være klare for vannfylling etter ett helt døgn (eller kanskje enda litt lenger for sikkerhetsskyld) på 5A.
Batteriene trenger egentlig ikke kjøling, det er primært internladeren og DC/DC som behøver kjøling i Norsk klima. Men du kan jo slå på tenningen en gang i blandt for å få litt sirkulasjon på kjølevannet hvis du vil.
sitter her og tenker litt, om jeg kopler på et multimeter på den bakre batterikassen og passer på at spenning ikke går under 55-60v samlet på kassen er det noen fare for reversering eller noe da?
Sitat fra: tommy88 på onsdag 25. oktober 2017, klokken 18:49
sitter her og tenker litt, om jeg kopler på et multimeter på den bakre batterikassen og passer på at spenning ikke går under 55-60v samlet på kassen er det noen fare for reversering eller noe da?
Forutsatt at batteriene er tilnærmet helt like (ingen dårlige) så kan du tømme til 55 volt uten å risikere reversering.
Jeg kjøpte en 106 helt tom for strøm. Hadde stått 2-3 år. Den målte 0V på alt, alle batterier inkludert styrebatteri.
forsøkte sette på ladekabel etter å ha ladet 12V batteriet opp. Da gav multimeteret 140 V over korte perioder etter at ladelokket ble lukket, men startet ikke å lade orntlig før jeg ladet opp to og to batterier med 12V lader, ladet alle til ca 5V, Måtte fylle litt vann på 6-er kassen for å få to og to batterier til å ta strøm. Også to batterier i 11-er kassen.
Så fikk jeg ladet ca 7-8 kW med vanlig ladekabel, alle batteriene kom raskt opp til 6, 77 V men jeg har/ tror jeg har problemer med hydrogen i noen blokker som eksploderte. Dette er de som fikk vann og som virker for å ha vært ok. Et batteri med lav spenning etter testkjøring antente batteriet ved siden av som hadde fått ekstra vann i 11-er kassen. 6-er kassen har ikke synlige skader, men det ser ut til at det samme har skjedd her. og at det eneste batteriet som ikke fikk vann fordi at det allerede hadde 5 volt og tok lading, nå er lekk mot kjølekretsen eller har vært det hele tiden. Det var noen uorginale slanger på dette batteriet som blokkerte luftingen fra resten av batteriene fra før. Jeg trodde det var fordi at dette batteriet var byttet med et men vann nipler på feil side. Dette fikset jeg uheldigvis.
Er det noen som har en god metode for å teste hvilke batterier som kan ha fått kjølevæske i batterivæsken utover det å forsøke se på fargen? PH/ bytte ut vannet/ ?
Vil usynlig for øyet fortynnet kjølevæske i batterivæsken forårsake flere eksplosjoner helt sikkert?
Sitat fra: Garasje på torsdag 02. november 2017, klokken 01:01
Er det noen som har en god metode for å teste hvilke batterier som kan ha fått kjølevæske i batterivæsken utover det å forsøke se på fargen?
Batterier som har fått kjølevæske i elektrolytten måler 0V og tar ikke lading overhodet.
Sitat fra: Garasje på torsdag 02. november 2017, klokken 01:01
Vil usynlig for øyet fortynnet kjølevæske i batterivæsken forårsake flere eksplosjoner helt sikkert?
Kjølevæske har ingenting med eksplosjon å gjøre.
Dårlige celler i batteriet (det er 5 i hvert batteri) kan utvikle knallgass både når batteriet lades opp og når det lades ut. Når det skjer, og det samtidig blir varmgang så smeller det. Siden batteriene er sammenkoblet med vannfylle/lufte slanger så har gjerne knallgassenn spredd seg til flere batterier enn det/de dårlig før det smell så da går opptil 6 batterier i en smell :o
Takk for svar Elmo ;)
Jeg leter nå litt rundt på forumet etter erfaringer MHP spenning under kjøring. Veldig spennende er det nå ikke i 50, men siden energi meteret aldri har beveget seg på min p 106, så la jeg ledning fra batteriskoene i Sagem, og inn i bilen for å se hvordan spenningen er under kjøring. Den varierer jo litt. Jo mindre jo bedre, både ved belastning og regenerering. I mitt tilfelle fra 102 til 112 uten å kjøre på gult. Lav spenning siden jeg har tatt ut tre batterier. Dette burde si noe om batterienes evne til å gi og ta strøm, evnt om jeg må ta batterisevice asap. Altså variasjon på 10volt ved forsiktig kjøring. Håper noen kan gi meg noen erfaringer med dette eller veilede meg til riktig tråd uten at jeg må installere robometer el lign. Skulle gjerne hatt en graf som viser sammenheng mellom strømtrekk og aktiv spenning på batteriet. Friskt batteri. Litt problematisk at denne grafen burde vært tre dimensjonal for å få med seg gjenværende Ah. Jeg er litt usikker på hva man kan godkjenne av indre motstand i disse batteriene under normal belastning. Fin fint om noen har målt dette på en "frisk" bil.
Sitat fra: Garasje på fredag 03. november 2017, klokken 20:28
Lav spenning siden jeg har tatt ut tre batterier.
Mener du at du kjører med bare 17 batterier ??
I så fall er vel ikke variasjon fra 112 (6,6) til 102 (6) noe unormalt. Batteriene er jo nomimelt 6V.
Jeg kjører med PacTrakR overvåkning som viser bla. spenning, og jeg vil jo si at det er mere normalt å være på eller under 120 (6) enn over. Men fra starten, dvs ubelastet, viser deg gjerne mellom 130 og 138.
Alstå ganske likt det du sier.
Hei igjen :+1:
Ja jeg kjører på 17 batterier ;)
Flyttet to batterier fra 6-er til 11-er og satte in 6-er kasse med 3 batterier.
Det betyr vel at batteriene var helt fullladet sist, og jeg fikk litt høyere spenning.
Jeg har ikke kjørt langt, bare noen kilometer. Og det er alt jeg har kjørt med elektrisk bil Hehe :blank:
Nå har jeg kjørt litt til og det kommer ned til 101-108. 110v ved stillstand et par minutter. Spenning høyt over ved regenerering kan vel også bety at batteriene ikke tar strøm, enten fordi de er fulle, eller at et eller flere batterier har for høy indre motstand.
Hvis batteriene er dårlige, blir det da merkbart større mekanisk bremseeffekt av regenerering?
Etter litt nærmere ettertanke så kan kanskje ikke indre motstand i batteriene fortelle noe om elektrolyttnivå med mindre batteriet er helt tomt for veske i og med at det bare er H2O som forsvinner.
Takk igjen for nyttige svar!
Spenningen du måler er virkelig batterispenning. Hvis du kobler feks en 48V strømforskyning på bare ett batteri vil du allikevel aldri måle høyere spenning enn det som er på batteriet. Batteriet drar ned sppenningen.
Under lading på toppen kommer batterispenningen godt over 8V.
Så det du observerer er - etter min oppfatning - helt normalt.
Men her er det vel om å gjøre å få inn tre gode batterier til i 6'er kassen slik at batteripakken er komplett. Ellers vil man veldig raskt komme under 100 V ved kjøring slik at bilen går i "nød-/lademodus" og ladelamper tenner. Disse bilene er jo ikke spreke i utgangspunktet, men etter ladelysene tennes snakker vi jo snegle ;D
Først med 20 blokker kan man forvente å kunne tappe batteriene såpass mye ned med kjøring før man når under 100 V slik at man kan få en bra formening om man fortsatt har noen blokker/celler med lav Ah kapasitet.
Helt enig Helge. Ingen tvil om det.
Fint med litt engasjement :) Helt riktig som dere sier at det nå blir ekstra kort kjørelengde med 17 batterier.
Bare for å informere andre som kunne tenke seg å teste ut kjøring med bare 17 batterier, bilen går ekstremt dårlig, hehe. Såpass dårlig at jeg ikke kan bruke bilen annet en i bysone, 50 km og lavere.
Det er jo kombinert lav spenning og at jeg ikke vil dra eco-meteret over på gult som gjør dette.
Jeg har voltmeter i bilen og kan se at det går helt fint å dra spenningen ned i 100 volt så lenge det er strøm på batteriene. Det er hvilespenningen (ca 108), og hvor fort den senkes ned mot 100 i forhold til gasspådrag som avgjør når ladelampa/vannservicelampa lysner.
Nå har jeg ikke testet bilen mer en to korte turer, dvs at jeg ladet en time, kjørte tomt, og ladet en og en halv time og kjørte tomt det også. Jeg har energimåler på strøm kontakten og kan se at bilen trekker like mye strøm ved lading uavhengig om det er 17 eller 20 batterier med. Siden jeg aldri har testet bilen når den har vært helt i orden funker dette ganske bra. Tenker at jeg kan få balansert batteriene godt ved å lade opp skikkelig på vanlig måte uten initiallading, men dette har jeg altså ikke gjort enda. Jeg har bare testet rekkevidden etter klattlading to ganger, henholdsvis 12 og 15 km. energimåleren fra strømkontakten viste henholdsvis 3,78 og 4,3 kWh. Ganske stort forbruk mhp tilført strøm, selv om faktisk forbrukt strøm fra batteriene burde være ganske mye mindre. Jeg mener jeg har lest et sted at full lading tar 6 timer. Med 20 batterier er kapasiteten 120V x 100Ah = 12kWh. Tar fulllading 6 timer, eller 3 timer? Wattmeteret i strømkontakten min varierer rundt 3337W
Redigerer litt her for å formidle at svaret ligger i ladetabellen på elbilwiki
Initiallading er nok ikke nødvendig (som du sier), men jeg tror med fordel du skal starte en Balance-charge.
Hvis du benytter Checkelec på Norsk så heter det Balansering.
Den lademodusen overlader en del ekstra etter 100% for å balansere, men avslutter uten ønske/krav om vannfylling (slik Maintenance- og Initial-charge gjør).
Tar av meg hatten for steens som lager og legger ut en slik app helt gratis :+1: :+1:
Litt kjipt for meg at jeg ikke har tilgang til en android. Kun iphone.
Jeg kan nok investere litt i diagnoseutstyr hvis batteriene mine viser seg å være noe å satse på ::)
Du får Lexia på eBay helt nede i under 800 kr nå da. Men da må du altså ha en XP PC.
:+1:
Ja det var jo ikke så fryktelig dyrt. Jeg har ikke tenkt noe særlig på diagnose utstyr enda siden jeg ikke har hatt bruk for det.
Det ser ut til å være noe ledninger og styr med Lexia og gammelt OS, overgang fra usb til seriell port osv.
Tenker på om det kan være litt mer elegant å instalere checelec på en laptop bootet med Android OS.
Kan jo støte på noen tidkrevende problemer begge veier, etter min erfaring er det alt for ofte trøbbel i overgangen fra den virituelle til den virkelig verden på alt PC utstyr som blir utsatt for oppdateringer.
Jeg tror jeg har gjemt på en micro Laptop med win me som kansje kan brukes med Lexia. Det kunne bli litt elegant det også. Får nok fint plass i hanskerommet.
Er det flere funksjonaliteter på Lexia en på checkelec som jeg like gjerne vill ha med siden jeg uansett tenker på å bruke en eller annen PC? Eller fikk dere tatt med så og si alt?
Good work forresten som beta tester :+1:
Jeg forstår din bekymring, men Lexia'n er USB basert. Selvom ledningen(e) ser mange og lange ut så er det bare en ledning fra USB på PCn til OBDII porten i bilen og den er virkelig plug&play (den tilsynelatende serie-pluggen skal ikke i PCn).
Fordelen med Lexia er at den har alle funksjoner, men de færreste behøver flere funksjoner enn det som finnes i alternativproduktene.
Fordelen med alternativproduktene er at de er enklere å ta frem og jobbe med, og nå er Checkelec definitivt den beste.
Utfordringen med Checkelec er som du og Steens sier at det finnes en del dårlige OBDII produkter der ute. Jeg hadde selv to liggende som ikke fungerte, den ene til og med kjøpt over disk i Norsk butikk. Men Vgate som jeg kjøpte på eBay og som noen sier kan kjøpes på Kjell&Company fungerer supert.
Hvis man leser om Leaf-spy her på furumet ser man samme utfordringene. Der fremkommer det også at noen lodder sammen to pinner for å få dem til å funke.
Har nå tatt intiallading på bilen da jeg var lei av den bare ble stående her, fylte vann etterpå og gikk kun 3 liter på den. Har vært ute og kjørt litt med den i dag, og har nå kjørt 35km for det meste med nærlys og varmevifte på hakk nr 2. -1 grader ute og etter dette står strømmåleren på ca 43%. Hvordan høres det ut normalt eller? Har også planner om og lage en form for overvåkning av spenning på batterikassene, men sliter med at multimeteret mitt ikke viser spenning ved belastning heller ikke ved regenerering i bakker kun når bilen står stilt. Kan multimetere være feilen her? Har planer om og kjøpe voltmeter og riktige motstander på ebay sånn jeg får gjennomsnitt fra vær batteripakke.
Sent fra min F8331 via Tapatalk
Sitat fra: tommy88 på lørdag 30. desember 2017, klokken 01:18
Har også planner om og lage en form for overvåkning av spenning på batterikassene, men sliter med at multimeteret mitt ikke viser spenning ved belastning heller ikke ved regenerering i bakker kun når bilen står stilt. Kan multimetere være feilen her?
Jeg har montert ett av dette fra Jula (https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/testinstrument/multimetere/multimeter-405014/) som billigste "fattigmanns" overvåkning på et par biler. Har ikke hatt problemet du beskriver med det.
Sitat fra: tommy88 på lørdag 30. desember 2017, klokken 01:18
Har vært ute og kjørt litt med den i dag, og har nå kjørt 35km for det meste med nærlys og varmevifte på hakk nr 2. -1 grader ute og etter dette står strømmåleren på ca 43%. Hvordan høres det ut normalt eller?
Veldig vanskelig å vurdere fordi det kommer mye anpå topografi og kjørestil, men det er vel ikke unormalt akkurat.
Har kjørt 63km med bilen i dag og står nå på 20%, bilen blei og eu godkjent i dag:) men når jeg hadde hatt den på lading i natt sto jo vannfyllingslyset på igjen, så avslutter ikke billen iniatallading selv eller må den avsluttes manuelt? Og må jeg fylle vann på bilen igjen eller er det nok å resete lyset? Bilen sto på 55% før lading. Sorry for tungvint skriving men får ikke logge på her på dataen og får ikke nytt passord på mail, noen som vett hvordan jeg fikser det og:)?
Sent fra min PRA-LX1 via Tapatalk
Sitat fra: tommy88 på torsdag 04. januar 2018, klokken 19:51
men når jeg hadde hatt den på lading i natt sto jo vannfyllingslyset på igjen, så avslutter ikke billen iniatallading selv eller må den avsluttes manuelt?
Hvis du har latt Initiallading eller Vedlikeholdslading (vannservicelading) gå til vannlyset tennes så skal den være avsluttet automatisk. Jeg kan ikke forklare hvorfor den kom igjen. Hvis du derimot stopper en av disse før vannlyset tennes så vil bilen starten om igjen neste gang du kobler til ladekabelen.
Men du kan jo sjekke med Checkelec hva bilen "mener", og resette til Normallading hvis den står på noe annet.
Sitat fra: tommy88 på torsdag 04. januar 2018, klokken 19:51
Og må jeg fylle vann på bilen igjen eller er det nok å resete lyset?
Ikke noe behov for å fylle vann igjen hvis du nettopp/nylig gjorde det. Bare å resette lyset.
Jeg bruker lexia på den, vannlys kom på forige gang også, når jeg fylte vann. har ladet en gang til i går og men da sto den ikke så lenge på lading, men i dag sto den 12timer ca og når jeg skulle lukke opp bakluka kjente jeg den var varm, kjente etterpå på batterikassen som og var varm + når jeg startet den lyste vannlys, så at "stop"lys blinket tidligere etter vannfylling men blinker ikke nå da, kan det ha en sammenheng?
Sent fra min PRA-LX1 via Tapatalk
Jeg har som sagt ikke noe forslag til hvorfor bilen gjør Initial- eller Maintenance-charge igjen.
I Lexia kan du også se hvilket ladeprogram bilen vil kjøre neste gang ladekableen settes i. Det heter Programmed Charge (eller Programmed Load). I Lexia kan du også resette til normallading. Det heter Cancel Load (eller Cancel Charge ?).
Jeg bruker pp2000 og ikke lexia vist da det er litt enklere, er det inne på " charge condition memorised"? Står der charge programmed: equalision. Er det riktig?
Ser det står likt på lexia og. Er det charge cancellation som tilbakestiller lading da kansje?:) og det er inne på traction battery maintenance.
Jeg har bare brukt PP2000 én gang. Lexia en del mere, men enda mere Proxia, så kanskje jeg husker feil med ordbruken.
Det er "charge condition memorised" jeg tenker på når jeg sa "Programmed Charge/Load".
Men "equalision" er jeg litt usikker på hva er. Alternativene jeg husker i hodet er "Normal" "Balance" "Maintenance" og "Initalisation" (mulg det er evLite terminologi?).
Hvilken av de tre som da er det samme som "equalision" vet jeg ikke, men syns det likner mest på "Balance" ?? De to siste av de jeg ramset opp er de som ender med vannlys. De to første avslutter normalt.
Men det er uansett "charge cancellation" som tilbakestiller til normal.
Vandlyset slukkes med software.
Reagerer ikke på at der er påfyldt vand.
Så er der fyldt på vand, skal der ikke fyldes igen.
Mvh Ole
Tror det er i orden nå, batterier var kalde når jeg tok den av lading i dag etter ca 9timer, skal vannpumpe stoppe når den er ferdig å lade? Det gjør den ikke før jeg trekker ut strøm til ladekabel. Er og en til ting jeg lurer på er det normalt at eco måler får seg et "nykk" av og til eller kan det være et tegn på slitte børster? Har ikke sjekket de ennå
Sent fra min PRA-LX1 via Tapatalk
Sitat fra: tommy88 på fredag 05. januar 2018, klokken 22:02
Er og en til ting jeg lurer på er det normalt at eco måler får seg et "nykk" av og til eller kan det være et tegn på slitte børster? Har ikke sjekket de ennå
Jeg har bare sett det på en eneste bil (EL-11083). Fant aldri årsaken, og den var sånn i "alle" år uten at jeg så noe problem med det ut over at det var litt irriterende.
Sitat fra: tommy88 på fredag 05. januar 2018, klokken 22:02
. . skal vannpumpe stoppe når den er ferdig å lade? Det gjør den ikke før jeg trekker ut strøm til ladekabel.
Den skal vel ikke gå når ladingen stopper (tror mine stopper), men såvidt jeg husker så starter den når man setter i kabelen - FØR man lukker luka så ladingen starter.
Ok, den stopper ikke her, skulle kansje koblet til en måler da og sitt om den slutter å trekke strøm. Det er ikke samme bilen. Men samme årsmodell, er ikke sikker når det skjer men virker som det sjer oftest litt etter bilen har stått i ro ei stund, den spretter opp til rødt mulig og over på regenerering sida (er ikke helt sikker) før den blir stabil igjen.
Sent fra min PRA-LX1 via Tapatalk
Hei jeg har et problem som kan relateres til denne tråden.
Bilens vannmpumpe og tenning via nøkkel oppfører seg rart. I forbindelse med at en kasse var nede for batteribytte. Etter montering, koblet jeg til 12v batteri og shuntsikring (v 3er kasse til computer ).
Når jeg da vred om på tenningsnøkkelen skjedde det ingenting. jeg mistenkte først at en sikring var gåen, så begynte å sjekke de store motorsikringene i boks B i motorom. En av dem dro jeg ut og da jeg satte den inn igjen begynte vannpumpa å gå. Når jeg da vred om tenningsnøkkel fikk jeg normal funksjon og startet bilen og alt virket som før.
Nå har jeg siste uke hatt nede 6kassen og montert inn igjen. Det som da skjedde når 12v og shuntsikring ble tilkoblet var at det gikk 10-20 sekunder så begynte vannpumpa å gå og tenning ok med nøkkel. Jeg reflekterte ikke mer over dette inntil jeg etter å ha hatt en normal lading så gikk vannpumpa fremdeles lenge etter at lading var ferdig. Den stopper ikke før jeg slår tenning på og av, og det merkelige er at selv om tenning er slått av så starter pumpa etter 10-20 sekund samtidig som jeg ser et lite rykk i amperemeteret.
Andre feilsymptomer jeg ser er at overladingstelleren forblir på 0 selv etter normale ladinger. Hvis jeg drar ut shuntsikringen og setter den inn igjen, spretter amperemeteret tilbake til en gammel ladetilstand = 80%.
Er det feil i computer ? er det noe releer som henger ? vannpumpa går kontinuerlig.
Noen som har tips ?
har nå kjørt bilen ca 130mil og har hatt rekevidde på over 6mil
men har nå fått batteriproblem igjen:(
skulle kjøre en lang tur for noen dager siden mye oppoverbakker og ladelys kom på etter ca 4,8mil ca 20% igjen på måler ladet opp bilen rett etter dette og lå på grønt hele veien på ecometer.
i dag kom ladelys på på ca 50%
målte batteripakker
ca 6,2 i snitt på 11kasse
ca 6,1 i snitt på 3kasse
og 5,5 i snitt på 6 er kasse
så er nok et eller flere batterier som er defekt i 6er kassen nå.
så må nok ned med denne, hvordan er det og fortsette å kjøre med bilen eller bør den ikke kjøres før batterier er byttet?
Dess raskere du fikser dess ferre følgeskader får du.
Eksploderer en celle eller brenner hull, kan du ødelegge resten av blokkene i nevnte kasse.
Var det jeg var redd for, da er jeg uten bil til jeg får hentet nye batterier som ligger 20mil fra her.
Sent fra min PRA-LX1 via Tapatalk
nå har jeg byttet batterier, var 2 batterier i 6-er kassen som var dårlige.
har nå satt den på Initiallading nå, men ser den ikke trekker mer en 1600w eller 7,3A. har den startet Initiallading eller barre en vanlig lading? den skal vel trekker 10A på Initiallading?
Instrumentet du startet ladingen med (Lexia, evLite, Checkelec, ...) kan jo også vise hvilke ladeprogram som "kjører"