Elbilforum.no - driftet av Norsk elbilforening
Bilmerker => Tidlige elbiler: Think => "Nye" TH!NK City produsert fra 2008 - 2012 => Emne startet av: Marsto på onsdag 12. oktober 2022, klokken 09:18
Hei til alle Thinkere. Nå er det gått snart ett år siden Thinken bråstoppet på vei til jobb. Den ble parkert i garasjen og for et par uker siden fikk jeg Arnie til å komme en tur å ta en diagnose med ThinkCenter diagnoseutstyr. Det var mye feilkoder der, men vanskelig å se annet enn at kommunikasjonen med batteriet har feil. Jeg har nå startet jobben med å ta ut lithium batteriet. Det er litt komplisert men det er nå halvveis ut. Jeg tenkte å lufte her på forumet om det er noen som kan gi noen råd om hva som er best å gjøre når batterikassen står på gulvet.? Er det mulig på egen hånd å fortsette jobben med å finne ut hva som er feil og hva man bør ha av verktøy for å gjøre seg opp en mening om batteriet er mulig å redde? Det langsiktige håpet er å kunne høre bilen starte igjen. Med beste hilsen fra en Thinker i Trondheim. :)
Hei,
Det er nok mange som har innspill til deg på dette. Jeg har litt erfaring.
Om du måler null spenning på hovedpluggen utenfor batteriet, så er det trygt å åpne det. Du kan starte med lokket på siden. Der sitter hovedkortet. Se etter åpenbare feil.
Skru så av alle mutterene langs kanten på lokket, samt to unbrako skruer som står horisontalt på ene siden. Løft av lokket. Det er fint å være to, men du klarer det alene (hvis du har så lange armer som meg).
Ta bilder! Trekk av alle de oransje kablene (rett opp). Nå kan du måle spenningen på alle 16 cellemodulene.
Så må du ta av de grå lokkene. Plastnaglen må løses ved å skyve ned pinnen i midten. De forsvinner gjerne nedi kassa. Trekk av styre kabler. Det er låser på hver side som bøyes ut for frigjøring. Se etter fuktighet når RLEC-kortene er avdekket. Merk kort og de 16 modulene med nummer. Det vil overraske meg om batteriet er helt tørt inni. Da har du en tettejobb, og alle batterimodulene må ut.
Jeg har testet mitt batteri tilkoblet bilen, men åpnet og plassert framfor bilen. Det går om kablene under bilen trekkes framover.
Som dette: https://www.youtube.com/watch?v=TTX9SDUKCW0
Lykke til!
Hei worry. Mange takk for veiledningen. Det blir en meget bra start, Ja. Legger med et bilde av batteriet rett ut av bilen. Her er det veldig mye rust på nederste del av batterikassen omtrent hele veien rundt. Flere av bildene jeg laster opp ser ut som bredformat her på forumet. For å få normalt perspektiv bare last med bildene ved å tykke på linken under hvert bilde.
Ooops. Vannet trenger inn i falsen/flensen mellom øvre og nedre del av kassa. Punktsveis og limt, tror jeg. Det holder ikke. Har også sett bilder av nye kasser man kunne se rett gjennom i hjørnet.
Jeg burde vel også si at du må være forsiktig, selv om du måler null spenning på utgangen. Vi snakker om stor energi inni kassa. Og unngå kortslutning! Bruk gummihansker og visir.
Men er du kjent med strøm, så trenger du vel ikke råd på det. :-)
Hei worry. Takk for gode tips. Jeg skal gjøre et forsøk å demontere lokket så får vi se hva som dukker opp. Legger ved bilder når det er gjort. Hei så lenge.
Her er hovedkortet bak den lille luka i front av batteripakken. Her har det helt tydelig vært noe varmgang. Kan dette repareres eller erstattes, mon tro?
Akkurat ja. Kjent sak.
Den blå kula har "eksplodert". Dette er motstanden, som på nynorsk heter precharge resistor. Altså, den slipper strøm gjennom og utligner spenningsforskjellen over hovedreleet før det kobles inn. Skal hindre gnist.
Har du fortsatt originalt varmeapparat? Det som er kjent er at ved uheldige omstendigheter (f.eks. nøkkel av og på i rask rekkefølge) kan varmeapparatet være påskrudd mens hovedreleet fortsatt er åpent. Da går det 4kW gjennom den motstanden. Resultatet ser du.
Har du flaks er det bare den som er blåst, men ofte kan komponenter rundt være skadet.
Det finnes også en modifikasjon som flytter denne motstanden vekk fra hovedkortet. Om du søker litt, så finner du diskusjoner om emnet.
Hei worry. Okay. Fint å høre at dette er et kjent problem. Da kan det forhåpentligvis fixes. Har ikke originalt varmeapparat. Byttet dette til keramisk element så hele termosen er demontert og vannkretsen med vannpumpe er koblet vekk. Varmeapparatet har fungert utmerket i flere år etter det. Noen tips om hvem som har mer peiling enn meg om hovedkort reparasjon evt. bytte?
Okey, men du har fortsatt elektrisk varmeapparat. Det samme kan fortsatt skje. Og visstnok skjer det innimellom av ukjente årsaker. Selv er vi nøye med å la releene klikke seg ferdig før vi vrir til start. Det føles tryggere, men jeg vet ikke. :-/
Jeg tipper en hvilken som helst som er god med loddebolt kan hjelpe deg. Det er mest snakk om å rengjøre og se etter synlige skader.
Nå som du har batteriet ute ville jeg modifisert med ekstern precharge motstand. Så kan du, som jeg gjorde, teste etterpå ved å koble til batteriet foran bilen. Du slipper unna en del jobb, om det ikke skulle virke med en gang. Du må trekke kablene forbi krengningsstaget. Jeg løsnet den ene siden for å få kabelpluggene over staget.
Her en en som har opplevd det samme som deg. God beskrivelse:
http://www.aprs.org/myTHINKS.html#BRICK
På Think-forumet på Facebook er det en tråd fra 2020 som beskriver modifikasjonen. Fra 2. januar 2020, forfatter er Werner Cornelius. Jeg vet ikke hvordan man linker i FB.
Helt topp. Flott link. Skal jobbe litt med saken å se om det er mulig å finne noen her i Trondheim som kan se på kortet. Fikk et tilbud fra Elbilmek som kan fixe kortet men prisen var veldig stiv, så jeg må sjekke rundt litt først.
Jeg kan sikkert være behjelpelig med å se på kortet og har i alle fall lekt mer enn nok i med kretskortproduksjon til å finne ut hvilke komponenter og/eller baner som eventuelt har røket (lover dog ingenting da jeg har sett mange påstå de kan lage kopier av slike kort, men de forsvinner like fort som de dukker opp).
Bor i Trondheim, men er dessverre på en del reiser de neste 14 dagene...
Si fra om det er av interesse og du ikke har det travelt..
Warlock. Klart det. Jeg er kjempeglad for bistand i dette. Har nettopp bestilt 5 stk. pre charge resistorer fra originak produsent i USA. De kommer nok ikke på en stund. Har all verdens tid på prosjektet.
Konge!
Da finner vi sikkert en løsning :)
Veldig spennende. Sender ei melding igjen her når resistorene er ankommet. Mange takk så lenge.
Veldig bra! :+1:
Jeg kom plutselig på hva du skrev i starten her. Nemlig at bilen stoppet mens du kjørte?
Det slår jo hull på hele teorien om årsaken til precharge-feil, som jeg har forsøkt å gjengi her. Det skal jo typisk skje når bilen startes.
Men dersom bilen din stoppet av en annen grunn, og du knertet precharge-motstanden i forsøket på restart, så kan det være en forklaring.
Hmmmm...
Hei worry. Jeg satt faktisk å skulle skrive noen ord om det du beskriver. Bilen stoppet plutselig i fart og jeg er ganske sikker på at fruen må ha prøvd flere ganger å starte igjen. Det kan godt være årsaken til pre charge bruddet. Det blir spennende å se om det er mulig å finne årsaken til stoppen. Tenkte å demontere toppen av batteripakken denne uka å se om det er noen tegn på problemer innvendig. Tenkte også å montere hovedkortet igjen om det lykkes å skifte pre charge motstanden uten å gjøre noe innvending i pakken. Jeg tenker da at hvis batteriet tar lading og bilen starter så kan teorien din om at pre charge motstanden kan ryke under fart, stemme godt.
Hei,
En god tanke, men jeg tror dessverre ikke det er så enkelt. Jeg kjenner til flere historier hvor RLEC-kort har vært ustabile. Dette skjer sikkert av flere årsaker, men mest pga. fuktighet.
En ting er at kortet kan få feil slik at bilen stopper, men nesten mer skummelt er det når det rapporterer feil verdier uten at bilen eller lading stopper. Man kan faktisk risikere at celler lades for høyt.
Av egen erfaring; jeg kjøpte en bil som eieren hadde gitt opp. Den ville verken gå eller lade etter å ha stått en vinter. Han lot hunden bruke den som hus gjennom sommeren. :-) Heldigvis under et tak. Jeg kjøpte den sent på høsten. Etter å ha fått den hjem fikk jeg på 12V og prøvde. Alt fungerte med en gang! Jeg tok ut batteriet, og det var fortsatt litt fuktig inni. Og det var lekk og rustent i flensen nede. Bilen står fortsatt, men batteriet monterte jeg i annen og bedre bil. :)
Hei igjen. Batteritoppen uten topplokk er demontert og det er knuske tørt her. Jeg kan heller ikke se spor av tidligere fukt på batteritoppen eller i bunnen av kassen. Pakningen rundt topplokket er hel og fin og har en artig detalj for sammenføyning i hjørnene. Så, er den noen som har erfaring med om det er mulig å fysisk se at ett eller flere av RLEC kortene har sluttet å virke?
Da er 5 stk. pre charge resistorer ankommet fra produsent i USA.
Hei,
Det ser jo veldig fint ut! Og det ser ut til at du er førstemann til å åpne opp.
RLEC-kortene kan du sjekke med godt syn eller lupe når du har tatt av lokkene. Jeg vet ikke annet enn å se etter åpenbare synlige feil. Hvis det har vært helt tørt inni der, så er vel teorien om krypstrømmer i fuktighet ikke gjeldene.
Hei igjen worry. Artig historie med Thinken din som var hundehus en periode. Bruktbiler kan brukes til så mangt :) :) Her er noen bilder av batterikassen. Har startet jobben med å renovere utsiden som har kraftige rustangrep spesielt i fremkant. Her kan man se hva 11 år med vinterkjøring i saltsuppe gjør med stål som ikke er godt nok rustbehandlet. Jeg forstår nå hva du mente med at falsen er punktsveiset med noe lim imellom. Helt ubrukelig løsning her i byen hvor saltinga av veiene er helt enorm. Jeg tenker å bruke karosseriplate fra Thansen på 0,9mm kappet opp til 35 mm bredde som erstatning for opprustet stål for å legge under falsen i fremkant. Deretter tenker jeg å bruke noen glassfiber strimler å bake det 35mm brede stålbåndet med et rustbindingsmiddel jeg har meget god erfaring med. Det heter POR15 og er utviklet i USA for å behandle rustangrep på stål. Det er en komponent og er det beste jeg noen gang har prøvd. Det er en tyntflytende rustbindende maling som herder til en veldig hard og vanntett overflate over natta. Dette er ingen quick fix så det vil ta litt tid før jeg poster nye bilder av jobben.
Oj. Det ser ut som man se rett inn i kassa der?
Men får du det tett fra utsiden så holder det vel. Og du sparer deg hele jobben med å tømme kassa.
Ja, nå ser du rett inn i kassa etter jeg begynte å skrape av et tykt lag med opprustet stål. Det er absolutt verst på frontsiden av kassa så jeg har godt håp om at dette blir bra når jeg får på de nevnte remedier. Jeg tenker det er ingen vits i å gjøre mer med kassa før jeg vet at batteribankene er mulig å bruke og at hovedkortet lar seg reparere. Historien fortsetter så raskt som mulig.
Heisann
God start på jobben med kassa der ja, håper du får det tett og fint og ruststoppet :)
Ser du har fått Precharge-motstandene også. Hvordan ønsker du vi gjør dette? Er du villig til å "låne vekk" kortet til meg noen dager så jeg har litt tid på meg til å gå over banene og skifte motstanden? Eller en eller annen plan?
(Ser fra bilene dine at du muligens må legge på noe beskyttelse både på ribbonkabelen og ledningene på connectoren i front, men ser ikke ut til at selve lederen er ødelagt. Kan sikkert få laget ny ribbonkabel også om den er for skadet (men ser ikke slik ut).)
Hei Warlock. Helt perfekt det, ja. Jeg kan svinge innom i området ditt så kan du få kortet. Flott om du kan slå på tråden til meg på 92200559 så avtaler vi nærmere.
Ringer deg i morgen :)
:+1: :+1:
Warlock har utført en fenomenal jobb med å overhale og sjekke hovedkortet. Det er nå fullt mulig det vil fungere når det blir montert tilbake i batteripakken. Her er et par bilder av prosessen. Det blir påkobling av lader i morgen så får vi se om det er noe håp å få startet bilen etter hvert.
Dessverre var det nok ikke bare å bytte Precharge motstanden (men kortet så veldig fint ut)
Vi satte det inn og testet, men ingenting skjedde.
Etter sjekk av can-meldinger viser det seg at de som har med Enerdelbatteriet rett og slett mangler, så hverken
0x611
0x612
0x721
0x722
0x723
EDIT: Heller ikke noe 0x300 til 0x306 eller 0x30E til 0x30F.
Selv om 12Vbatteriet var noe lavt fikk vi andre CANmeldinger fra bilen, og målte oss frem til at MLEC fikk ca 11V
Man kan jo her feilsøke en del mer, mulig noe mer enn precharge røk i samme slengen selv om det så pent ut.
Uansett, det virker som om kortet ikke svarer, er det noen som har noen lure triks på lager her for videre feilsøking?
Kanskje er det noen som vet noe mer om pinout på MLEC?
Av spesiell interesse ville det i første omgang vært å vite hvilke pinner/kontakt som er CAN-kommunikasjon med PCU, så kan man jo prøve å få liv i kortet på kontorpulten med litt flaks...
(BTW nær det som ser ut til å være CPUen på kortet er det en 6pin-header... superflaks om det er en JTAG tilkopling (men man må vel ha jobbet spesifikt hos Enerdel for å vite det kanskje? ;) ))
Hei,
Det var jo litt nedtur. Det enkleste ville kanskje være å teste med et annet MLEC-kort som man visste var OK. Men flyter jo ikke akkurat slike kort rundtomkring.
I Service Manual ligger det elektriske skjemaer, som i hvert fall viser hvilke ledere som går til hva i styrekabelen til batteriet. Om du ikke har disse, så ligger de til nedlasting på FB siden The Think Tank.
Hva slags diagnose har dere brukt? Jeg TROR en del av batterifeilene må resettes vha. Enerdel Commtool.
Hei worry. Var forberedt da du forutså dette litt lenger opp i tråden. Uansett var det god læring så nå står batteriet under bilen for tilkobling når som helst når vi har noe som må testes. Har sett nøye på tråden du startet her. https://elbilforum.no/index.php?topic=44158.0
Den er kjempegod så vi vil prøve igjen om ikke lenge og vil poste så snart vi har noe å melde.
Hei ja
Vi fikk ikke noe svar med CommTool (no message received), så jeg startet opp savvyCAN (med litt knot for innstillingene jeg ikke husket) for å se om vi overhodet fikk noen meldinger fra bilen, og der fikk jeg ut en god del, men manglet altså alt fra Enerdel batteriet.
jeg finner ikke for øyeblikket noe mer som virker skadet på MLEC-kortet, og tenkte å prøve å få liv i det på pulten, men har ikke hatt mye flaks der heller...
Trodde jeg hadde skjematisk tegning på koplingene er, men dokumentet jeg sitter på ser ut som om noen har scannet en ulovlig kopi ørten ganger. Det heter "thinkbatterypackmaster.pdf" og har nok for dårlig oppløsning for å kunne brukes (se vedlagt bilde)
Jeg håpte noen kanskje hadde en bedre versjon, eller målt seg frem til hva noen av de var.
(Om ikke får vi nok knotet oss til også det neste gang jeg besøker bilen til Marsto ;) )
Om noen vil ha pdf'en jeg har finnes den her:
https://www.dropbox.com/s/kcbp0iurjkx83b0/thinkcitybatterypackmaster.pdf
Hei,
Kanskje bildet på side 28 i det dokumentet kan være til nytte?
Lykke til videre. Jeg har dessverre lite annet å bidra med nå.
Ja, jeg har sett på det, og det hjelper jo litt, sammen med "Pre-Series Wiring Diagram" oversikten, men man mangler siste steget. Gikk greit å gjette seg frem til hvor jord og "Allways_on" 12V gikk, men når jeg koplet opp det trakk kortet ikke en milliAmp en gang, så da er det muligens "Key_on" eller noe annet som kan vekke kortet (eller noe har røket)...
Men vi finner nok ut av det, enten med at noen har gjort jobben med å finne ut av hvor ting går før og vil dele, eller vi får målt oss frem ved en senere anledning.
Uansett, det ble litt flere runder her enn vi først håpte på.
Kanskje av interesse, i alle fall litt info fra i går kveld:
Prossessoren på MLEC er en MC9S12DJ256CPVE, databladet her:
https://www.dropbox.com/s/d62s8l3wlya6wmk/9S12DT256DGV3.pdf
Pr nå får den ikke 5V inn slik den helst bør for å virke (noe annet ville vært rart)
Pinout på 6pin header ser ut til å være
pin2 -> jord
pin4 -> /reset
pin6 -> 5V (tilførselen til MCU)
(så sannsynligvis ikke JTAG, man kan sikkert brukes til debugging/feilsøking)
Precharge går bare rett inn og ut igjen via kontakt J13. Strengt talt burde denne aldri vært på kretskortet, i alle fall ikke når det fører til de problemer som har vært. Men det er lett å være etterpåklok.
Hei worry. I en post tidlig i tråden nevner du en som heter Werner Cornelius som skrev noe om Mlec kort modifikasjoner. Har du sett noen steder kontaktinfo til ham?
Han er en av de aktive på facbookgruppen "The Think-Tank (Fans of the electric car TH!NK)"
https://www.facebook.com/groups/27279972050
Han holder til i Tyskland og reparerer en del Thinker der, han har postet en del om å flytte precharge resistor ut fra MLEC-kortet. Det er verdt å bla innom noen av innleggene hans.
Akkurat. Jeg tror han kan sitte på mye god info om alt som har med Enerdel pakken å gjøre. Hadde tenkt å sende ham en PM for å høre hva han kan ha tilgjengelig i Tyskland.
God plan :+1:
Ja, prøv på FB. Jeg har kun lest hva han skriver, har ikke hatt noe kontakt (som jeg kan huske...).
Jeg tror det var han som skrev at han hadde full oversikt over RLEC-kortene i hvert fall. Men å få de produsert var for tid- og kostnads-krevende. Enerdel har aldri vært villige til å dele tegninger eller selge nye kort til ettermarked. De gikk jo også konk samtidig med Think, så det er vel nye koster der.
Rart da, det dukket opp en (kanskje to?) saker på det FB-forumet i går som virket veldig likt det dere sliter med nå.
Mulig dere allerede har funnet det, men disse to kan være nyttige:
https://elbilforum.no/index.php?topic=45999.0
http://www.metricmind.com/audi/main.htm
Hei worry. Har sett den første artikkelen fra elbil forum. Den andre var ny, Mange takk for formidlingen. Har hatt Warlock her i dag og vi har målt ut alle MLEC kortets tilkoblinger. Warlock lager tegninger av tilkoblingene. Warlock poster nok hva vi fant ut når alt er på plass. Det kan godt være best å poste det på samletråden du opprettet om Enerdel.https://elbilforum.no/index.php?topic=44158.0
Spennende prosjekt så får vi håpe at en dag er det bare å plugge inn ladekabel for å høre relèene slå inn som normalt. ;D ;D
Ja, i dag har vi funnet ut mye :)
og jeg vil poste dokumentasjon på alt vi finner ut. Muligens både her og Enerdel-tråden.
I og med vi vet nå både hvor CAN-linjene går:
* CAN_H via pin 8 i kontrollkabelen på batteriet til pin 18 på J8 på MLEC ( connector C11 på ledningsnettet)
* CAN_L via pin 5 i kontaktkabelen på batteriet til pin 17 på J8 på MLEC ( connector C11)
Og vi vet jord og RAW_12Vin:
* GND via pin 1 på kontrollkabelen på batteriet til pin 2 på J1 på MLEC (connector C7 på ledningsnettet)
* Raw_12Vin via pin 11 på kontrollkabelen til pin 1 på J1 på MLEC (connector C7)
Og vi vet Key_RUN og Charge_Wake:
* Key_Run (+12V) via pin 3 på kontrollkabelen på batteriet til pin16 på J6 på MLEC (connector C9)
* Charge_Wake (+12V) via pin 10 på kontrollkabelen til pin5 på J6 på MLEC (connector C9)
(og AUX_Wake via pin 6 på kontrollkabelen til pin 14 på J8 på MLEC (connector C11))
Med dette bør man kunne få liv i MLEC (jeg vil tegne opp en bedre oversikt og poste senere)
For vår del viser det seg med Key_On (eller ett av Wake-signalene) får vi for vår del ca 3V til posessorenheten (MCU) dette er nok 2V lavere enn den burde få, andre enheter ser også ut til å få noe for lavt spenning inn, fra noe under 3V til 3.5V. (I det minste trekker kortet nå ca 250milliAmp, som kanskje er noe lavt det også, men uendelig bedre enn 0amp)
Her der det nesten liv, og om man finner komponenten som ikke oppfører seg er det fremdeles håp om å få til noe...
Med litt mindre kortsluttninger går alt så mye bedre...
Viste seg at en kondensator nære precharge-motstanden ikke hadde tålt varmen eller noe, og rett og slett tatt kvelden, den kortsluttet deler av strømforsyningskretsen (se bilde)
[ This attachment cannot be displayed inline in 'Print Page' view ]
[ This attachment cannot be displayed inline in 'Print Page' view ]
Etter denne var fjernet har vi nok noe lav spenning fremdeles, og sikkert ikke så stabilisert strømsløyfe som ønsket, men kortet våknet i alle fall til liv (første bilde er tatt etter fjerningen).
Nå gjenstår det å gjette på hvilken størrelse denne kondensatoren var på (hvor mange µF) samt å lime og lakke kortet tett igjen. Og om en vellykket test mot den fine gule Thinken også gir positivt resultat blir det opp til Marsto å bestemme om man burde oppgradert/flyttet precharge vekk fra MLEC en gang for alle for at dette ikke skal skje igjen...
Uansett gjenstår det en del her...
[ This attachment cannot be displayed inline in 'Print Page' view ]
Dette er et prosjekt som svært få har hatt gleden og muligheten til å gjennomføre. Takket være Warlocks kunnskap og utstyr med verktøy til å utføre reparasjoner på MLEC kortet, så ser vi fremgang. Håpet er at ingen RLEC kort er skadet og at det etter hvert er bare å plugge inn ladekabel og alt fungerer. Jeg er tilhenger av å montere kortet i original stand og teste ut. Slik jeg ser på saken er denne reparasjonen et veldig spennende eksperiment og vil gi svar på om pre charge resistoren vil vare i nye 11 år. Det tok til tross alt, alle disse årene med daglig bruk av bilen før den tok kvelden. km stand er idag 114000 km.
Bra jobb!! :+1: :+1:
Pexic.
Flott å se at du har et bilde av pre charge og kondensator i hel stand. Har du peiling på specs til denne kondensatoren som har blitt svidd i pre charge motstandens "burn Out" ?
no idea the exact vaue but my uess is that 47...68nf will work.
ps; sorry my keyboard is broken
Hei til alle dere som har fulgt saken her og til Warlock, worry og pexic som har gitt input på dette. Warlock kom en ny tur i dag med MLEC kortet og vi installerte det med de modifikasjonene som han har gjort. Det kan vi si ble en kjempesuksess. Bilen starter og går som normalt i gir. Vi plugget inn lader og det fungerer også helt som normalt. Jeg mener å huske at bilen ble parkert for akkurat 1 år siden med ca.70% igjen på hovedbatteriet. Nå viser nåla 65%. Det er slett ikke dårlig. Thinken er nå oppe å går igjen og takket være Warlocks kunnskap om kretskort ble dette en flott avslutning på kvelden. Jeg vil nå bruke mye tid på å reparere batterikassen og gjøre den 100% vanntett så realistisk vil den nok ikke komme på veien igjen før nærmere sommeren 2023. Mange takk for all hjelp og input og jeg kommer tilbake snart med bilder av hvordan batterikassen blir fixet. Her er et par bilder fra Warlocks modifikasjoner på MLEC kortet.
Actually its in µF but else you are dead on :)
When i removed the cap from the board (it looked ok, but wasn't) i could measure the restcapacitance for every cap stil left in parallell with the removed one, that gave about 30µF.
The removed one was the physical biggest cap so I guess it had the highest value as well, so much lower than 10-30µF would be illogical.
My measuring around similar placed caps, and some guessing, i found that it somewhere around 10-100µF would be the probable range, and somewhere between 30-60µF most probable. (a 47µF is the most likely candidate)
Looked arounld for something to test with (the board worked without it, but it's there for a reason) i could not find anything closer than a 10µF an a 100µF, both throughhole, not surface mounted among my spare parts.
Picked the 100µF for testing, and the card still worked on the bench....
... maybe Marsto will tell the rest of the story?
Sitat fra: Warlock på onsdag 16. november 2022, klokken 17:40
Actually its in µF but else you are dead on :)
When i removed the cap from the board (it looked ok, but wasn't) i could measure the restcapacitance for every cap stil left in parallell with the removed one, that gave about 30µF.
The removed one was the physical biggest cap so I guess it had the highest value as well, so much lower than 10-30µF would be illogical.
My measuring around similar placed caps, and some guessing, i found that it somewhere around 10-100µF would be the probable range, and somewhere between 30-60µF most probable. (a 47µF is the most likely candidate)
Looked arounld for something to test with (the board worked without it, but it's there for a reason) i could not find anything closer than a 10µF an a 100µF, both throughhole, not surface mounted among my spare parts.
Picked the 100µF for testing, and the card still worked on the bench....
... maybe Marsto will tell the rest of the story?
And the rest of the story is on the post above yours. Thanks again for all the help.
:+1:
Gratulerer! Dere stod løpet ut. :+1:
Hei worry. Mange takk for gode tips i saken. Jada, løpet er over elektronisk, men det er fremdeles ukjent hva som stoppet bilen når de fleste her sier at pre charge kun brennes under start. Vi får se om den stopper igjen når vi får den på veien. Har laget ei handleliste nå for tetting av batterikassa så kanskje det går raskere enn jeg tror å få den på plass. Vi får se og skal sende noen oppdateringer snart på fremdrift.
Jeg må spørre... Tenker du å reparere kassa uten å ta av lokket?
Jeg vet ikke om det kan bli så galt pga. fuktighet, men en forklaring på det du skriver kunne jo være at hovedreleene begynte å tulle. Dvs. legge ut og inn igjen under kjøring. Har vel aldri hørt noe om at det har skjedd.
Leter etter en forklaring.. :)
Han har tatt av lokket på hovedkassa, og det så fint ut der inne.
Hva som stoppet bilen i første omgang er usikkert, det kan ha vert hva som helst egentlig, og ikke sikkert releene koplet fra heller. Men når en bil stopper er jo det første man tenker gjøre er å starte den igjen, så av og på. Tenker det ble gjort så fort at det var da Precharge motstanden røk med. Det går jo ingen strøm gjennom denne så lenge releene er lukket for fremrift. (og prchargereleet må lo også lukkes under start for at det skal gå strøm gjennom)
Personlig gjetter jeg på noe annet smårusk i maskineriet utgjorde første stoppen. For eksempel bryterkombinasjonen fra gearspaken gav en "ikke lovlig" kombinasjon (slitt/dålig microbryter er kjent problem), eller gasspedalen er slitt (som på vår bil) og førte til stans, eller en liten stabel andre småfeil PCU kunne ha reagert på og gitt powerlimit frem til tenningen ble skrudd av og på.
Tenker det bare er å reparere batterikassa her og få det tettest mulig fra undersiden, sette sammen bilen og ta en prøvetur. For batteriet rapporterte null feil og var superglad når det endelig kom igang med ny precharge (og ny kondensator på C13). Stopper bilen kan man da spørre den om hvorfor :)
Hei worry. Ja planen er å erstatte rustne partier med ny stålplate. Alt gjøres fra utsida uten å ta av lokket og batterimodulene. Det er absolutt verst i forkant av kassa og falsen rundt kassa som har alle skruehullene. Har kjøpt 1,2mm stålplate på Biltema og tenker å kappe til alle biter som trengs fra den. Platebitene limer jeg på med Tec7 X-Tack. Ingen sveising eller skruing. Kun liming med det supersterke og elastiske Tec7 X-Tack. Det inkluderer også å forsterke falsen på undersiden med samme stålplate i omtrent 35mm bredde og bore nye hull til skruene. Har revurdert og gått bort fra glassfiber men vil behandle alle rustne områder og ny stålplatebiter med POR15. Se bilde av nederste del av kassa som er fullstendig opprustet. Her ser du fremsiden av kassa med falsen og skruehullene. Originalt er det heller ingen pakning mellom falsen og bilen. Det er ihvertfall helt galskap i saltsuppa vi kjører i her i Trondheim og jeg tror dette hovedårsaken til opprustet kasse og fuktinntrenging.
Sitat fra: Warlock på torsdag 17. november 2022, klokken 12:16
Han har tatt av lokket på hovedkassa, og det så fint ut der inne.
Hva som stoppet bilen i første omgang er usikkert, det kan ha vert hva som helst egentlig, og ikke sikkert releene koplet fra heller. Men når en bil stopper er jo det første man tenker gjøre er å starte den igjen, så av og på. Tenker det ble gjort så fort at det var da Precharge motstanden røk med. Det går jo ingen strøm gjennom denne så lenge releene er lukket for fremrift. (og prchargereleet må lo også lukkes under start for at det skal gå strøm gjennom)
Personlig gjetter jeg på noe annet smårusk i maskineriet utgjorde første stoppen. For eksempel bryterkombinasjonen fra gearspaken gav en "ikke lovlig" kombinasjon (slitt/dålig microbryter er kjent problem), eller gasspedalen er slitt (som på vår bil) og førte til stans, eller en liten stabel andre småfeil PCU kunne ha reagert på og gitt powerlimit frem til tenningen ble skrudd av og på.
Tenker det bare er å reparere batterikassa her og få det tettest mulig fra undersiden, sette sammen bilen og ta en prøvetur. For batteriet rapporterte null feil og var superglad når det endelig kom igang med ny precharge (og ny kondensator på C13). Stopper bilen kan man da spørre den om hvorfor :)
Hei Warlock, ja det blir veldig spennende på prøvekjøring å se om den stopper. Det er nok ganske viktig å finne årsaken til stoppen så vi kan luke ut komponenten som forårsaker dette. Time will show......
Da er jobben igang. Som Warlock anbefalte har jeg nå sprayet 2 tykke lag med klarlakk over MLEC kortet. Alle komponenter som ikke må sprayes er maskert og og det er nå klart for montering. Før det gjøres starter jobben med rustbehandling av batterikassa.
Hei,
Det høres ut som dere har en god plan. Jeg lurte egentlig på om dere har tatt av toppdekslene slik at dere ser RLEC-kortene. Det er der krypstrømmene har laget mye tull.
Warlock nevner problemer med mikrobryterne på girspaken. Og "ikke lovlig" kombinasjon. Dette opplevde jeg faktisk nå nettopp. Måtte ut på redningsoppdrag igjen. Sjåføren meldte om problemer akkurat som da 12V-batteriet gikk tomt. Høyre instrument gikk i pigg på minus, pluss power limit lys. Kanskje er det mer bugs på gang. Bilen hadde stått parkert veldig fuktig noen dager (lekk takluke). Når vi fikk sett på det, så ser vi at bilen oppfører seg akkurat som beskrevet i dette dokumentet (som kan lastes ned på FB-forumet):
"The Problem with Shifting Gears – Blog City PDX.pdf".
Jeg fikset problemet ved å justere bryterholderen, slik nevnt i dokumentet.
ja, er faktisk en service bulletin på akkurat den der, så jeg gjorde det samme etter vi fikk problemer for 6-7-8år siden...
(tror jeg har flaks og fant igjen dokumentet også)
[ This attachment cannot be displayed inline in 'Print Page' view ]
Bra jobbet Marsto, du er godt igang her ser jeg ;)
Sender deg all infoen jeg lovet på PM her når jeg har fått ryddet litt i hodet, tror det blir for mye på SMS :P
Ellers har jeg tenkt å dokumentere mer hva vi fant ut om MLEC og muligens bruk av savvyCAN og oppdatert CAN info databasefil for våre thinker med litium batteri (den kan brukes i mange forskjellige programmer, savvyCAN, PcanExplorer etc..) ;)
Veldig interessant. Det som aldri har vært et problem i denne bilen er girskift men alle teorier er fullstendig åpne. Til worrys spørsmål om topp deksel har vært av så er de er ikke demontert. Det er absolutt ingen tegn til fukt på toppen av batterimodulene. Hadde det vært fukt i toppen av batteripakken burde man se skygger av kondensert støv og skitt akkumulert på plastoverflatene. Ser ingen grunn til å inspisere nettopp på grunn av dette. Se bildene vedlagt.
Sitat fra: Warlock på torsdag 17. november 2022, klokken 14:07
Bra jobbet Marsto, du er godt igang her ser jeg ;)
Sender deg all infoen jeg lovet på PM her når jeg har fått ryddet litt i hodet, tror det blir for mye på SMS :P
Ellers har jeg tenkt å dokumentere mer hva vi fant ut om MLEC og muligens bruk av savvyCAN og oppdatert CAN info databasefil for våre thinker med litium batteri (den kan brukes i mange forskjellige programmer, savvyCAN, PcanExplorer etc..) ;)
Warlock, det høres helt supert ut. Har også kjøpt Kapton tape for varmeisolering av komponenter rundt pre charge motstanden på hovedkortet. Har veldig lyst til å holde alt så originalt som mulig og da er dette en suveren løsning. Poster bilder når jeg har dekket til alle vitale komponenter i umiddelbar nærhet til pre charge motstanden. :-)
Hei igjen,
Utrolig rart om batteriet ikke har vært vått når du kunne se rett inn i kassa. Men virker det nå, så gjør det jo det. Enig der! :-)
Takk for Service Bulletin'en. Med fargebilder og greier! :+1:
Hei worry. Bare for din informasjon så kunne jeg ikke se rett inn i kassa i starten. Det var mye rustpikking og avskalling av rustflak før jeg kunne se rett inn i kassa. Det kan nok være grunnen til at fukt ikke har kommet opp på toppen av batteripakken.
Kapton tape påført MLEC kortet.
Da er jobben i gang med rustbehandling og tetting av batterikassen. POR15 rustmaling er suveren og dekker godt metallet som er rustet. Før maling brukte jeg en stålbørste på drillen og fjernet alt overflaterust. Det er helt greit å lime de tilpassede karosseriplatene til kassen. Tec7 X-Tack er utrolig sterkt og passer fint til limingen. Satser på at batteriet er på plass i løpet av helga.
Wow, dette her blir jo kongebra! :+1:
Du har virkelig kjørt på, er jo snart ferdig jo!
Kortet med Kapton tape på ser veldig bra ut, og batterikassa enda bedre :D
Gratulerer med godt utført jobb.
(jeg derimot har ikke gjort noe i dag, men i morgen må jeg få på vinterjulene :angel: )
Hei Warlock. Jada, fikk ånden over meg og startet på grovjobben. Nå er det gjort og hovedbatteriet er på plass. Endel småfix gjenstår med mer vanntetting rundt ytterkanten av batteriet og påføring av Tectyl, men håper på en prøvetur iløpet av uka etter at jeg har fått tak i et 12V batteri. Det jeg har er nok helt utslitt.
[ This attachment cannot be displayed inline in 'Print Page' view ]
put these inside the box !!
Hey Pexic. That is a great idea but how often do you have to change them out? I have now mounted back the battery pack and feel it its not a big problem with moisture inside the pack, at least not the top part. It is the bottom part of the pack that seems to be the problem. Today I sealed off the outside of the pack with waterproof silicon and tomorrow two layers of Carosol rustpreventive spray.
Her går det unna! Genialt å bruke jekketralle. :+1:
De fire hullene under kassa i framkant ville jeg tettet. Jeg kan ikke se at de har noen annen funksjon enn å slippe inn vann. Jeg har også laget bedre tetting der kablene går inn i kassa, men det er jo litt mer jobb. På en bil laget jeg en hel kanal som beskytter kablene helt fra ca krengningsstaget og til fremre flens på kassa.
Ja, jeg har alltid lurt på hva de fire hullene er til. De er merkelig plassert og det var ingen tvil om at det er presset inn vann spesielt saltvann i mange år. De vender mot kjøreretningen og hovedkablene står jo der og i hele rommet var det veldig mye rust. Når det gjelder jekketralla var det eneste løsningen jeg kom på, men den er ikke perfekt. Den jekker ikke høyt nok så jeg må vippe opp batteriet med et spett på hver side og legge under plankebiter. 3 stk. 2"X4" oppå hverandre er nok i tillegg til europallen.
Jobben fortsetter med å få bilen kjørbar. Har fått på et lag med POR15 under og i front av batterikassen. Det er mye gravrust på frontsiden så det må fjernes mye løs rust og rustbeskyttes. Der kom jeg ikke til når kassen var på gulvet. Det er veldig kjedelig å se på maling som tørker så fikk gjort service bulletin jobben med girskift kontolleren. Skal prøve å rette alle kjente feil som kan føre til at bilen stopper. Denne jobben er ganske enkel og kan gjøres ved å løsne sidedeksel til girspaken kun på fører siden. Torx 15 og 25 er nødvendig og brukte 2mm fiberskive til å legge imellom. For å se skruen nederst og under kontroller braketten la jeg et speil nede i rommet på innsiden av sidedekslet. Det fungerte fint og kunne se skruen og fiberskiven sitte godt på plass. Øverste skrue er mye enklere og den ser man lett uten speil. Etter montering prøvestartet jeg bilen og girskiftene fungerer helt utmerket. Jeg ser at mange av de vedlagte bildene blir i bredformat så det er bare å trykke på linken under bildet å laste det ned. Da ser man bildet i normalformat.
Ser veldig bra ut, og overhode ikke dumt å få gjort dette. Tror plasten slarker mer og mer som årene går, og gearproblemet er en av de dette blir kritisk for.
Gjorde også selv jobben form mange år siden etter at bilen ikke ville gjenkjenne revers i fuktig vær. Har ikke hatt problemer siden. Og ja, den ser skummel ut å begynne på, men er egentlig superenkel, slik som du skriver. godt jobba :D
Siste rest av arbeid før bilen kan jekkes ned. For å sikre god tetting rundt kabelboxen la jeg ei stripe Tec7 rundt. Siste runde med rustbeskyttelse svart Carosol 40 kommer på om noen timer.
Da er jobben gjort. Den Gule Kula er klar for en prøvetur på Trondheims veier igjen.
Da er det 387 dager siden siste lading. Planen er å prøvekjøre i morgen og startet første lading på over ett år i ettermiddag. Alt ser veldig fint ut.
Da slapp den ut av garasjen, gitt. 388 dager uten å ha rullet en meter. En god 5 mils tur uten noen problemer av noe slag. Den gule kula ser ut til å være tilbake i godt gammelt slag.
:+1:
Gratulerer!!
EDIT: Spørs om du nå må endre tittelen på tråden her til "Den gule Thinken med full fart i Trondheim." ;D
Hahaha.... ja den tittelen passer fint nå. Takker så mye Warlock. Det hadde ikke gått uten din expertise det her. Bra team arbeid også. Hvis man ikke har det for travelt går det greit. Nå er det bare å se fremover å få den på veien igjen snart. Det neste blir å få den gjennom EU kontroll etter hvert.
Gratulerer! :+1:
Egenkontroll før EU er i gang. Det er alltid problemer med bremseskiver foran da de er for lite i bruk hvis man kjører mye i E modus. Må skivene skiftes bruker jeg Biltema. De er gode nok og utrolig billig. Delenummer bremseskiver er: 64-553, klosser er: 65-9090
https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/bremsesystem/bremsefriksjon/bremseklosser/bremseklosser-2000026864
https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/bremsesystem/bremsefriksjon/bremseskiver/bremseskive-2000024448
Sitat fra: Marsto på søndag 04. desember 2022, klokken 14:07
Egenkontroll før EU er i gang. Det er alltid problemer med bremseskiver foran da de er for lite i bruk hvis man kjører mye i E modus. Må skivene skiftes bruker jeg Biltema. De er gode nok og utrolig billig. Delenummer bremseskiver er: 64-553, klosser er: 65-9090
https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/bremsesystem/bremsefriksjon/bremseklosser/bremseklosser-2000026864
https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/bremsesystem/bremsefriksjon/bremseskiver/bremseskive-2000024448
Noen av de mest verdifulle bidragene når artikkelnummer, salgssted osv. følger med.
Tusen takk! Nydelig post så langt! 👏👏👏
Hei.
Supert at informasjonen er brukbar for de som trenger slitedeler. Når man først er inne på forstillinga til Think City er nedre bærearm og tilkoblinger et kjent EU problem. Slitasje i foringer skjer over tid. Jeg kjøpte i 2018 nedre bærearmer svært rimelig på ebay. Peugeot 106 er referanse og det er lettere å skifte hele bærearma enn å skifte de nedre opphengskulene separat.
https://www.ebay.com/itm/170999708324?hash=item27d0607aa4:g:jy4AAMXQjWtRMkeA&amdata=enc%3AAQAHAAAA8NOut8HGwk8NUGiebQwej3qQouZzc2CBOF%2B7a6EqzD4ca4%2B4HcU9rMumi2Ya%2FP2oDhRNaN2cI26xKg7F2ddUGUWlJRjsw5ZttaTmMN6PxdsbN0wM9tv1jCyz0HNnCGbha7qekEib9p84ZOjjJXtp0r5x6WphJiczJLjIjCy9YjqnVATOuXs8I%2Fk9t%2B0pAEGiCsS4f9SdWxhNcrilYXUh4z%2BmjE7%2FdtLKy4i8JRRWVFPdLYu28zgS9B4NKUmVg2dALyhVFPDVnNmN4dbFlVjQmO%2BsWTUPKtbsFbcl6Yl%2F8JB4YRLup2LrxsGKcpFBEPX69w%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR8zWyNmbYQ
EU kontroll idag. Noe måtte det selvfølgelig bli. Høyre bærekule hadde for stor slakke og bremsevæska har for lavt kokepunkt. Da blir det bare å hoppe i kjeledressen å sette i gang å skru. Bestilte fra Thansen denne gangen. Det går raskere og er nesten like billig når valutakursene ved bestilling på Ebay er helt hinsides om dagen.Her er linken til hjulopphengene. https://www.thansen.no/bil/peugeot-106-ii-1-1-i-60hk/hjuloppheng/t5620/g1400-2404/pn1110468/v19753889-1938079282
Sitat fra: Marsto på mandag 12. desember 2022, klokken 11:55
EU kontroll idag. Noe måtte det selvfølgelig bli. Høyre bærekule hadde for stor slakke og bremsevæska har for lavt kokepunkt. Da blir det bare å hoppe i kjeledressen å sette i gang å skru. Bestilte fra Thansen denne gangen. Det går raskere og er nesten like billig når valutakursene ved bestilling på Ebay er helt hinsides om dagen.Her er linken til hjulopphengene. https://www.thansen.no/bil/peugeot-106-ii-1-1-i-60hk/hjuloppheng/t5620/g1400-2404/pn1110468/v19753889-1938079282
Morsomt, nøyaktig de samme feilene hadde jeg i år også. :D
Men jeg byttet faktisk bare selve bærekula og ikke hele bærebro.
Men men...i etterkant er det sikkert enklere, når jeg tenker på alt det jeg måtte (valgte å) gå gjennom: ::)
EU-kontroll (https://elbilforum.no/index.php?topic=61492.msg1068025#msg1068025)
Mange takk for lenken til bærebroa!!! :+1: :)
Ja, det er nok rimeligere å bytte bare bærekula men mer jobb. Har ikke verktøy til å presse inn ny så fant ut at det er like greit å skifte hele bærebrua som kommer med ferdig montert bærekule. Når det gjelder bremsevæske er EU streng. Det er skjerpet kontroll og kokepunkt kan ikke være under 150 C. Resultat idag var 145 C. Tenker det er best å bytte væske hvert 4. år, altså før hver 2. EU kontroll.
Bærebrua må ned men det er ikke fristende å starte jobben når det er minus 18C ute. Heldigvis slipper jeg å ligge på bakken og det er egentlig luksus å ha en kaldgarasje å jobbe i. Det første jeg gjør er å løsne bakre foring. Da må man under gulvteppet på passasjersiden for å finne mutterne. 16mm kopp og her er det veldig viktig å ikke miste mutter når den skal trekkes opp av hullet. Jeg bruker litt hjulfett i 16mm koppen så mutterne blir med opp. Det er også underlags skiver under mutterne som man må passe på ikke forsvinner. Så er det stabstag innfesting som må løsnes. Her er det 13mm kopp og man må være forsiktig så boltene ikke trekkes av. Bruk rustløser og vri boltene forsiktig frem og tilbake i starten for å løsne dem godt. Deretter er det opphengs foring på midten sin tur. Her er det 18mm kopp og jeg bruker muttertrekker for å løsne bolten. Der er det lettest å komme til med muttertrekker fra bolthodet med en 18mm fastnøkkel på mutteren for å holde igjen. Deretter er det å løsne festebolten til bærekula. 17mm kopp og med samme fremgangsmåte som midtre opphengs foring. Når den er ut kan man da bare bruke et lite brekkjern og lirke opphengskula ut. Da er bærebrua ut og ny kan monteres etter en del rengjøring i innfestingene.
Bilde av midtre opphengsforing, stabstag innfesting på bærebrua, bærekula og hele bærebrua demontert.
Detalj fra innfesting av bærekula. Her er det et halvmåne formet spor for festebolten.
Jeg hadde en plastbeskyttelse over bærekula som dekket omtrent halve bærekula i retning bremseskive. Det så ut som en original del.
Var det ingen sånn hos deg?
Regner med du tenker på denne metall kappa over bærekule gummi mot bremseskiva. Joda, den var der den, før jeg skiftet den samme bærebrua for fem år siden. Den gangen ble den avglemt og er muligens årsaken at bærekula må skiftes igjen. Den andre sida er fremdeles godkjent så denne beskyttelseskappa kommer på denne gangen, ja.
Tror det var den der som tok livet av ei bremseskive på vår bil en gang, den hadde fått et kakk av noe og laget en fin fure på bremseskiva før bilen rakk komme seg hjem og jeg fikk sett på det...
Sitat fra: Warlock på torsdag 15. desember 2022, klokken 18:28
Tror det var den der som tok livet av ei bremseskive på vår bil en gang, den hadde fått et kakk av noe og laget en fin fure på bremseskiva før bilen rakk komme seg hjem og jeg fikk sett på det...
Det tror jeg godt kan skje med max uflaks. Det hadde du nok den gangen. Fikk ny bærebru idag og den har faktisk et plastdeksel (transport beskyttelse, tror jeg) over hele gummidelen på kula. Lurer på om jeg skal prøve en modifisering av den så den dekker gummien istedet. Starter på jobben imorgen så får vi se.
Jobben med å skifte bærebru er i gang og det første jeg gjør er å montere bærekula i hjulopphenget ved å skyve bolten gjennom halvmånesporet i akseltappen til kula. Deretter er det lettest å montere den bakre foringa hvor boltene må gjennom gulvet på passasjer siden. Jeg brukte garasjejekken og jekket den forsiktig gjennom gulvet samtidig som jeg rugget litt på hjulopphenget for å treffe hullene så nøye som mulig. Når den sitter sånn omtrentlig med begge boltene gjennom gulvet er det litt kronglete å få på plass skiver og muttere i hullene på innsiden under gulvteppet, men jeg brukte en stavmagnet og la på plass skivene. Deretter litt hjul fett i 16mm koppen og førte koppen med en forlenger ned i hullet og forsiktig finner bolten for å skru mutter på. Det går fint om man lirker litt på forlengeren til man kjenner mutteren entre. Trekker deretter godt til mutterne. Den midtre foringa sin bolt er også ganske trang i festet. Her måtte jeg også bruke jekken og jekket den inn til bolthullene stemmer overens. Bolten entrer ganske trangt men det går fint å gi noen forsiktige hammerslag på bolthodet til bolten kommer gjennom festet. Tilslutt montering av stabstag foringa og trekking av mutterne på den midtre foringa og opphengs kula. Da er bærebrua på plass.
Sitat fra: Marsto på torsdag 15. desember 2022, klokken 18:19
Regner med du tenker på denne metall kappa over bærekule gummi mot bremseskiva. Joda, den var der den, før jeg skiftet den samme bærebrua for fem år siden. Den gangen ble den avglemt og er muligens årsaken at bærekula må skiftes igjen. Den andre sida er fremdeles godkjent så denne beskyttelseskappa kommer på denne gangen, ja.
Nettopp den ja!!! ;) :+1:
Takk for nøyaktige beskrivelser og bilder av jobben. :+1:
Jeg må også til med dette nå, etter 125000 km. Har en del artige lyder frammi der. :-)
Ja, dette er nok en jobb man må gjøre av og til. Opphengs kulene jobber på høygir for å holde bilen stabil spesielt hvis du kjører på dårlig og hullete asfalt på sommeren og veier med dårlig brøyting og vaskebrett på vinteren. Når det gjelder bremsevæske så er det blitt ganske strengt på EU kontroll. De aksepterer et kokepunkt på min. 150 C. Skiftet bremsevæske i dag og startet med å suge ut alt av gammel væske i beholderen. Fylte på med ny DOT4 væske og startet utskiftingen i bremserørene. Da tilkalte jeg fruen og hun satte seg inn i bilen og pumpet bremsepedalen på kommando. Startet med venstre forhjul og pumpet ut ved å åpne lufteskruen med 8mm fastnøkkel. Akkurat når jeg åpnet skruen presses gammel væske ut når jeg gir kommando om pump pedal og hold i bunn. Jeg stenger lufteskruen og gir beskjed om å slippe pedal. Sånn går det vekselvis i rundt 10 pump. Skiftet over til høyre forhjul med samme fremgangsmåte med rundt 10 pump. Deretter påfylling av ny væske i beholder før venstre bakhjul og høyre bakhjul gjøres. Her er det viktig å pumpe noen ekstra pump da bremserørene er ganske lange. Rundt 20 pump pr. bakhjul bør holde. Pass på at beholder ikke pumpes tom. Totalt forbruk av bremsevæske er rundt 7,5 dl.
Da er den gule Thinken i Trondheim permanent tilbake på veien igjen etter nøyaktig 410 dager i sykesenga. Artig å høre at releene klikker inn som de skal og at den lader som normalt igjen. En stor og hjertelig takk til alle i denne posten som har hjulpet til og holdt trua oppe og at dette skulle gå bra.
Sitat fra: Marsto på mandag 19. desember 2022, klokken 15:47
Da er den gule Thinken i Trondheim permanent tilbake på veien igjen etter nøyaktig 410 dager i sykesenga. Artig å høre at releene klikker inn som de skal og at den lader som normalt igjen. En stor og hjertelig takk til alle i denne posten som har hjulpet til og holdt trua oppe og at dette skulle gå bra.
GRATULERER!!! :D
HURRA!!!!! :D
Dette fortjener full fest :)
Så bra du fikk igjen det gamle nummeret ditt også
Toppers! Vi trenger en gul Think i Trondheimstrafikken. Den oppvoksende skare av unge bilentusiaster må bli minnet om at Norge har vært et elbilproduserende land...
Gratulerer ja. :+1:
Flott å se at det er noen som står på for å holde bilene på veien. Museum er fint, men det er for tidlig. :-)