Elbilforum.no - driftet av Norsk elbilforening
Bilmerker => Mitsubishi i-Miev / Citroen C-Zero / Peugeot iOn => Emne startet av: Loff på fre 18. sep 2020, kl. 11:29
Min nyinnkjøpte i-Miev med 165000 km på nakken viser skilpadde om eg gir på litt, allerede frå ca. 65% batteri og nedover. Oppgitt rekkevidde er i området 60 til 80 km uten bruk av varme og med 70-80 km/t normal kjøring. Tyder dette på dårlig celle(r) i batteriet, eller er det jevn slitasje etter såpass mange km? Ser at eg kan få kjøpt ei batteripakke med ca 70000 km for 10000 kroner, er det stor jobb å bytte batteripakke kontra bytting av eventuelle svake celler? Har løftebukk og kjenner elektriker.
165k mil är ganska mycket, så man får förvänta att batteriet har tappat en del kapacitet, och mest i øvre/nedre "register".
Att byta celler är nog inget stort jobb om man kan detta och har tid/kunskaper, men med så pass många km hade jag kanske bytt hela batteripaketet.
Innan du gör nånting kan jag rekommendera felsöka och ta reda på om det är batteriet som inte längre tål belastningen, eller kanske andra elektriska komponenter som ställer till det. Men som du skriver tror jag också det är en/några celler som inte längre klarar hålla på spänningen.
:+1:
Har tenkt meg på "langtur" i dag, (ca 100 km med 600 m stigning) så da får vi testa hurtigladinga :)
Må ein inn med diagnoseutstyr ved batteribytte, eller vil bilen greie å kjøre uten?
Er det eventuelt nokon som kan hjelpe i såfall?
Ladesesjon 1: 28 til 55 %, 23 minutt, 2,69 kWh med gjennomsnitt 7,02 kW. Kobla frå og starta igjen, med 2,76 kW i fart. Tenkte det var like greit med sakte og stilte meg på flexi, men det fungerte ikkje (kanskje kabel? Aldri prøvd den før). Tilbake på "hurtig"
Kjøp en obd2 blåtann dongle og last ned canion appen, den er perfekt til å overvåke cellene under kjøring.
Har appen, kva dongle er best?
Ser ut som det hjalp litt med djuputlading, skilpadde kom mykje seinare på heimturen 8)
Om nokon i Møre og Romsdal kan bistå med batteribytte, spesielt omprogrammering er det kjekt. Har BE og tilgang på biltralle, eventuelt løftebukk og tilgang til kaffe og servering..
Type 2 til type 1-kabelen fungerte fint etterpå, så enten var bilen sur etter hurtigladinga, eller så var noko feil med flexi-stolpen på Gjøra.. Var spennende opp Gråura, men gjekk over all forventning
Jeg er strålende fornøyd med denne:
https://a.aliexpress.com/_mMtGzJd
Kom med bilen til stavanger, så bytter jeg batteri gratis om du kjøper fra meg og jeg får beholde det gamle. 10.000kr.
Stavanger er litt lenger enn eg såg for meg, men kan bli aktuelt om ingen i Møre og Romsdal eller Trøndelag kan bistå. Batteripakke har eg kjøpt på Sjøholt.
Det første du må gjøre er å finne ut om hele batteriet er slitt, eller om det er enkelt celler som er slitt.
Det kan du finne ut med en eksempelvis OBDLink LX blåtann dongel og caniOn app (https://play.google.com/store/apps/details?id=emobility.canion)
Kan lese om OBDLink LX blåtann dongel her https://elbilforum.no/index.php?topic=53064.0
Her er en tråd der det med helt enkle midler ble byttet en enkelt celle i en trilling: https://elbilforum.no/index.php?topic=38538.0
Det var ikke nødvendig med noe diagnoseutstyr ved bytte av en enkelt celle.
Men, det er viktig å vite hvilke celler en skal bytte. Om en bytter hele batteripakken er jeg usikker om bilen vil kreve noe diagnoseutstyr - om det da må programmeres om.
Sjekk hvilken årsmodell pakken kommer fra, det er to ulike batterityper - LEV50 frem til ca 2012 og LEV50N etter 2012. i-Miev fortsatte med 88 celler, de franske reduserte til 80 celler på LEV50N celletypen.
Har 2011-bil og nypakka er frå 2012, så det skal vel passe? Tenkte å ta vare på dei gode cellene frå det gamle batteriet.
Skal bestille meg dongle.
Nokså sikkert at det er svake celler. Dersom eg mellomlader litt kan eg kjøre batteriet ned mykje lenger før eg får skilpadde.
Er bilen kjørbar etter bytte av pakke, eller må den omprogrammeres først? Forhandler kan sikkert ta det, men hadde mest lyst til å ta den fysiske jobben sjølv (med litt hjelp av youtube)
Antar med stor sansynlighet at det er bare å bytte batteri, ingen koding som trengs. Jeg har sågens kun byttet enkeltceller i batteri, og derav ingen koding. Men har byttet batteri i en leaf, og den måtte til koding hos nissan, da den kun kunne kjøres i nødmodus etter batteribytte.
Mjauen er såpass simpel bil at den har vel knapt noe nødmofus og derav neppe noe koding av batteri. Jeg hadde tatt sjangsen å byttet.
Det er ikke store jobben om du har bukk, og tralle til å ha batteriet på, 4 timer fra du starter til du plugger lader i 👍🏻
Supert! Ting å passe på så eg ikkje ødelegg noko?
Skulle gjerne dratt til Stavanger og fiksa det der, men det er nokså langt å kjøre med redusert fart på hurtiglading. Alternativet er så klart å ta hurtigruta til Bergen, da er eg jo nesten framme..
Om nødmodus er likt som ved treg girvelgermekanisme er det null stress å kjøre bilen til nærmaste forhandlar.
Kommer du deg til bergen kan du ta "danskebåten" fjordline inneriks til stavanger 😀 ved batteribytte starter du med å fjerne førerstolen for å komme til bryteren til batteriet. Denne halverer spenningen på batteriet, ellers er det bare å skru av alle plast deksel under bilen og deretter alle hv-koblingene og andre ledninger, husk jordingspunktene.
Denne video har du sikkert sett?
https://www.youtube.com/watch?v=YcL4UvGvWkA
- Om du har tid kan du først måle pakka du har idag (med eksempelvis caniOn app)
- Dermed har du oversikt over hvilke celler som stopper deg (grensen er på 2,75 V, da vil bilen stoppe.)
- Så bytter du til "ny" batteripakke. Det vil trolig ikke kreve noe omprogrammering...
- Måler denne pakka på samme måten med caniOn app.
- Så tar du ut pakka fra bilen, og bygger om den beste av de.
- Bytter ut de svake cellene med de beste fra den andre.
- Setter så inn den ombygde pakka.
Dermed har du fått et "superbatteri".
Den svake pakka kan fungere som et "hyttebatteri" eller lignende stasjonært energilager. Om kapasiteten er redusert vil ikke gjøre noe for stasjonær bruk.
Det er en del arbeid.. Men, løftebukk har du - som gjør det hele mye enklere.
Sitat fra: ACCEPTUS på tir 22. sep 2020, kl. 14:16
Kommer du deg til bergen kan du ta "danskebåten" fjordline inneriks til stavanger 😀 ved batteribytte starter du med å fjerne førerstolen for å komme til bryteren til batteriet. Denne halverer spenningen på batteriet, ellers er det bare å skru av alle plast deksel under bilen og deretter alle hv-koblingene og andre ledninger, husk jordingspunktene.
Jag kom på att tänka på servicepluggen under förarstolen som du nämner, gör den inte høgspänningskablarna under bilen strömlösa när den är borttagen? Jag menar jag läste nånstand att den måste tas ut innan plastkåporna under bilen demonteras.
Har også forstått det slik, men på ein YouTube-video eg såg vart det ikkje gjort. Både bil og mekaniker var fortsatt i live etterpå.
Engolf, nei du bare halverer spenningen fra 360vdc til 180vdc. Dette er likespenning, ikke like farlig som ac vekselspenning som du har hjemme i huset.
Nu måste du vara försiktig med att skriva "inte lika farlig", för i ett bilbatteri är det mer än nog ström till att döda en. :angel:
Sitat fra: ACCEPTUS på tor 24. sep 2020, kl. 19:53
... Dette er likespenning, ikke like farlig som ac vekselspenning som du har hjemme i huset ...
!!! Feil utsagn !!!
Likespenning ER farligere enn vekselspenning.
Hvorfor?
Når du kommer i kontakt med en skadet strømledende kabel med vekselspenning, så overlagrer 50Hz strømmen nervesignaler i kroppen din og det kan føre til at du ikke får slippet kabelen. MEN siden strømmen 50 ganger i sekundet gjennomgår nullpunktet, er sjansen stor å få revet seg løs.
Likespenning derimot gir deg ikke denne sjansen. Likespenning er alltid på samme nivå.
(Jeg snakker ikke om pulserende likespenning slik ladere har til fly o.l.)
Derfor er maks grensen for berøringsspenning for en vekselspenning 50V (barn, dyr 25V).
Og maks grensen for berøringsspenning for en likespenning er 120V (barn, dyr 60V).
Hvorfor høyere verdi for likespenning?
Spenningen er ikke hovedproblemet, men strømmen.
En 50Hz strøm i kroppen utløser hjerteflimmer OG kjemiske reaksjoner - proteiner, eggehviter klumper og kan utløse tromboser.
En likestrøm utløser ikke hjerteflimmer, MEN kjemiske reaksjoner.
Derfor burde alle som har hatt strømgjennomgang med små brannmerker overvåkes på sykehus i minst 24 timer og deretter de neste 48 timer.
Så kjære elbil venner, vær forsiktig når dere skrur på deres biler og utstyr!
Alltid mål alle ledninger som henger løse eller som skal kobles fra!
Heller en gang for mye enn ...