Elbilforum.no
Bilmerker => Elektriske Sykler og Motorsykler (2 hjul) => Emne startet av: sveander på mandag 27. mars 2017, klokken 09:42
Hei
Er det noen som kan si noe om erfaringer på de forskjellige.
Det finnes jo både for og baknavmotorer og ikke minst motor i kranken.
Det er jo stor prisforskjell på nav- og krankmotor. Er det reell kvalitetsforskjell?
Og hva består forskjellen i?
Svein-Tore som spekulerer på hva han skal kjøpe
Sitat fra: sveander på mandag 27. mars 2017, klokken 09:42
Hei
Er det noen som kan si noe om erfaringer på de forskjellige.
Det finnes jo både for og baknavmotorer og ikke minst motor i kranken.
Det er jo stor prisforskjell på nav- og krankmotor. Er det reell kvalitetsforskjell?
Og hva består forskjellen i?
Svein-Tore som spekulerer på hva han skal kjøpe
Gå til toppen av forumet og søk på ordet 'navmotor' så finner du flere gode diskusjoner om akkurat det du spør om :)
takk for svar.
Jeg har gjort det, men syntes ikke jeg fikk noen god sammenheng i det.
Siden prisforskjellen ofte er 20000 på nav og krank så ville jeg hatt litt synsing om det er verdt pengene.
Jeg ser at man feks sier at å ha navmotor foran er dumt pga vekten er liten. Godt argument.
Jeg ser også at det å ha motor bak gjør at man ikke har et standard hjul og ved feil må bytte alt. Mulig.
Jeg tror også at en krankmotor tåler mer vintersykling, men vet ikke
Sitat fra: sveander på mandag 27. mars 2017, klokken 16:01
takk for svar.
Jeg har gjort det, men syntes ikke jeg fikk noen god sammenheng i det.
Siden prisforskjellen ofte er 20000 på nav og krank så ville jeg hatt litt synsing om det er verdt pengene.
Jeg ser at man feks sier at å ha navmotor foran er dumt pga vekten er liten. Godt argument.
Jeg ser også at det å ha motor bak gjør at man ikke har et standard hjul og ved feil må bytte alt. Mulig.
Jeg tror også at en krankmotor tåler mer vintersykling, men vet ikke
Det er ikke så lett å velge sykkel, men det er altså mye mer en motorens plassering som er ulikt på sykler som har prisdifferanse på 20 000 kr. Spørsmålet ditt er på en måte feil.
Du bør sette opp kriterier for hva som er viktig for deg, og velge ut fra det. For meg ville det kanskje sett slik ut:
1) Lokal forhandler. Det er greit å kunne reklamere/få hjelp når noe slutter å virke.
2) Hydrauliske skivebremser. Ikke mer knoting med å justere felgbremser. Ikke behøve å skifte utslitt felg. Billige og gode klosser på Ebay.
3) God trekkraft opp bratte bakker. Her har krankmotorene et fortrinn. Navmotor har den fordel at du ikke mister trekkraften når du girer, så i mindre bratte bakker kan dette være viktigere. Lengden på bakkene betyr selvsagt også mye her.
4) God lastekapasitet.
5) Minst mulig vedlikeholdsbehov. Gjerne Nuvinvci Harmony automatgir med remdrift.
Vintersykling: Jeg vil si det er ganske likt med nav kontra krankmotor. En fordel med navmotor er at kjedet ikke må overføre all kraften til drivhjulet. Ikke dumt med en god navmotor foran, og gir i navet bak, synes jeg.
På vinteren ville jeg ikke anbefalt hydrauliske skivebremser om sykkelen parkeres innendørs. Store temperatursvigninger, salt/korrosjon på pakninger etc. kan gi store problemer med trykk. Jeg har hydrauliske skivebremser på to vintersykler samt mekaniske skivebremser på en.
De to med hydrauliske har vært utbedret/luftet/byttet X antall ganger pga trykkvariasjon. Konklusjonen foreløpig er store tempsvingninger samt korrosjon rundt pakninger. Med mekanisk overførsel kan man i det minste lett justere den selv, og når den er justert så fungerer den uten at bremseeffekten forsvinner 5 minutter etter reparasjon :)
Sitat fra: Øyvind.h på tirsdag 28. mars 2017, klokken 11:58
På vinteren ville jeg ikke anbefalt hydrauliske skivebremser om sykkelen parkeres innendørs. Store temperatursvigninger, salt/korrosjon på pakninger etc. kan gi store problemer med trykk. Jeg har hydrauliske skivebremser på to vintersykler samt mekaniske skivebremser på en.
De to med hydrauliske har vært utbedret/luftet/byttet X antall ganger pga trykkvariasjon. Konklusjonen foreløpig er store tempsvingninger samt korrosjon rundt pakninger. Med mekanisk overførsel kan man i det minste lett justere den selv, og når den er justert så fungerer den uten at bremseeffekten forsvinner 5 minutter etter reparasjon :)
Hva slags hydrauliske skivebremser har du? Jeg har over flere år med helårssykling og innendørs parkering ikke hatt problemer med mine Magura MT2 bremser. Med innendørs mener jeg sykkelgarasje på jobben og uoppvarmet garasje hjemme. Er det rundt stemplene du får lekkasje?
Shimano og Tektro er de jeg har brukt siste 3 år på to av syklene. Trøbbel med begge systemene.
Hvor lekkasjen kommer vet jeg ikke nøyaktig, men verkstedet mente lekkasjen oppstod i den delen som sitter rundt skiven. Har hatt to runder med lufting på garanti. En runde med bytte av hele bremsesystemet fra Tektro til Shimano og to runder med lufting på shimano bremsene.
Jeg har sykkel i uoppvarmet bod hjemme og i type 23-25 grader ventilasjonsrom på jobben. Problemene har gjerne kommet når det har vært 10-15 minusgrader ute. Virker som om 40 graders forskjell kan føre til luftdannelse i systemet.
Ene sykkelen (cyclocross, boss og krank uegnet for vintersykling) har mekaniske skivebremser. Dvs. gammeldags wire. Den har ikke problemene jeg opplever med hydraulisk system.
Bruken bør avgjøre om man bør gå for navmotor eller krankmotor. Navmotoren er best i relativt flatt terreng med lett lastet sykkel. Krankmotoren er best i bratte oppoverbakker eller med tung last.
Krankmotorer passer også best for litt "aktive" syklister som bruker giret aktivt og holder tråkkefrekvensen oppe. Navmotoren bryr seg ikke om hvilket gir du bruker siden den driver hjulet direkte. I bratte bakker må man gire ned for å hjelpe motoren best mulig, men man kan fint starte fra stillestående i høyt gir, noe som ikke er å anbefale med krankmotor.
Monterte en Bafang 500W krankmotor på sykkelen min. Har brukt den i to sesonger nå og er veldig fornøyd.
3 personer som bruker sykkel med navmotor har prøvd den og sier det ikke kan sammenlignes, krankmotoren er helt overlegen på kuperte veier.
Kvaliteten på sykkelen jeg monterte motoren på er nok godt over norsk gjennomsnitt, det er en Kalkhoff XXL med forsterket ramme, Magura hydrauliske felgbremser og Alfine navgir (med krankmotor funker navgir best). Jeg bruker motoren for alt den er verdt (maxer ut effekten ganske ofte) og må etterstramme kjeden 2-4 ganger pr. sesong, tydlig at 4-5 ganger normal belastning krever sitt.
Apropos bremser, historien jeg har hørt er at skivebremser kom først på terrengsykler pga problemer med smuss på felgene. Senere kom de på vanlige sykler hovedsaklig pga av markedsføring og lavere pris. Ulempen til skivebremser er at ved kraftig oppbremsing så får du momentet kun på den ene siden noe som i værste fall kan resultere i at hjulet hopper ut av festene. På hydrauliske felgbremser er trykket likt mot begge felgkantene og systemtrykket er også lavere siden "armen" (kraft*arm) er mye lenger.
Sitat fra: HPF på fredag 26. mai 2017, klokken 06:40Ulempen til skivebremser er at ved kraftig oppbremsing så får du momentet kun på den ene siden noe som i værste fall kan resultere i at hjulet hopper ut av festene.
Dette er en myte. Det er ingen sideveis reaksjon fra ensidige bremseskiver, ellers ville jo sykkelen forsøkt å svinge hver gang du bremset. Vel kan festet sprekke eller løsne, men det er en annen sak. Motorsykler har bremset hardt fra høye hastigheter med ensidige bremseskiver i mange år.
(http://i.imgur.com/Hn1WxnU.jpg)
Ellers er jeg enig at mekaniske skivebremser kan være å foretrekke, spesielt pga enklere vedlikehold. Hydraulikk kan hjelpe deg å få større kraft fra hendel til bremsekloss, men det trengs egentlig ikke på sykler. Du får mer enn nok kraft ved at det er litt lang vandring i hendelen og kraft x arm i kaliperen. Men hydrauliske bremser kan nok føles bedre over tid fordi du ikke kjenner friksjonen fra wiren.
Sitat fra: OlaM på mandag 29. mai 2017, klokken 00:15
Ellers er jeg enig at mekaniske skivebremser kan være å foretrekke, spesielt pga enklere vedlikehold.
Enklere vedlikehold? Det er jo nettopp fordelen til hydrauliske bremser. Bremsevæsken og slangene holder nesten evig i forhold til kabelstrømpe og wire for mekaniske. For ikke å snakke om det stadige problemet med frosne bremsewirer på vinteren...
Nja, det kommer vel an på bruk. Det er en enkel mekanisk operasjon å bytte klosser, wire og strømper. Å lufte hydrauliske bremser er litt søl og krever rett utstyr. Og det må gjøres hvis de brukes litt.
Nemlig, jeg synes det var vanskeligere å lufte sykkelbremser enn motorsykkelbremser. Og bremsewire holder fint i minusgrader for meg, bruker en teflonspray fra Biltema som smøring. Men hvis luftingen går lett og ikke trengs for ofte er jo hydrauliske bremser veldig gode.
Jepp, har luftet begge deler mye, og bl.a Avid hydrauliske er noe klin.
Sitat fra: sveander på mandag 27. mars 2017, klokken 09:42
Er det noen som kan si noe om erfaringer på de forskjellige.
Det finnes jo både for og baknavmotorer og ikke minst motor i kranken.
Det er jo stor prisforskjell på nav- og krankmotor. Er det reell kvalitetsforskjell?
Og hva består forskjellen i?
Fått kjøpt deg noe ennå? Hvorfor vil du bruke X,- + 20.000,- på nav/krank elsykkel? Hvis du er så ivrig at du vintersykler klarer du nok å bygge noe sjøl? Vinter = tyngre dekk med høyere friksjon + ulendt, tyngre føre = krank's favør.
En kompis har MagicPie 1000W bakfelg fra goldenmotor.com (https://goldenmotor.com). Den veier 10 kg alene pluss 10-15 kg med bagasjebrett-batteri. Den har valgbar regen, noe krankmotorer ikke kan ha pga. frihjul. Fin pakke, men grådig baktung.
Jeg gikk for en 750W BBS-02 (https://bmsbattery.com/ebike-kit/646-48v-750w-bbs02-bafang-central-motor-ebike-kit.html) med 52 t krankdrev, C963 display, 48V 10Ah 480 Wh delfin-batteri (https://bmsbattery.com/ebike-battery/685-48v10ah-bottle-09-e-bike-battery-charger-battery.html), mekaniske kina-skivebremser (https://bmsbattery.com/ebike-parts/47-a-pair-of-bicycle-disk-brakefront-and-rear-parts.html), 26" gateslicks og ei diskré sideveske i sort fra kjøkkentema til min femten år tunge Gresvig sykkel.
750W BBS-02 fordi:
- BBS-HD 1000W ikke var på markedet ennå
- relativt gjennomprøvd og anerkjent
- universalt, kan gjenbrukes på neste sykkel
- mitt velproporsjonerte legeme samt
- 3. og 4. vers av Fort fort fort (https://youtu.be/mOtR-q3EWXw?t=85) med Vazelina
- lett(!) og kjapt å legge om dekk
- lavt, sentrert tyngdepunkt
- stort utvalg av drev/tannkrans 20-60'ish tenner
- billige reservedeler (Vs. Bosch/Shimano/Tesla)
52t fordi:
- lei av tråkke meg ihjel med 44/46t i unnabakke
- 40-45 km/t med 25 kg sykkel, 120 kg rytter, 5 kg PC/ryggsekk og 5 kg matboks i sideveska
- 65 km/t toppfart ubelastet
48V (i "dolphin style case") fordi:
- lavt, sentrert tyngdepunkt
- kan "enkelt" oppgraderes til 52V
- 13S +1 = 14S = 52V nominelt, 58,8V "off the charger"
- BBS-02 kontrolleren takler <60V
(Kun) 10Ah (med 2500mAh (https://bmsbattery.com/ebike-battery/709-2500mah-lithium-ion-battery-18650-battery-cell-battery.html)) fordi:
- for gjerrig for 11,6Ah med 18650PF (https://bmsbattery.com/ebike-battery/707-panasonic-high-capacity-18650-battery-cell-ncr18650pf-battery.html) celler
- førstegangskjøp(er)
- visste tross alt ikke om jeg fikk det jeg betalte for,
selv om / på tross av handel med bmsbattery.com (https://bmsbattery.com/) (Caveat emptor!)
Andre egenerfaringer:
- Med 26x2.1" Kenda piggdekk (http://bicycle.kendatire.com/media/2440/klondike_spec_sheet.pdf) med crosserdekk-mønster og totalt 504 pigger i bakken triller det litt i tyngste laget med 52t krankdrev. (Kayoba 639315 på jula.no) (http://www.jula.no/catalog/fritid/sykkel-og-motor/sykkeldeler/dekk-slanger-og-skjermer/piggdekk-639315/)
- Får riktignok ikke brukt 1. gir (av 9) bak pga for kort kjede med 52T, men det holder akkurat til mitt bruk - sjøl i Gjøvik hvor det er motbakke alle veger.
- Tenkte å kjøpe 46 eller 48t for vinterbruk, men siden jeg kjøpte meg elbil i mellomtiden gikk jeg i den fella og "glemte" hverdagstrimmen. Inte bra inte.
- "feilkjøpte" motor med 25A kontroller, men bare 20A BMS og kinaceller som heller ikke orker mer enn 20A på papiret. Dette rasjonaliserte jeg bort med at jeg skal jo bare sykle 2x 3 km daglig. Ja, riktig.
- Fasiten med 25 kg sykkel, 120 kg rytter, 5 kg PC/ryggsekk og 5 kg matboks i sideveska, trekker lett mer enn 20A.
- Dette er/var ikke noe problem med en 80 kg test-rytter. Sjøl ikke i regnvær, 0-5'C og bratt motbakke genererte han høyt nok strømtrekk til å utløse noe strømkutt.
- Alle andre som har prøvd kommer tilbake med et glis.
- Senest nå på lørdag utbrøt en el-jomfru: "I want to go one more round!" :+1:
Sitat fra: elekTrond på tirsdag 30. mai 2017, klokken 17:49
48V (i "dolphin style case") fordi:
- lavt, sentrert tyngdepunkt
- kan "enkelt" oppgraderes til 52V
- 13S +1 = 14S = 52V nominelt, 58,8V "off the charger"
- BBS-02 kontrolleren takler <60V
Er det plass til 4 ekstra celler i den casen? Eller hvordan oppgraderes den "enkelt" til 14s?
Sitat fra: Olee på tirsdag 30. mai 2017, klokken 22:14
Er det plass til 4 ekstra celler i den casen? Eller hvordan oppgraderes den "enkelt" til 14s?
Godt spørsmål! Har ikke sprettet opp min ennå, men slik jeg husker det pleier folk å ... vent litt. La meg forfriske hukommelsen først. Fjerner de klipsene og komprimerer til bikube-stabling av cellene? River ut og bygger om til ekstern BMS? Hmm...
*tenkepause* ... startpage.com/do/search?&query=dolphin+52v+arrangement (https://www.startpage.com/do/search?&query=dolphin+52v+arrangement)
Reention Atlas DA-1 cell capacity (aka "Dolphin" case)
(https://cdn.shopify.com/s/files/1/0514/3481/files/Reention_Atlas_DA-1_grande.JPG)
"Dolphin" tar 60x 18650 og har fortsatt plass til onboard/intern BMS. Har du "Shark" aka Hailong-1, er du nødt til å ofre "cell holding block" ramma for gå fra 13S til 14S.
Kilde: empoweredcycles.com/blogs/news/82418054-48-and-52-volt-battery-pack-fyi (https://www.empoweredcycles.com/blogs/news/82418054-48-and-52-volt-battery-pack-fyi)
https://www.empoweredcycles.com/products/complete-kit-bafang-bbshd-1000w-48-52-volt
https://lunacycle.com/batteries/packs/52v/52v-pansonic-11-5ah-or-13-5ah-dolphin/
Er det strøm på batteriet er krankmotor klart best (god modulering av kraft, motor blir sjeldent overbelastet).
Navmotor trives dårlig i svært bratte/lange bakker, overoppheting/at motoren skrus av automatisk, er ikke uvanlig. Elmotoren mangler som sagt gir.
Er det ikke strøm på batteriet er navmotor best. Som å sykle vanlig sykkel med 10-12 kilo "overvekt", ikke noe
problem.
Med krankmotor er det mer krise, for hvert tråkk dras motoren rundt et par ganger, og det blir veldig "seigt".
Når du prøver elsykkel, prøv å sykle uten strøm. Ved lange sykkelturer er det ikke utenkelig at du går tom.