Elbilforum.no
Tekniske spørsmål => Avansert: Avanserte reparasjoner => Emne startet av: Caspar på tirsdag 27. juli 2010, klokken 17:10
Min Think 99 liker ikke å ha ferie, hvis det går flere enn noen dager uten at bilen brukes er det garantert trøbbel. Nå vil den ikke gå i det hele tatt og 12 V er utladet. Når jeg kobler på en ekstern lader 12V og leser ut feilminne så får jeg melding om at hovedrele er defekt i Drivsystemmenyen. Hva er hovedrele ? og hvor finner jeg det i strømskjemaet ?
Normalt så diagnosetesteren 3 hovedmenyer for feilminne
(http://i301.photobucket.com/albums/nn67/casparautotec/C.jpg)
Første gangen jeg gikk igjennom alle tre fungeret det fint, og jeg fikk feil under den nederste menyen "Drivsystemer" at hovedrele er defekt.
(http://i301.photobucket.com/albums/nn67/casparautotec/B.jpg)
Men når jeg gjør et nytt forsøk så virker det som om testeren ikke vil slippe meg inn på drivsystemer igjen, men selv hopper over til Motor-ECU, er Motor-ECU en undertekst under hovedområdet Drivsystemer? Der står jeg og bilen er like død. Om to uker er køen igjen på plass på Mosseveien og da bør denne bilen gå igjen !!
(http://i301.photobucket.com/albums/nn67/casparautotec/A.jpg)
Bytt 12V batteriet og prov igjen. Tipper feilen er lav spenning paa 12V batteriet, og ikke hovedreleet.
Ha forovrig tenning helt paa (DC-DC igang) naar du kjorer diagnose.
12 V batteriet er nytt (men flatt) står på lading nå og har kommet opp på 12,4 V men feilen er den samme og bilen står like rolig
Teksten på FR-2000 kan være litt forvirrrende. Når man går inn i menyen for drivsystem kommer teksten "motor-ECU" opp. Så det er riktig. Merk at tenninga må være på for komme inn i drivsystemet.
Vær obs på at det er både permanente feil og midlertidige feil. Feilene må slettes på begge steder. Dette er en operasjon i 3 faser; Slett feil, Velg ja og Bekreft.
Til slutt tenning av og på igjen og så vri til start når utropstegnet på dashbordet forsvinner.
Hvis feilen ikke blir borte med oppladet 12V batteri og etter at feilene er slettet, må batterikassa ned. Hovedrelèet sitter i HV-boksen (også kalt kontaktorboks noen steder i dokumentasjonen), som er montert inne i batterikassa. Se 1.8 http://wiki.elbil.no/wiki/Think:Drivsystem
Da høres det ut som om jeg trenger en slik boks. Noen som har ?
Har hv-rele på lager !
Euromatic AS
Arne Magnus Berge
90608080
Når jeg får jekket opp bilen i garasjen og psyket meg opp til å ta ut batteriet så oppdager jeg at microbryteren på lokket ned til batterikablene er delt i to. Når jeg brokobler den og førsøker så er feilen om hovedrele borte og det kommer "grønn bil" når jeg starter. (det gjorde det ikke før) men når jeg drar veksleren i drive så klikker det to ganger også kommer feilmedingen opp igjen i instrumentet "grønn bil slukker"og bilen reagerer ikke. Det kan nesten virke på meg som om bilen er tom for strøm, men energimåleren står på 80%. Når jeg går inn med diagnosetesteren og velger parametre og blar meg frem til batterispenning så får jeg 70 Volt som teller nedover som om det var en kondensator som var i ferd med å tømme seg. Er det noe enkel måte å måle spenningen på fremdrifsbatteriene ? Kan energimåleren kommet "ut av stilling" ved at 12V batteriet har vært helt tomt ?
Sitat fra: Caspar på onsdag 28. juli 2010, klokken 22:37
Når jeg går inn med diagnosetesteren og velger parametre og blar meg frem til batterispenning så får jeg 70 Volt som teller nedover som om det var en kondensator som var i ferd med å tømme seg.
Eller et fremdriftsbatteri som er helt flatt.
Sitat fra: Caspar på onsdag 28. juli 2010, klokken 22:37
Er det noe enkel måte å måle spenningen på fremdrifsbatteriene ?
Det enkleste er nok med diagnosetesteren. Hvis du har batteripakka nede kommer du vel til hver ende av batteriet direkte med voltmeter? Spenningen på fremdriftsbatteriene kan også måles på den grå interfaceboksen i fronten, på kontakten merket "DC/DC in" mens tenninga er på eller lading igang.
Foreslår at du sjekker 12V batteriet igjen og setter på en lader hvis spenningen er under 12,8V.
Når 12V er OK kan du forsøke å sette i ladekabelen og sjekke spenning på fremdriftsbatteriet med diagnosetesteren.
(http://i301.photobucket.com/albums/nn67/casparautotec/DSC06226.jpg)
(http://i301.photobucket.com/albums/nn67/casparautotec/DSC06225.jpg)
(http://i301.photobucket.com/albums/nn67/casparautotec/DSC06224.jpg)
(http://i301.photobucket.com/albums/nn67/casparautotec/DSC06222.jpg)
Nå kan det jo se ut som om det er spenning på batteriet, men like fullt så er det noe som kutter ut når jeg setter bilen i drive
Det faktum at et nytt 12V batteri har tømt seg tyder på at enten DC-DC er defekt ( Noe ingenting tyder på her) eller at der rett og slett ikke var mer energi å hente fra framdriftsbatteriet.
Tipper at når du får ladet dette er alle sorger over.
Men viser ikke de parametermålingene at det er strøm på fremdriftsbatteriet ? Energimeteret sto på 80% i går og jeg lot ladingen stå på i ca. 3 kvarter og da steg den helt normalt mot 90%. Burde ikke det tilsi at det er strøm "på tanken" ?
Jeg har nå fulladet bilen og 12V er også toppladet. Følgende skjer: Når jeg setter på tenningen fungerer alt helt fint, jeg vrir videre til start og den grønne bilen begynner å lyse, når jeg da drar veksleren i drive, kommer feilmeldingen opp etter ca.1,5 sek. og bilen går ikke. Feilen er denne
(http://i301.photobucket.com/albums/nn67/casparautotec/DSC06226.jpg)
Og den ligger under Motor ECU Hovedmeny.
Hvilken spenning er det som kan være for lav nå ?
Jeg er veldig mottagelig for gode tips
Jeg må bare gjette ut fra min erfaring.
12V batteriet lades fra fremdriftsbatteriet via DC/DC omformeren når det er nødvendig. Teoretisk sett skulle derfor fremdriftsbatteriet tappes til 90V (nedre grensen for DC/DC) før 12V battteriet blir flatt.
Det ser ut som om 12V batteriet har blitt flatt i din bil først, sannsynligvis fordi sikkerhetsbryteren under lokket ble defekt.
Nå viser energimeteret at nivået er 10% høyere enn før du ladet; men utgangspunktet (80%) var feil. Energimeteret vil bli riktig igjen første gang fremdriftsbatteriet fullades.
Permanente feil ligger i hukommelsen til de slettes, "for lav" ligger sikkert der fra før. Hukommelsen trenger ikke 12V.
Leste du av spenningen på fremdriftsbatteriet like før du tok av lading? Den burde være over 150V ved 90%.
Forslag til fremgangsmåte videre:
1. Notèr alle permanente og midlertidige feil i BMS, lader og drivsystem og slett dem (6 steder tilsammen).
2. Kontoller spenningen på fremdriftsbatteriet nå (med tenning på) den skal være minumum 120V.
3. Hvis over 120V: Sett laderen i initiallading med diagnosetesteren og la den lade i 15 timer. Sjekk at vannpumpa går ved å se etter sirkulasjon i ekspansjonstanken og/eller høre etter during. Når initiallading er ferdig: fyll vann på fremdriftsbatteriet forskriftsmessig uansett hvor kort tid /distanse det er siden sist.
Hvis under 120V: defekte blokker.
Hvis jeg setter på varmeapparatet så blåser det godt og varmt spenningen synker fra 130 V til ca 128 V og batteriet belastes med 18 A. Skulle ikke det tyde på at det er greit med strøm på batteriet ?
Jo, det er riktig.
Nå sletter du alle feil, både permanente og midlertidige, 6 forskjellige steder.
Baner:
Hovedmeny/BMS/Les_slett feil/Les permanente feil/Slett feil/Ja Bekreft med *-tast
Hovedmeny/BMS/Les_slett feil/Les midlertidige feil/Slett feil/Ja Bekreft med *-tast
Hovedmeny/Lader/Les_slett feil/Les permanente feil/Slett feil/Ja Bekreft med *-tast
Hovedmeny/Lader/Les_slett feil/Les midlertidige feil/Slett feil/Ja Bekreft med *-tast
Hovedmeny/Drivsystem/Les_slett feil/Les permanente feil/Slett feil/Ja Bekreft med *-tast
Hovedmeny/Drivsystem/Les_slett feil/Les midlertidige feil/Slett feil/Ja Bekreft med *-tast
Dobbeltsjekk at alle feilkoder virkelig er slettet.
Dersom det er satt feilkode "lav spenning" i drivsystemet fra tidligere (som ikke er slettet) vil feilen sannsynsligvis slå ut nå du setter bilen i drive.
Sitat fra: El rayo på torsdag 29. juli 2010, klokken 17:35
3. Hvis over 120V: Sett laderen i initiallading med diagnosetesteren og la den lade i 15 timer.
Hvis under 120V: defekte blokker.
???? Vet ikke om jeg ville ladet batterier med mer enn 6,31V i snitt så lenge. Det kan lett bli varmgang og unødvendig belastning.
Følg heller med på spenningen, og avslutt ladingen når den går over i negativ utvikling. D.v.s negativ delta V
Da er vi uenige igjen, Robort.
Er vi enige om diagnosen: defekt sikkerhetsbryter ved batterilokket fører til at ingen strøm/spenning kommer ut av batterikassen - selv om 12V batteriet trenger lading. Dette skjedde ved 80% på energimeteret.
Bakgrunnen for mitt råd var at spenningen nylig har vært nede i 70 V og synkende. Deretter er det ladet 10%. Er spenningen da over 120V går jeg ut fra at alle cellene er OK.
For å få alle cellene fullladet (batteriet i balanse) foreslår jeg initiallading. Jeg er ganske sikker på at Caspars bil har B111 progam og initiallading er 10A batteristrøm i 15 timer. Noen celler vil bli "kokt" mer enn andre, men så lenge kjølevannet sirkulerer anser jeg faren for skade mindre ved initiallading enn hvis bilen kjøres ned til noen celler reverserer med opptil 230A strøm.
Vannfylling med en gang etterpå sikrer at ingen celler blir tørre.
Edit: Når det ble målt 70V på batteriet skyldes det feilen.
Kaspars bil har B116 program, husker feil (igjen).
Du ha muligens feil med hoved kontakter alikevel da strøm til varmaparat gå ikke gjennom hoved kontaktor. Sjekk om alt er er stramt på kontaktor boks ikke noe løs kontakt....eller?
Jeg sliter med å finne gode alternativer for hva som kan være feil.
Nå starter fasen med å bytte deler på mistanke. Er det noen som har en kontaktboks (gammel type) liggende som jeg kunne lånt for å forsøke det ?
Om du bor nær Stavanger, kan du låne en fra meg for å prøve. Skal ha ut egen kasse med gamle plastik type kontaktorboks om et par uker.
Hovedstaden......tror du det kan være noen nærmere som kan ha noe slikt liggende ?
Har du målt om du har strøm fram til motor? Dersom du ikke har spenning på de to kablene fremover , er hovedreleét defekt.
AM
Når jeg går inn på parametre med diagnosetesteren og velger BMS så kan jeg bla meg fren til 127 V, men hvis jeg velger parametre under drivsystem så får jeg bare ca. 30 Volt som gjerne teller nedover (som om jeg måler en kondensator som tømmes) det er også under drivsystem jeg får feilen om at det er for lav spenning. Dette kan jo tyde på at bilen måler spenning to forskjellige steder avhengig om jeg er i BMS eller Drivsystemmodus. Da kommer det store spørsmålet: hvor henter diagnosetesteren spenningsmåling fra når den står i Drivsystemmodus ?
Dette er gjennom motorstyringen som er lagt av siemens og den få kunn spenning nå hoved kontaktor er sluttet gjennom 2 ledninger utt av kontacktor boks. Dette ha du nok demontert nå du had kassen utt sant? Varm apparat og laderen gå gjennom en mindre kontaktor. BMSen måler spenning på batteri polene før hoved kontaktor... Ok?
Jeg er ikke helt sikker på om jeg skjønte alt her, men nå har jeg målt på en bil i nabolaget og den hadde samme spenning uansett om jeg målte parametre i BMS menyen eller Drivssystemmenyen
Spenningen i drivlinjen kommer fra motorstyringen, mens BMS blir målt direkte fra batteriene.
Med andre ord er det høyst sansynlig at spenningen ikke kommer frem til motorstyring.
MEN .... Det er mye lettere å måle om det er spenning i kablene fra kontaktorboksen til motorstyring. Da er du helt sikker.
AM
Da må jeg få be om litt mere detaljer. Motorstyringen er den aluboksen med kjøleribber som sitter forann i motorrommet et eller annet sted ? Og er det fra den diagnosetesteren henter informasjon når den står i drivsysyem ?
Og i hvilken kabel fra kontaktorboksen (er det den grå i batterikassa ?) til motorstyringen er det jeg skal måle om det er spenning ? Eneste mulige jeg finner på strømskjema er A1 og A2 ut fra kontaktorboks til motorstyring, men det står ikke noe om hvilke terminaler kablene går inn på motorstyringen (side 04 i strømskjema) og det står heller ikke om det er 114 Volt, (men er det fra kontaktorboksen må man kanskje forutsette det ?
Dette ble mange spørsmål, men hvis noen kan hjelpe meg med litt detaljer vil jeg bli veldig glad
To oransje kabler går fra toppen av kontaktor boksen og videre til motorstyring.
Disse er bare strømførende med tenningen på. Den ene har den svare sikringen på og den andre blltes rett på toppen av kontaktorboks. Vipp opp terminallokkene og test spenning på en forsiktig måte.
Da gjør jeg et forsøk på å måle spenning der.
Måling der gir den samme "synkende" spenningen som diagnosetesteren gir ved drivverksparametre, og da er guttungen kalt inn til batterikasseskruing i morgen.
Da er feilen funnet ! Denne var litt lei, fordi releet hadde revnet slik at kontakten lå såvidt nedtil. (på bildet har jeg løftet den tilside
(http://i301.photobucket.com/albums/nn67/casparautotec/Rele.jpg)
Bra jobba, Caspar!
Mens du har batterikassa nede: sjekk spenningen på hver blokk. Synes jeg husker vi målte 126V med 98% energi, det er for lite, tror jeg; tyder på 3 defekte celler.
Så diagnoseapperatet hadde rett.
Legg gjerne ut et midtpunkt for senere målinger/Robometer. Vurderer du Robometer må du også forberede minus ledningen slik at denne kan splittes for å tre innpå LEM sensor.
Det er også lurt å montere et par bananuttak helt inntil høyre øvre hjørne på bildet, og med standard støpsel avstand mellom bananene. Disse kobles så direkte inn på skinnene i boksen for tilgang til driftspenning. Kan senere brukes til 10A lading, eller tilkobling av Ctek lader for 12V batteriet.
Eksempelbildet på dette ligger her på forumet et sted.
Sitat fra: elektrolux på onsdag 04. august 2010, klokken 11:25
Så diagnoseapperatet hadde rett.
Ja selve feilmeldingen viste seg jo til slutt å være rett, men den meldingen var jo forårsaket av at microbryteren var defekt. Når den ble "jumpet" så forsvant hovedrelefeilen og ble erstattet av "lav spenning". Så selv med en solid mekanisk feil på hovedrelet så klarte ikke diagnoseapparatet å oppdage den egentlige feilen. Jeg vil tro at diagnoseapparatet måler gjennomgang i spolen i releet og kun kan oppdage feil der.
(http://i301.photobucket.com/albums/nn67/casparautotec/B.jpg)
Sitat fra: El rayo på tirsdag 03. august 2010, klokken 22:53
Bra jobba, Caspar!
Mens du har batterikassa nede: sjekk spenningen på hver blokk. Synes jeg husker vi målte 126V med 98% energi, det er for lite, tror jeg; tyder på 3 defekte celler.
Batteriene varierer mellom 6,61 og 6,64. Er det for stort avvik ?
Et akseptabelt avvik.
Kan være at alt er OK oppi pakken din. ;)
Enig med Elektrolux, 0,03V forskjell er bra.
Its alive ! ;D og Robometer er montert
Gratulerer!
Godt jobbet, Caspar!