Elbilforum.no - driftet av Norsk elbilforening
Bilmerker => Tidlige elbiler: Think => "Nye" TH!NK City produsert fra 2008 - 2012 => Emne startet av: ThinkGeo på mandag 08. april 2024, klokken 20:52
Eg skulle rygge bilen inn i garasja i ein 90 graders sving i januar 2021.
Innkjørsla til garasja er berre 1 1/2 billengde frå vegen.
Mens eg var i svingen oppsto uventa alvorlig risting, eg reagerte på dette men håpte det gjekk bra.
Men, nei etter dette har ikkje bilen gått ein meter !
Forsikringsselskapet ga meg tilbake takstverdien av bilen minus tilbakekjøpesverdien av
"vraket". Det var i fylgje dei umulig å oppdrive analyseutstyr for bilen. Å sende han t/r til Asker + antatt reperasjonsverdi ville overskride takstverdien sa dei.
Det er ingen skader på bilen unnateke at han startar ikkje, ladar ikkje (i meir enn 2 sek.) og dei to gule lampane på bildet blinkar.
Varselstrekanten ved sidan av Power Limit lyser ikkje.
Den raude varselslampen for lavt nivå 12 batteri til venstre for PRNDE er på.(Nivået er 12.32V).
Eg har spurt ganske mange verkstadar her lokalt om dette problemet, men ingen viser seg
villege til å ta i ein så sær bil som Think City, norsk eller ei..
Forslag til å kome vidare med problemet ?
Caspar H anbefalte Worry som har forslått meg å skaffe programvare til PC + kabel til OBD inngangen.
Var dette Comtool, og kvar er ein slik kabel å oppdrive, skal det vere USB eller seriell plugg i eldre PC ?
ThinkGeo
Hei,
En litiumbil som har gått så lite må vi prøve å redde. Du fortalte meg at du tidligere har hatt både rep av rust i batterikassa og også en dyr reparasjon av det jeg oppfatter var MLEC, hovedkortet i batteriet.
Jeg mistenker batteriet igjen. Kanskje litt rart at det skulle oppstå som følge av risting, men det kan jo ha vært vann som gjorde det. Som nå har tørket opp, siden det ikke ser ut til å være jordfeil der.
Så,å starte med commtool virker riktig. Commtool kan jeg sende til deg. Du trenger PCAN adapter. Jeg kjøpte mitt fra Tyskland, betalte vel rundt 3000,-. Det har senere dukket opp billigere varianter (kopier?). Se tråden som heter Cheap chinese CAN adapter.
Les også tråden min om lithium. Tror det står tips om commtool der. Jeg fikk hjelp:
https://elbilforum.no/index.php?topic=44158.msg762667#msg762667
Og mange andre tråder.
Heisann
Var det sånn at du holdt til på Sunnmøre, eller var det Nordmøre?
(om det siste så har vi et minitreff på Orkanger i morra, kanskje ikke så alt for lang svipptur?)
Jeg har satt sammen noen billige kina-kloner (med USB-C) av PCAN adapteren, og har vel også noen ekstra "Siadis"-kabler (DSUB-9) liggende fremdeles. Førstnevnte brukes med CommTool, SavvyCAN, Think TechCentre (nesten alt), PcanView og lignende, sistnevnte brukes med CHAS. Om du tør oppgi adressen din til meg, selv om jeg er Romsdaling i eksil i Trondheim, er det heller ikke fritt for at jeg kan sende deg en pakke i posten (så får jeg også litt mer plass i boden).
Og ja, enig i at Thinker skal kjøre glad og lykkelig på veien, ikke henge i en garasje ;)
Sitat fra: Warlock på tirsdag 09. april 2024, klokken 17:25Heisann
.
.
Jeg har satt sammen noen billige kina-kloner
Har sendt deg PM
ThinkGeo
Da har jeg sendt over en bunke filer. :)
Og ei fole fin pakke er på vei fra Bartland ;)
Takk, takk til begge ! 👍😌
ThinkGeo
En ting jeg begynte tenke på litt i går mens vi mekka Orkanger-think.
Kan all ristinga ha utløst crash-sensoren i fronten?
Mulig du allerede har forsøkt trykke på den (rød plastdings helt fremme ved støtfangeren i motorrommet på passasjersiden)...
Sitat fra: Warlock på torsdag 11. april 2024, klokken 15:48Kan all ristinga ha utløst crash-sensoren i fronten?
Mulig du allerede har forsøkt trykke på den (rød plastdings helt fremme ved støtfangeren i motorrommet på passasjersiden)...
Nei, er ikkje kjent med den.
Er den lett synleg og er det ok å kome til den utan å skru av panseret ?
Batteriet som står på bilen er ellers defekt, så må bruke eit ekstra-batteri via
ladekabler for å få straum. Bilen må vel ha 12 V tilkobla og tenninga på og kanskje i Park
for å teste dette ?
ThinkGeo
Ja, du kan se den "langt nedi der" om du kikker ned på passasjersiden helt i fremkant av motorrommet. Kanskje enklest å se om du står på siden av bilen muligens. Nede ved motoren nedenfor varmekolben. Rød dings.
Kan være jeg klarer å finne et bilde av den
(Det er bare et gjett på noe som kunne vært greit å sjekke ut altså)
Sitat fra: ThinkGeo på mandag 08. april 2024, klokken 20:52Den raude varselslampen for lavt nivå 12 batteri til venstre for PRNDE er på.(Nivået er 12.32V).
Det er et kjent problem at hvis du har et dårlig 12V batteri så oppstår mye rart med bilen. Det er ingen vits i å fortsette videre feilsøking før du har et tipp topp 12V batteri. Det er bare å bytte. Det har jeg gjort flere ganger opp gjennom årene. Det er også en bra rutine å vedlikeholds lade 12V batteriet med en ekstern lader ofte.
Veldig god ide det med crashbryteren. :+1:
Jeg har testet mange ganger ved å ha et batteri stående foran bilen, koblet til polskoene med startkabel. Det går fint. Men lurt å koble plusskabelen fra det som er dødt.
Sitat fra: Warlock på torsdag 11. april 2024, klokken 15:48.
Kan all ristinga ha utløst crash-sensoren i fronten?
.
Eg må få testa dette dei nærmaste dagane..
Men om den er utløyst, ville det medføre dei symptomane som ein ser:
- Blinkande Power Limit
- Blinkande Energinivå
- Ladinga av bilen blir avbrote etter 1-2 sekund (men startar opp).
Eller skulle ein forvente andre symptom når crash-sensoren blir utløyst ?
Husker ikke helt hvilke lamper som blinker, men dette er en del av EPO-kretsen, emergency power off. Så den skal i teorien i alle fall kutte ut batteriet. Hvordan laderen vil oppføre seg, og om man i hele tatt hører relee/kontaktore slå inn og ut vet jeg ikke egentlig ikke.
Den skal oppføre seg på samme måte som når man glemmer av HW-pluggen til varmekolben/blindpluggen.
https://www.youtube.com/watch?v=EpKY4OT5c24
Sitat fra: Warlock på torsdag 11. april 2024, klokken 15:48En ting jeg begynte tenke på
.
Kan all ristinga ha utløst crash-sensoren i fronten?
Har testa crash-sensoren. Den var ikkje til å rikke. Som ein vegg å trykke mot. Så det var nok ikkje der problemet ligg.
Heller heller mot at det var litt fukt i form av vassdropar eller små isbitar som kom i sterk bevegelse under ristinga og hamna i framre hjørne på førarsida av batterikassa. Eg svinga mot høgre bakover inn mot garasjedøra.
Bilen hadde stått til lading i minst ein time nede nær inntil sjøen ved kjøpesenteret. Der var det 1-2 plussgrader huskar eg. For det meste mange minusgrader i vekene inntil dette skjedde.
I fylgje denne teorien kan det vere RLEC-kortet nærmast hjørnet som har blitt kortslutta og har gått.
Men det er ein teori.. 🤔
Ja, det var nok et skudd i blinde, men verdt et forsøk å sjekke.
Uansett hva det er vil nok diagnose kunne avsløre det (det ville det også ha gjort for krasjsensoren med de rette verktøy)...
Då har eg motatt software og hardware for analyse :+1:
Det er vel naturleg å starte med Commtool.
Kva er den beste informasjonen om bruk og operasjon av programmet og tydning av
data som Commtool henter ut ?
Har ikkje funne noko som liknar på "brukarhandbok" endå i mappene ???
Programmet framstår ugjennomtrengelig kryptisk for ein førstegongsbrukar.
Og meir konkret, korleis startar ein det opp etter å ha tilkobla OBD-kontakta og slått
på PC-en ? Kva stilling skal tenningsnøkkelen stå i, og kva slår ein på først og sist,
PC eller tenningsnøkkel :-\
ThinkGeo
Hei,
Som jeg skrev i mitt første svar; les Enerdel Lithium Ion tråden. Spesielt innlegg #10 fra runeno. Se på bildet, du må skrive inn riktige innstiller. Forutsetter at du har fått tak i et can-adapter som har kontakt med bilen.
Så kan det hende at vi må lage oss en CommTool for dummies også? Det er flere muligheter der som jeg ikke har kontroll på.
CommTool er en god start om batteriet er relativt ok/svarer. Det er noen få innstillinger man der må få rett for at programmet skal svare. Can KBaud: 500, Rcv Range 61E - 61F, PCAN Type: USB, haket av Use CAN, ser ut til å være de viktigste
Som worry skriver finner man mye god info i Li-ion tråden.
CommTool kommuniserer dog kun rett mot batteriet, og kun det, så man får ikke opp feil med andre enheter i bilen med det programmet dessverre.
Personlig liker jeg å bruke SavvyCan for å kunne se på rådata fra alle enheter, ellers vil man kunne få gjort en god del med Think TechCenter også, selv om Think aldri ble helt ferdig med programmet. Begge deler kan man nå få til å virke med PCAN-klonen (men noen få funksjoner i TechCenter vil ikke virke, som nøkkelprogrammering. TechCenter er vel likevel den enkleste måten å få slettet feilkoder på)
For å få SavvyCAN til å virke kan du lese beskrivelsen her:
https://elbilforum.no/index.php?topic=63465.msg1091619#msg1091619
For å få TechCenter til å virke er dette en god guide:
https://hrmnc.github.io/2023/11/16/Installing-Think-Diagnostics.html
Sitat fra: worry på tirsdag 16. april 2024, klokken 08:37Så kan det hende at vi må lage oss en CommTool for dummies også? Det er flere muligheter der som jeg ikke har kontroll på.
Strengt talt burde vi vel få opp igjen en thinkwiki / elbilwiki igjen, så vi kunne tatt vare på info fra den gamle wikien, og lagt til alt det nye vi har funnet ut uten at det drukner i alt det andre vi skriver om :)
Takk for dei kommentarane Worry & Warlock :)
Har lest den nemnde tråden Worry.
Har sett på ein del utlistingar av test-køyringar av CommTool.
Det byrjar å demrast..
Eg kan ha eit problem med 12V batteriet mitt. Har prøvd å lade det opp.
Opp til 14.0 V. På under ein time har det kome ned til 13.0 V igjen !
Den raude lampen lyste på dashboard-panelet som nemnd over. Vil det då
fungere under CommTool testen, eller må eg kjøpe eit nytt 12V-batteri ?
Ellers kunne det vere interessant å spørje kva de meiner om kva verdiar eg
får på cellene ut frå den feilen eg har og som er omtalt her i tråden med ein
bil som ikkje ladar (maks. 2-3 sek. om gongen) og som har stått i over 3 år.
Er det mulig å spå om det, vil kanskje alle ligge ned mot 0V, under 2.5V,
alle over 2.5 V etc.
Eg har nokså bange anelsar om dette :-[
Kva .MSF-filer skal eg ellers velje for å få fram data om RLEC/MLEC-korta, og kva
verdiar i dei vil vise alvorlege feil og problem med korta..
Er det enklare å framskaffe slike kort no for tida til ein akseptabel pris ?
ThinkGeo
Bare behold 12V laderen påkoblet. Det er bare bra og det er fullt mulig å bruke commtool ned til under 12V. Den røde batteri lampa på dashbordet vil lyse opp hvis tenning er satt på. Den slukker når bilen starter. Hvis den kommer på under kjøring har du et 12V batteri som er dårlig. Det kan forventes å skifte 12V batteri oftere enn på en bil som lades med en dynamo.
MSF filene som leser battericellenes tilstand er: Analog 1-8 MSF og analog 9-15 MSF
Slik ser de ut. Hvis du får til å ta en skjermbilde av disse kan vi lese nærmere ut om du har batteri celle problemer.
Klarte jammen å feilkoble + og - på hjelpebatteriet når eg skulle utføre
CommTool-testen !!
Det kom en viss smell i motorromet.. :o
Å vri om tenningsnøkkelen gir ingen effekt lenger.
Tipper at ei sikring gjekk. Kan nokon kanskje foreslå kva eksakt sikring det er, er den i motorommet
eller i "hanskeromet" ?
Har ingen erfaring med ein slik feil, ville ta tid om eg skal feilfinne dette sjøl :-[
ThinkGeo
Oisann... da kan du ha drept bilen for godt, ja. Er du heldig kom smellen kun fra det fastmonterte12V batteriet. Koble fra dette og prøv å koble til helpebatteriet kun til + og - kablene i bilen. Slå på tenning for å se om noe skjer.
Det hørtes ikke bra ut. :o
Ta en titt på de store sikringene på pluss-polen.
Med tips frå eit par verkstadar fekk eg kopla på straumen på nytt (iallefall til ein del av systemet). Dashboardet og visarane reagerte som tidlegare.
Eg kjørte så CommTool men med magert resultat, sjå under:
Kvifor blir det ingen verdiar som kjem ut. Er det eit eller anna valg som er feil..
Eg skreiv f.eks. Rcv Range: 61E 61F inn med tastaturet, er det OK framgangsmåte ?
ThinkGeo
CommTool er bare for Li-ion batteriet, så om MLEC ikke svarer får du heller ingen verdier.
Prøv med SavvyCAN og se om det i hele tatt tikker inn noen meldinger (etter du har satt instillingene der rett)
Så om det er MLEC som er problemet vil det kunne gi ein :
Set Filter Error : UNKNOWN
Er det andre feil eller innstillingar som kunne gi den feilmeldinga ?
Om MLEC ikke svarer er det som om du ikke har koplet til kabelen til bilen, feltene under blir sorte i alle fall. (Har du på tenningen når du prøver? Om tenningen er av sendes ingen CAN-meldinger). Jeg får vel "no data received" som melding, men jeg har på "Display Raw Data" og Sec 13 også.
Det jeg synes er fint med SavvyCAN er at meldingene bare tikker inn om alt er satt rett.. også fra PCU, CDCM, VCU etc etc. Men på sikt skal man jo få alt til å virke da :)
Lyser og blinker det på adapteret ditt?
Eg har på tenninga når eg prøver.
Vil SavvyCAN gi celledata frå batteriet sjølv om MLEC skulle
vere gåen ?
Nei. Kun MLEC kommuniserer med RLEC-kortene og sitter på den infoen. Virker MLEC vil den kunne rapportere hva som er høyeste, laveste og gjennomsnitt av celler, også i SavvyCAN. Og om du vil du vite for hver enkelt må man spørre mer direkte til RLEC (via MLEC med CommTool). Men først må MLEC svare da. hvilke enheter som har tatt kvelden før, eller eventuelle enheter som fikk seg en knekk under kortsluttningen /polaritetsbyttet du hadde vet man jo ikke. Med SavvyCAN kan man få testet om kabelen virker, og om noe i hele tatt svarer. Siden CommTool ser ut til å ha problemer selv om innstillingene ser ut til å være rett ville jeg gått den ruta for å begynne eliminere feilkilder. Det er relativt fort gjort, og om du poster en "trace"-fil fra SavvyCAN hit (eller til Think-Tank gruppa på facebook) vil du også kunne få hjelp til tolkningen...
Sitat fra: ThinkGeo på onsdag 17. april 2024, klokken 18:08Med tips frå eit par verkstadar fekk eg kopla på straumen på nytt (iallefall til ein del av systemet). Dashboardet og visarane reagerte som tidlegare.
Eg kjørte så CommTool men med magert resultat, sjå under:
Kvifor blir det ingen verdiar som kjem ut. Er det eit eller anna valg som er feil..
Eg skreiv f.eks. Rcv Range: 61E 61F inn med tastaturet, er det OK framgangsmåte ?
ThinkGeo
Har du rett com port innstilt? Jeg forsøker flere com porter og trykker "Get Data" før jeg får kontakt.
Trur eg får prøve SavvyCAN i morgon..
Ellers oppfører dei gule lampane på dashboardet seg akkurat likt som dei har gjort
dei siste 3 åra etter ristinga.
Er det ikkje drastisk å skulle meine at +/- ombyttinga på ekstra-batteriet
skulle ha effekt på kort/celler i framdriftsbatteriet ?!
Om det skulle vere tilfelle har Thinken ein lite robust konstruksjon.
Det må jo vere sikringar e.l. som fanger opp ein slik feil og hindrar at den får konsekvensar.
Det er jo f.eks. relativt lett å gjer ein slik feil på vinterstid med mørke, snø og bruk av
startkablar under krevande verforhold i landet vårt.
Sitat fra: Marsto på onsdag 17. april 2024, klokken 20:20Jeg forsøker flere com porter og trykker "Get Data" før jeg får kontakt.
Interessant.
Den skal jo egentlig velge usb0 når PCAN er satt til USB. Med meg ignorerer den helt COMx valget og jeg får kontakt uansett...
(men ja, man må klikke "Get Data" for å be om ekstra-infoen fra RLEC som Analog 1-8.msf med venner henter ut)
Sitat fra: ThinkGeo på onsdag 17. april 2024, klokken 20:28Trur eg får prøve SavvyCAN i morgon..
Ellers oppfører dei gule lampane på dashboardet seg akkurat likt som dei har gjort
dei siste 3 åra etter ristinga.
Er det ikkje drastisk å skulle meine at +/- ombyttinga på ekstra-batteriet
skulle ha effekt på kort/celler i framdriftsbatteriet ?!
Om det skulle vere tilfelle har Thinken ein lite robust konstruksjon.
Det må jo vere sikringar e.l. som fanger opp ein slik feil og hindrar at den får konsekvensar.
Det er jo f.eks. relativt lett å gjer ein slik feil på vinterstid med mørke, snø og bruk av
startkablar under krevande verforhold i landet vårt.
Ja, det er sikringer i flere lag innover. For eksempel inne i PCU også. Om de innerste også er røket (hvem vet hvilke som reagerte først) selv om den ytterste blir fikset kommer jo ikke 12V frem til eventuelle kort, og da vil de heller ikke svare. Men jeg vil tro i det minste noe svarer. Får man opp noen meldinger kan man jo også se hvilke som mangler, de skal jo sendes på nytt relativt ofte, gjerne flere ganger i sekundet, og da er det vel rimelig å anta om noen meldinger mangler etter noen sekunders logging, så har den enheten som skal sende de problemer ;)
"Har du rett com port innstilt? Jeg forsøker flere com porter og trykker "Get Data" før jeg får kontakt."
Frå OBD-uttaket går signala altså via eit PCAN-adapter, og så vidare via USB-C til USB-A.
Eg veit ikkje korleis COM-port interfacet reagerer på den nymotens kombinasjonen ? Det er forresten 3 USB-portar på den datamaskina frå 2021 eg brukar.
Eg ville prøve fleire COM-port valg i morgon.
Sitat fra: Warlock på onsdag 17. april 2024, klokken 20:38Sitat fra: Marsto på onsdag 17. april 2024, klokken 20:20Jeg forsøker flere com porter og trykker "Get Data" før jeg får kontakt.
Interessant.
Den skal jo egentlig velge usb0 når PCAN er satt til USB. Med meg ignorerer den helt COMx valget og jeg får kontakt uansett...
(men ja, man må klikke "Get Data" for å be om ekstra-infoen fra RLEC som Analog 1-8.msf med venner henter ut)
Ja, men det er vel i Savvycan. Jeg refererte til commtool. Det må jeg velge com port manuelt. Kommer com port opp automatisk til deg i commtool altså?
Sitat fra: Marsto på onsdag 17. april 2024, klokken 21:00Ja, men det er vel i Savvycan. Jeg refererte til commtool. Det må jeg velge com port manuelt.
Jeg snakket m CommTool, det var derfor jeg syntes det var Interessant ;)
(SavvyCAN har ikke COM-valg for PCAN)
Jeg skal gjøre litt testing i kveld, så jeg ikke bare tar ting fra gammel hukommelse :D
Eg har tenkt på ein ting..
Det er slik at eg no etter problemet i 2021 når ein prøver å lade bilen, så starter summinga opp og pågår i opptil 3 sekund, før den slår seg av.
Det må då vere slik at i det minste lade-funksjonen i PCUen er i orden. Og vidare må då vel
MLEC-kortet inkl. i det minste enkelte RLEC-kort vere involvert i ladinga. For det er vel ikkje annan elektronikk i Enerdel-batteriet som kan ta seg av denne prosessen ?
Eg veit ikkje kvifor det stoppar, men uakseptable parametrar i systemet dukkar vel opp kort tid etter ladinga starta. Om batteriet og eller PCUen var heilt kaputt eller hadde ganske alvorlege problem,så ville vel ladinga aldri ha starta - eller ??
Så kva slags type problem og alvorligheitsgrad indikerer dette med noverande ladefunksjon om kva som er problemet med framdriftsbateriet ?
ThinkGeo
Laderen sitter som du sier i PCU om man har Litium-ion batteri.
Summinga du hører er vannpumpen for kjølevæske.
Husker du om det sier "Kli-klikk ki-klikk" fra kontaktorene i batteriet?
De slår gjerne inn før summinga starter når alt er som det skal, men jeg er usikker på om pumpa startes opp og skrus av igjen selv om kontaktorene ikke lukker seg, eller om MLEC ikke svarer. Man er avhengig av MLEC og at den synes alt er OK for at alle releene og kontaktore lukkes.
RLECene står på en egen CAN-krets separat fra den PCU og MLEC snakker sammen over, så MLEC er på en måte en tolk mellom. Alle RLEC bør ha svart positivt for at MLC synes det er greit at lading starter og lukker kontaktorene i batteriet.
Om precharge motstanden er blåst i batteriet vil du høre færre klikk og den vil gi opp etter ca 3 sekund, men dette vil man også få opp som feilmelding i SavvyCAN og Think TechCenter. Man kan også lese det i CommTool (med f.eks Analog_QC.msf), men da må man selv tyde litt kryptiske linjer og slå opp i eksternt dokument på hva feilmeldingen betyr.
Ett tilfelle vi var borti var at Traction Inverter Module var grillet. Da kunne batteriet være koplet til noen minutter før bilen gav opp pga ekstern isolasjonsfeil. I det tilfelle var sikringen fra laderen og inn til batteriet også blåst, sikkert grunnet delvis kortslutting i TIM, det gikk mer strøm enn laderen kunne levere. Så i dette tilfellet ville bilen aldri fått strøm inn på batteriet heller. (Her lyste også HV-feillampa, så ikke helt det du opplever)
Uansett, alt slikt blir bare ren gjetting, det er derfor det er greiere å spørre bilen om hva som er galt. Heldigvis er du jo nesten der nå. Dette finner vi ut av.
Jeg har testet litt nå med original PCAN og PCAN-klonen i CommTool.
Ingen av de bryr seg hvilken COM port som er valgt, og de ignorerer også Baud Rate. Så verdiene der er komplett likegyldig ser det ut til (jeg prøvde alle varianter, og alle gav rett svar med Analog_QC.mcf).
For PCAN-klonen gjelder følgende:
* Om den koples til PC vil den lyse grønt.
* Dersom et program kopler seg til den vil den i tillegg lyse blått
(Så om CommTool eller SavvyCAN finner den og får satt den opp)
* Dersom den samtidig er koplet til bilen og tenning er på vil den motta data, og det blå lyset begynner blinke veldig raskt.
* Er det ikke kontakt mellom PC og PCAN-klone vil ingenting lyse, selv om bilen er på og det er data på CAN-busen.
I CommTool, om man trykker på "CAN Monitor", og bilen er skrudd på, vil man om alt er rett få mange meldinger (rådata) flyvende inn i kommunikasjonvinduet (på samme måte som med SavvyCAN, men man har ingen måte å lagre, eller tolke disse på)
Jeg har ennå ikke klart å fremprovosere meldingene du har om "Set filter error: UNKNOWN" i CommTool.
Warlock:
Ja, det er absolutt slik at kontaktorane klikkar (minst 4 gongar) ganske høgt før det byrjar å summe. Alt er egentlig heilt normalt med klikking og summinga. Problemet er den ekstremt korte perioden det summar (dvs. ladar). Så no går det altså berre 2-3 sekund før dei som det no er, klikkar igjen nokre gongar og summinga stoppar. Når bilen var ok, så varte jo summinga opp til 7-8 timar ved lav SOC.
PCAN-adapteret lyser ja når den er kopla til PCen, trudde fargen var meir gul, men kan kanskje ha vore grøn. Har ikkje lagt merke til blå farge eller blå blinking.
Om PCAn-klonen ikke begynner lyse blå så er nok det første steg å jobbe med.
Jeg testet at den funket før jeg sendte den, men det ser ut til at jeg har to forskjellige varianter med hensyn til hvilken farge lysene har.
Det kan være du har fått av den typen som lyser rødt (lang nedi der) istedet for grønt, og både grønt og gult istedet for blått.
Så neste jeg kommer på nå er i teste om adapter og kabel funker.
PCAN-klonen trenger ikke være plugget inn i bilen for at man skal få kontant med den (og dermed blått lys (eller gult og grønt) når programmet har startet opp) så man slipper sitte i garasjen å trøbble med dette heldigvis...
Om så ikke skjer; sjekk/oppdater PCAN driveren og verifiser at enheten dukker opp i device manager.
Eventuet sjekk at kabelen funker for datatransport, ikke bare lading (alle lederne ikke bare for strøm, bruke den til noe annet)/ teste en annen kabel.
EDIT:
Jeg klarte nå plutselig fremprodusere feilmeldingen du hadde, men klarer ikke å reprodusere hvordan. Det jeg la merke til var at jeg ikke fikk opp data- og aktivitetlys (blå/gul+grønn) og adapteret var åpenbart ikke klar for bruk. Etter at jeg avsluttet CommTool og startet det på nytt funket at som det skulle igjen. (jeg får teste litt mer)
DobbeltEdit:
Om man starter CommTool uten at adapteret er plugget i kan man klare å få feilen du hadde, sammen med CAN Init Error: PCAN_ERR_REGTEST. Start programmet på nytt, eller fjern haken vet "Use CAN" og sett den på igjen. Data- og aktivitetslys burde nå tenne...
Saken er eg hadde tapa fast USB-C kabelen til PCAN-adapteret med ein god del brei lys pakke-tape.
Så lysa var vanskeleg å sjå gjennom all den tapen.
Har no fjerna den, og det viser seg at når PCAN-adapteret er tilkobla via USBen til datamaskina, (m/ el. utan CommTool) så er der ein grøn lampe som lyser konstant, samt ein blå kontinuerlig blinkande og ein svakare raud kontinuerlig blinkande.
Eg oppdaga også seint i går at når CommTool ikkje har kabelen frå PCAN tilkobla så får ein dei same feilmeldingane som du nemner og som eg altså får når PCAN ER tilkobla mellom bil og datamaskin ! Så OBD og PCAN leverer ingen data som det no er.
Det er vanskeleg å trykke PCAN-adapteret ned i OBD-kontakta, skal det vere eit klikk her, er det sensitivt for eksakt posisjon ? Klarte å få til eit klikk i dag, men hadde då ikkje maskina med i bilen og har ikkje testa dette så langt..
Sitat fra: Warlock på torsdag 18. april 2024, klokken 00:18Jeg har testet litt nå med original PCAN og PCAN-klonen i CommTool.
Ingen av de bryr seg hvilken COM port som er valgt, og de ignorerer også Baud Rate. Så verdiene der er komplett likegyldig ser det ut til (jeg prøvde alle varianter, og alle gav rett svar med Analog_QC.mcf).
For PCAN-klonen gjelder følgende:
* Om den koples til PC vil den lyse grønt.
* Dersom et program kopler seg til den vil den i tillegg lyse blått
(Så om CommTool eller SavvyCAN finner den og får satt den opp)
* Dersom den samtidig er koplet til bilen og tenning er på vil den motta data, og det blå lyset begynner blinke veldig raskt.
* Er det ikke kontakt mellom PC og PCAN-klone vil ingenting lyse, selv om bilen er på og det er data på CAN-busen.
I CommTool, om man trykker på "CAN Monitor", og bilen er skrudd på, vil man om alt er rett få mange meldinger (rådata) flyvende inn i kommunikasjonvinduet (på samme måte som med SavvyCAN, men man har ingen måte å lagre, eller tolke disse på)
Jeg har ennå ikke klart å fremprovosere meldingene du har om "Set filter error: UNKNOWN" i CommTool.
Jada, det stemmer. Jeg rota meg bort og tenkte på Chas. Der må man velge com port. Da er den oppklart. ;)
Nei, det skal ikke være noe klikk.
Om det er vanskelig å sette på kontakten kan det skyldes at den sjeldent/lenge siden den har vært brukt, og man kan ha bittleit silikonstift (for dørlister) på kontakten så det blir mindre friksjon.
Om du får "CAN Init Error: PCAN_ERR_REGTEST" får ikke CommTool kontakt med PCAN adapteret.
Får du linjer som "CAN 01 04 00... : No data received" er det ikke kontakt mellom bil og PCAN.
Som sagt har jeg testet PCAN-klonen, men jeg vet jo ikke hva som kan ha skjedd i transport etc. Det virker likevel som om du får den til å virke i alle fall før du kopler den til bilen. Det er ikke noen vekkbøyde pinner eller noe på ODB-kontakten på den (bare for å eliminere i alle fall det)?
Eg kontakta Warlock utanfor forumet og ved beskriving av lampar, blinking og tilkobling eller ei + ein titt på 'Einingshandsamaren' på PCen min fann han ut at feil drivar styrte PCAN-klonen !
Så han forordna ny drivar nedlasta til 141 Mb..
DÅ! meinte han alt skulle gå så veldig mye bedre !
Og det gjorde det, så etter 3 lange år i dvale kom sanninga fram og alle data rann veldig viljug ut av Enerdel-kammeret..
Her har eg lasta ned 5 filer som skulle beskrive tilstanden til batteriet.
Ein ser at den 7. av 16 blokker har tre celler med spenning på 1.5-0.05, og dei andre cellene er også litt lave.
Det er vel den som ligg i venstre, framre hjørne av batterikassa. Eg hadde ein viss teori om den lokasjonen ;)
Så kva må gjerast med bilen og batteriet ?
Hei,
Gratulerer! Der fikk du svar. Og vi får håpe det er eneste feil med bilen. Ett RLEC må byttes. Så får vi håpe at det har gått bra med cellene.
Da må batteriet ut. Det ligger god beskrivelse i flere tråder her. Det er flere mulige metoder. Si fra hvis du trenger beskrivelser.
Så bør du samtidig ta ut en eller flere kasser for å sjekke om det har kommet vann inn. Og sjekke den utvendige flensen for korrosjon. De er ofte preget av rust. Øvre og nedre del av batterikassa møtes her i denne flensen, og de er bare limt og punktet sammen. Det holder ikke i lengden.
Flott at det virker. Batteriet må ut, ja men lurer på en ting. Når rlec 06 rapporterer lite spenning er det da rlec kortet eller cellene med lav spenning som er problemet?
Godt spørsmål. Får ikke svar før batteriet er ute.
Men jeg tolker det slik at når resten av batteriet er så godt balansert, så er det lite sannsynlig av flere av cellene i denne blokka har blitt så lave. Teoretisk så kan det vel hende at celler har blitt drenert pga. vann på kortet, og uten at kortet er ødelagt. Da er det et godt tegn at temperaturene vises korrekt.
:+1:
Under Diagnostics, Mastr_Malf_Codes1: 08 00 00 00
Denne leses bakfra i CommTool, så det blir (om man starter telle på null):
Byte 3:
Bit 3 27 UNDER_VOLT_FLT_A Cell under voltage fault string A
Så du har nok helt rett, den eneste feilen batteriet reagerer på er de cellene som ikke har høy nok spenning. hadde ikke den feilen vært der hadde nok alt vert ok (bilen rapporterer ikke flere feil i alle fall).
Det ser ut til at RLEC_06 muligens er ok(?) og svarer fint for de øvrige cellene og andre verdier den skal rapportere. Det er nok kanskje bare de 3 cellene du her har funnet. Så spørs det om man kan få tak i nye celler eller ei hel blokk som dette fra en hugger eller noe...
Eller kanskje Elbolhjelpen eller noen har noe? .. hvem vet.
Sitat fra: Marsto på torsdag 18. april 2024, klokken 21:43Flott at det virker. Batteriet må ut, ja men lurer på en ting. Når rlec 06 rapporterer lite spenning er det da rlec kortet eller cellene med lav spenning som er problemet?
Dette er et veldig godt spørsmål ja. Begge deler er en mulighet. Enten er cellene "døde", eller så måler kortet feil... man vil nok kunne se om noe er grillet på kortet når man har demontert seg frem dit....
Om ingenting ser grillet ut kan man jo "jukseteste" med å bytte plass på de to RLEC kortene på den blokka, om det da fremdeles er på 06 feilen er er det kortet, om det flyttes til 07 er det cellene som er døde :)
En mer datateknisk diagnose fra Warlock der. :+1:
Jeg må øve på de greiene der.
Om behovet er der, så har jeg noen celler liggende som jeg ikke trenger. Har koblet om en ledig blokk til 4S for å bruke som 12V batteri, men det er ikke optmimalt. Fulladet er det på 16,4V, og kapasiteten blir mye redusert om man stopper lading ved 14 og noe. Så jeg tror jeg ender med å kjøpe et ferdig LiFePO4-batteri i stedet. De har kjemi som passer bedre til 12V bruk.
Sitat fra: worry på fredag 19. april 2024, klokken 09:00En mer datateknisk diagnose fra Warlock der. :+1:
Jeg må øve på de greiene der.
Ja, det er jo her SavvyCAN brillierer da.
I CommTool er det veldig knotete, CAN-meldingen er delt i to og man må telle bakfra, og slå opp i dokumentet "Vehicle_CAN_Bus_Guide_V3.0.docx" og håpe man har regnet rett og treffer rett linje.
Med SavvyCAN går man til meldingene på 721-723, som er navngitt til EDL_Active_Fault_Data, EDL_Latched_Fault_Data, og EDL_History_Fault_Data. Sørger gjerne for at kun de er haket av (så de er lettere å finne) og klikker på en melding man ønsker se på. Da får man en lang liste med feilsjekker, som enten er OK eller FAULT :)
For "Historic Faults" på Ørsta-thinken ser jeg også ut fra CommTool at følgenede har vært et problem en eller annen gang (nå eller tidligere):
11 CONT_PCHG_SHORT_FLT Short circuit detected at precharge
27 UNDER_VOLT_FLT_A Cell under voltage fault string A
39 IN_12V_UNDER_VOLT_FLT 12V input under voltage fault
44 IN_12V_UV_WARNING 12V input under voltage warning
Dette tar tid å slå opp, og lett å telle seg feil frem.
I SavvyCAN får man det rett ut (med rett oppsett).
I commtool kan det se ut som at MLEC har problemer med å lese fra RLEC også. Hvis du ser på bildene fra min og din bil ser du forskjellene. Jeg har i lang tid hatt en mistanke om at kolonnen som heter "DISCRETE" leser fra MLEC. I FILT_ANALOG_00 og 01 osv... skal differansen i volt måling mellom Pack_Volt_FLT og BUS_VOLT_FLT være under 1 volt. Det er ut til at alle RLEC rapporter feil fra alle pakker her.
Tror det er viktig å sjekke om det er problemer med MLEC også. Hvis MLEC gir en feilkode skal det kunne leses ut i klartekst med Think Techcenter eller muligens også Savvycan.
Sitat fra: Warlock på fredag 19. april 2024, klokken 09:55.
For "Historic Faults" på Ørsta-thinken ser jeg også ut fra CommTool at følgenede har vært et problem en eller annen gang (nå eller tidligere):
11 CONT_PCHG_SHORT_FLT Short circuit detected at precharge
27 UNDER_VOLT_FLT_A Cell under voltage fault string A
39 IN_12V_UNDER_VOLT_FLT 12V input under voltage fault
44 IN_12V_UV_WARNING 12V input under voltage warning
.
Det kunne vere interessant å vite når desse meldingane oppsto. Er det dato og klokkeslett på dei ?
Ristinga som stoppa bilen skjedde 29/1-2021 ca. kl. 18.
Kvar i batteriet er precharge - er det MLEC ? :-\
Sitat fra: ThinkGeo på fredag 19. april 2024, klokken 17:03Det kunne vere interessant å vite når desse meldingane oppsto. Er det dato og klokkeslett på dei ?
Ristinga som stoppa bilen skjedde 29/1-2021 ca. kl. 18.
Kvar i batteriet er precharge - er det MLEC ? :-\
Nei, dessverre ikke dato på meldinger fra batteriet.
PreCharge er på MLEC ja, det er en kontaktor som går gjennom en motstand for å lade opp alt utenfor batteriet før de stor kontaktorene lukker seg. Holvedsaklig for å unngå gister og lysbuer (sammensveisinger). Det kan være svært gammelt, f.eks fra da du hadde bilen inne hos Elbilmekk?
Feilkoden er ikke der lengre i alle fall, kun den UNDER_VOLT_FLT_A
For det Marsto skriver om, jeg tror det skyldes at kontaktorene har åpnet seg igjen når du kom så langt som til å hente ut det bildet der. Batteriet er koplet fra, og det der er den eksterne strømsensoren.
Sitat fra: Warlock på fredag 19. april 2024, klokken 19:12For det Marsto skriver om, jeg tror det skyldes at kontaktorene har åpnet seg igjen når du kom så langt som til å hente ut det bildet der. Batteriet er koplet fra, og det der er den eksterne strømsensoren.
Det var jo ei veldig hyggelig tilbakemelding :+1: :)
Byrja å tru at MLEC-kortet også måtte byttast..
Håper å få batteriet ned innan nokre veker, vil vudere alternativa for det.
ThinkGeo
Det kan virkelig være av interesse for deg å lese tråden til bcx238h om den røde thinken i hammerfest: https://elbilforum.no/index.php?topic=63716.0
(fra side 3 blir det virkelig interessant, om å ta ned batteriet og sjekke alt mulig i det)
Hei igjen,
Eg har bruk for å vite eksakte dimensjonar for batterikassa til Enerdel-batteriet.
Kva er eksakt breidde, eksakt lengde og eksakt høgde på kassa (tjukkelse) inkl. flensen.
Eg treng å vite det helst på millimeteren.
Eg skal plassere ei tjukk kryssfinerplate under batteriet når eg tar det ned, og den må ikkje
dekke over diameteren til pipene når eg tar ut dei 20+ 8mm festeskruane, men bør ligge
ganske klistra inntil deira plassering.
Har ikkje funne tal for dette i dei papira eg har (printa ut) frå Think/Enerdel..
ThinkGeo
Bare jekk opp bilen og mål selv. Det er helt uproblematisk å finne bredde og lengde. Høyden er omtrent 25-30cm. Hvis du ikke har tilgang på bil løfter som løfter bilen til egnet høyde, må du jekke opp 35-40 cm og sette den på solide støtter.
Her er et bilde hvordan det så ut under min bil og jeg brukte en jekketalle, europalle og 2x4 plankebiter på pallen for å få nok høyde til å skru ut boltene til batteriet. Mye plunder med min metode da jekketralla har begrenset løftehøyde. Det beste er å ha en batteriløfter som klarer minst 30 cm eller en bil løfter som gjør det mulig å senke bilen ned over batteriet.
Sitat fra: Marsto på fredag 03. mai 2024, klokken 17:37Bare jekk opp bilen og mål selv. Det er helt uproblematisk å finne bredde og lengde. Høyden er omtrent 25-30cm.
Jau plan B var det, om ikkje nokon kunne ha eksakte tal...
Får inntrykk av alle bilda eg har sett av batteriet ute av bilen at batteriet er smalare i lengderetninga av bilen enn i breidda av bilen ! Er dette tilfelle, eller tar eg feil ?
Det leier til neste spørsmål:
Tar ein batteriet fram frå bilen under dørenene sideveis,
eller tar ein det ut under motorromet framover, evnt. bakover under "bagasjeromet" ?
Søttene kjem vel fort i veien om det er så breitt som det ser ut til ?
Neida, Det går helt fint. Jeg trakk batteriet ut fra siden med jekketralle men det er endel prakk med den. Den jekker ikke høyt nok. Det er mye bedre å bruke en motorsykkel jekk ala den du får på Biltema eller lignende. Mener å huske at batteriet er omtrent kvadratisk.
Takk for det bildet av batteriet Marsto, det avklarer mykje !
Låg og kravla delvis under bilen i dag på søndagen og fekk avklara rimeleg eksakt at batteriet
er 13% breiare enn det er langt (i lengderetninga av bilen) ! Så det er altså heller ikkje kvadratisk.
Ganske overraskande.
Så fram må det under dørene..
Har gått til innkjøp av ein del utstyr for dette prosjektet.
Ein ting eg kjøpte var ein skru(ut)trekkar dvs. "Muttertrekker". No oppdaga eg at denne er mest eigna for tyngre arbeid, særleg hjul/felgar.
Så vil nok prøve å få bytta denne til ein med lavare moment enn 250 Nm som eg kjøpte (sjå bildet).
Kva momentverdi kunne vere best eigna til dette arbeidet med batteriet 50, 100, 150 Nm ??
ThinkGeo
Flott at du fant ut av batteristørrelsen. Jeg tror ikke muttertrekker er så godt egnet. Du får en mye bedre føling med hvor godt boltene sitter med ei manuell skralle og kopp. Boltene er skrudd inn i muttere som er punktsveist på innsiden av flensen. De kan løsne og da får du ikke ut bolten uten å kappe den. Boltene er ofte rustangrepet og da må det lirking til og gjerne penetrerende rustløser spray. Hos meg løsnet to muttere på innsiden som medførte prakk og kapping av boltene med vinkelsliper. Du har mye igjen for bruke god tid å være forsiktig med hver eneste bolt rundt hele batteriflensen.
Hvis jeg ikke husker feil, så har ditt batteri vært demontert for ikke så lenge siden. Da vil du sikkert ikke oppleve at boltene har rustet helt fast.
Når det gjelder muttertrekker, så er det egentlig ikke så dumt å ha. Men bruk den først hvis en bolt er umulig. En muttertrekker slår mange små slag, og veldig god til å løsne vanskelige bolter. Jeg har vært imponert flere ganger. Og jeg synes ikke 250 Nm er så mye. Behold den, den blir du glad i når du skrur gammel bil. :-)
Kan være en ide å kjøpe seg noen torsjons "pinner" (momentstaver) til å ha mellom, da kan man f.eks først teste med 90Nm så gå opp til 130Nm, før man kjører på med full pupp om det ikke virker, samme om an skal ta ut hjulboltene.
https://www.biltema.no/verktoy/el-verktoy/skrutrekkere/slagskrutrekker-idr-18-v-2000043560
Det er viktig å huske at tiltreknings moment for M8 skruer er fra 24 - 40 NM avhengig av stålkvalitet. Jeg ville ikke brukt den du har. Den er tenkt brukt til hjulmuttere med et veldig mye høyere tiltrekkingsmoment. En slagskrutekker fra Biltema med 180 NM vrimoment er det nærmeste jeg ville brukt ihvertfall.
ja, ville ikke brukt den til å trekke til jeg heller, men om alt annet håp er ute hadde jeg nok gått løs på dem med el-trekker og momentstag for å få de løs.
Akkurat, hvis man tar i bruk el verktøy for å trekke til eller løsne skruer er det nesten håpløst å vurdere hvor godt de er skrudd fast. Det samme gjelder når man kun skal løsne skruene. Hvis de tidligere er tiltukket med el verktøy er det ikke lett å vurdere hvor godt de sitter. Jeg vil sterkt anbefale å bruke manuell skralle og 13mm kopp for å løsne skruene. Ta det med ro og ikke bruk for mye makt i starten. Bruk penetrerende rustløser hvis skruen løsner litt men ikke blir lettere å skru helt ut. Skru den inn igjen med oljen på og fortsett slik til den etterhvert løsner og kommer lettere ut.
:+1:
Bare et lite jekketips.
For å kunne jekke bakenden på bilen har jeg laget denne dingsen i aluminium. To biter som boltes gjennom tjoringsøyet. Det kan fint lages i treverk også.
Det går sikkert å løfte på traversen til bakakselen også, men jeg liker dette bedre. Må forresten ha jekk som løfter høyt, eller legge kloss mellom.
Fronten har jeg ofte løftet i motorfestet, enten med elefant eller talje. Må ta av panseret og vakuumpumpa.
Takk for alle tips !
Eg les alt ganske nøye og tar det ad notam 👍
Det med jekkepunkt er det eg har fått minst tid til å vurdere så langt. Kva er 'elefant' forresten, Worry ??
Forhåpentlegvis byrjar eg på oppjekking og skruing ca. midten av neste veke..
ThinkGeo
Det er vel ikke noe alle har i garasjen kanskje, men en slik:
Det er slik alle drømmer om å ha i garasjen, men stort sett ikke har plass til, og man får stygge blikk fra dama når det nevnes... :P
Ja, men kona er sjelden i garasjen. Kan ikke fortelle alt. ::)
Burde vist dette bildet fra Biltema. Den kan legges sammen. Grei pris også. :-)
Fyller på litt her. :P
Tenkte det var litt informativt å vise dette bildet. Her ser man hvor kassa er sterk og svak. Langsetter midten er den sterk, og langs kantene. Greit å vite når man skal ta den ut.
Ja, det ser litt rart ut. Det sveises på ny flens. Og den står oppå en annen batterikasse.