Elbilforum.no - driftet av Norsk elbilforening
Bilmerker => Mitsubishi i-Miev / Citroen C-Zero / Peugeot iOn => Emne startet av: offpist på søn 26. jul 2020, kl. 14:37
Hei.
Jeg kjøpte i dag et repobjekt, antagelig med feil på OnBoardCharger.
Har kommet så langt som at når 12V er ok, så starter bilen og går.
Den lader ikke fra Type1 kontaken, ladestasjonen sier at "bilen lader, med 0,0KW".
Så det er åpenbart liv i laderen og den kommuniserer med ladestasjonen, men trekker ikke strøm.
Jeg har OBD dongle, og der ser jeg at inngangen på laderen er 241V og utgangen 3V.
Så åpenbart er feilen enten på utgangen av laderen (eller inngangen av batteriet?)
Jeg har åpnet laderen, og sjekket de to sikringene jeg fant, en på inngangen og en på utgangen.
Så akkurat nå søker jeg litt råd for videre feilsøking.
Forrige eier hadde den inne til diagnose og fikk konstantert at batteriet er defekt.
Men alle cellene er gjevne og bilen går så da må feilen i så fall bestå i releboksen, og det er jo ikke usannsynlig.
Noen tips?
Ble tipser om å sjekke disse to blå kondensatorne og denne sikringen og ganske riktig de var gåen.
Så da er jeg et stykke videre her..
Testet også å lade med Chademo, og det virker.
Är tydligen vanligt fel på trillingar att OBDladdaren tackar för sig.
Allt från säkringar till kondensatorer.
Ska du försöka reparera den?
Kan du i så fall skriva vad som står på dessa kondensatorer (art.nummer/märke)?
Fikk tak i en lader på huggeren i dag til 4500 kr så jeg byttet.
Og alt fungerer fint nå..
Men har planer om å reparere laderen, og disse ble jeg anbefalt fra en facebook gruppe.
De er altså på 1nF og 3KV. Samt at det er en fordel om de tåler en del varme, altså 125 grader.
Onboard laderen fungerer også som DC/DC converter har jeg også funnet ut, sånn at når onboard laderen ryker så virker ikke lading av 12V batteriet.
Du kan i teorien bare bytte sikringen, og da virker DC/DC delen så lenge du ikke kobler til 230V igjen.
Så kan man kjøre en stund slik og lade på Chademo mens man venter på fiks av lader.
Jeg jobbet noen år på radio-tv verksted så ikke helt ukjent med å bytte ut defekte kondensatorer.
Egentlig, hadde det antagelig vært lurt å bytte disse prevantivt på eldre biler FØR de ryker, for de kan fort dra på seg mer feil når de først ryker. Og alt kan gjøres bak i bilen uten å ta laderen ut av bilen.
Når det er sagt, bør man ha litt erfaring med lodding før man begir seg ut på det.
Leser også på forum om folk som anbefaler å lade på 6-8A og ikke 13,3A og på den måten øke levetiden på laderen, og det er ikke utenkelig at det har noe for seg. Selve effekt transistorne er vannavkjølt men varmen i spolene og disse kondensatorne øker trolig i takt med effekten.
Hm, att laddhastighet kan påverka levetiden på laddaren har jag faktiskt inte tänkt på. men det låter ju logiskt.
Jag köpte ett par VISHAY F102K53S3NR63K7R CAP, 1000PF, 3 KV kondensatorer som jag har liggande i tillfäller det blir nödvändigt, men hoppas självklrt jag slipper öppna upp laddaren och löda in nya komponenter.
Kunde man kanske påföra värmepasta för att leda bort värme från dessa kondensatorer och förlänga levetiden?
Vanskelig å si..
De er jo egentlig laget for 125`C, og SÅ varme blir de ikke.
Tror det rett og slett de er litt billig laget, og før eller senere vil de ryke.
Forrige eier fikk prisoverslag på 70 000 kr for ny lader inkl montering, også er det deler for 6 kr som er ødelagt.
Ganske hårreisende egentlig..
Hei Offpist
Vet du om noen som kan reparere en slik lader. Jeg har samme problem og Bertel O Steen vil ha 77.000 for laderen + montering.
https://elbilforum.no/index.php?topic=53244.0
Hei,
Da var det min tur til å oppleve at OBC tok kvelden. Jeg har ikke fått åpnet enda, men antar at det er samme problem som trådstarter har. Er det noen som vet hvor mang kan kjøpe disse kondensatorene? Prøvde google litt, men alt jeg fant var stort sett i 1000+ kvanta. Og hvor kan man eventuelt få tak i sikring til MCU?
I-Miev, 2011.
Hittade denna på ebay: https://www.ebay.com/itm/50-Stucke-Hochspannung-DIP-Disc-Keramik-Kondensatoren-Capacitor-1000pF-AC-3KV/362515753689?_trkparms=ispr%3D1&hash=item54679f6ad9:g:Z3MAAOSwmsxe1zOs&amdata=enc%3AAQAFAAACgBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%252Fn%252BzU5L90Z278x5ickkBSh1VzQSTzkTiSV5EE%252FHQcWlCzbQvS5lkdPPVubmZj2cNsiwxM0dKgL%252B4XHYk5wq76ThEiKZ6a0h28w3PmrsJcKbJijA5i1%252FgGzsgOciNnc3cw2T%252BrMnW4TfXkS0EWwBwaojacSg6JDEoGZRr612mONgjOj6JN5L7AbPxmjR5MKSbx8PJcuCNLb%252ByGm%252BX8YrW5Jl0rTsjaBlFsaclf6OUSJZbr8gKgfAvpZEoQ1LZTJ31jyG%252BqBmtgERN0RowjX2UMvcEH83lGA1FLlMsiHofw16Y0f13z%252FGQZKVxXcu2S%252F7toQcYsrcwEs9yYHdTtrwDzLdm5rJ6vp%252BIfk7JIdaG7i8pLwxcoixV1V6x3RJ3HjQCScW8fFazz82EFbb1wSclezW2I8lajAMaa71PsFc1%252BmkxiMQX940rgKFyWIYnLR2gGUkaDH0k1gg4jMRB1E%252F%252BI6tdb1L3yFOtOkNDu7jl6zdkwH32x5aakR%252F4kP6jkOFLWgitBRvZfKsnOTH6ASXKwgJXh8jKj4N2XLS1e6%252FY7ObZ8svBUlvRDbHLv%252BPAei1qirEq5UeZOriSx47BOwP1qxsZY0KzlorUURyIazb8klbt4GXZz7PSUmWJ5T0tO6SXyT26wM85m9FKNy7pQ%252BQL%252F7M8uqYKHGqOAyPy2%252FHZKum7ITzWgKB32e7ddBFhDYm1VCsrhWi%252B8ExffkMAoY9gfoPzxu8olj%252FNpAPFTwcALj5%252FFd1ZIAIH2Qa%252BvvZgitf7%252FKMZTQnbFLDKlxtJE8QpggWsOga3aGpaucaiX%252FULpMzArOos%252BrKV7CAZb6OwLY%253D%7Ccksum%3A36251575368980aed67c473c47229c87cad221649f18%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524
Det är dock 50 pack, vet inte om nån säljer de styckvis.
Har du fortsatt igjen? Kan jeg kjøpe av deg? 😎
I følge Acceptus er det ofte transistorer som slutter å fungere. Disse kan ikke byttes. Hentet fra annen tråd.
Sitat fra: ACCEPTUS på ons 03. mar 2021, kl. 20:43
90% av gangene obc ryker så er det innstøpte transistorer som ryker, disse er umulig å bytte da du må lodde av en "baffelplate" under lretskortet, det er 70-80 loddepunkt for å få denne av. Altså en umulig jobb, helt likt som på leafene. Di andre 10%ene er er det andre ting som f.eks noen små runde kondensatorer til 2kr stk som ryker.
Ny obc er uakuellt. Brukt obc er ett bra valg, den varer trolig bilens levetid.
Elfa (https://www.elfa.se/en/ceramic-capacitor-1nf-diameter-5mm-3kv-hitano-ke3f102m-l516b/p/16580369) kan i alle fall levere i minsteantall på 25 stk (og med kort leveringstid til Norge).
Lucky me I guess. Det ser ut som det er en kondensator som har takket for seg. Lurer på jeg skal prøve å bytte uten å ta ut OBC eller lretskort. Har tatt en god del bilder av jobben hvis det skal vise seg å funke.
Orbit: Fikk ikke opprettet konto da jeg ikke hadde svensk nummer...
Se bilde.
Hej, jag bara postade länken till ebay, men har inte köpt själv:(
Sitat fra: 2rhelge på lør 06. mar 2021, kl. 10:20
Har du fortsatt igjen? Kan jeg kjøpe av deg? 😎
Sitat fra: 2rhelge på lør 06. mar 2021, kl. 14:53
Orbit: Fikk ikke opprettet konto da jeg ikke hadde svensk nummer...
Ser lenken min gikk til den svenske butikken. Det hjelper nok med denne:
https://www.elfadistrelec.no/no/keramisk-kondensator-1nf-diameter-5mm-3kv-hitano-ke3f102m-l516b/p/16580369
Så klart... La ikke merke til det selv.
Takk Orbit!
Se her for info fra MMC selve om vad som prematurt ødelegger våre OBCer.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2019/MC-10166283-9999.pdf&ved=2ahUKEwjEuZ75353vAhUvx4sKHfvBC80QFjAAegQIDBAD&usg=AOvVaw26caj9EAoRE6tHb5WL7pVM
Bør vi prøve å få til en utøkt garanti også i Norge?
Hadde min på verksted for feilsøking (var rimelig sikker på hva som var feil), men også for å prøve meg på garanti. Hadde lest noe om 10 år og ubegrenset km. Det var ikke snakk om fikk jeg beskjed om...
Han kunne også da fortelle meg at de hadde funnet ut at bilen ikke tok til seg lading... No shit tenkte jeg. Bestemte meg ganske fort for å se på det selv.
Fikk ut kondensator i dag etter mye om og men. Den andre ser grei ut, så er usikker på om jeg skal ta risikoen med å ta den ut.
:+1:
Nice!
Har du gjort detta med ombordladdaren i bilen, eller har du tagit ut den?
Jag hade bytt både kondensatorerna, den andra kan ju gå när som helst.
Ja det vurderes sterkt...
Stemmer, alt er gjort i bilen uten å ta ut ombordlader.
Da kom sikringen endelig. Satte inn, lys forsvant, men tok ikke til lading. Bytter siste kondensator, men samme resultat...
Har du raderat eventuella felkoder som kanske ligger lagrade i minnet?
Godt poeng... Har ikke vært inne å sett på feilkoder.
Har du troen på at det kanskje kan fikse problemet?
Jag tror faktiskt att bilen kan avbryta laddning så länge det finns en aktiv felkod som har med ombordladdaren att göra. Testa radera eventuella felkoder och återkom gärna:)
Utstyret mitt klarer ikke å få kontakt med bilen så klart...
Noen som har i Vestfoldsområde?
Jag har diagnostikutrustning, men bor i Drammen. Det är nog lite för långt för oss båda, med mindre du kan tänka ta risken och mötas halvvägs.
Hvor mye skal du ha? Har to biler, så Drammen er ikke noe stress, så lenge jeg får planlagt litt.
Ska inte ha nånting:)
Ställer gärna upp för andra elbilägare i nöd.
Sender deg PM!
Update, kjøpt brukt OBC i går. Er ikke helt ferdig enda, men ser ut til at den lader.
Hej, så bra!
Inte glöm att lufta systemet ordentligt, finns tydligen en procedur för det.
Jag har också hört att man kan koppla ström direkt till vattenpumpen och tvångsköra den, det eliminerar risken för luft i kylsystemet.
Vekker denne i stedet for å starte en ny tråd. Min iOn '16 sluttet nylig å lade. Dvs. sikringen i huset går med en gang ladingen starter opp. Både på ladestasjon hjemme og med kladden. Har ikke prøvd hurtiglading. Hører et «popp» fra under bilen i det sikringen går. 12v blir ladet når «tenningen» slås på. Hvordan kommer jeg til sikringen i MCU og de kondensatorene på bildet for å kontrollere? Skjønner vi snakker inne fra bilen, men er det under baksetet eller under matten i bagasjerommet? Har ikke feilkodeleser, og har ikke sett nærmere på om det kommer opp varsellamper i instrumentet. Noen som har gode råd?
Bilde i svar nr 1 er fra bagasje rommet i bilen. Det er en luke der til under bilen.
Flott, takk :)
Fikk åpnet laderen i dag, og det viser seg at det ikke var kondensatorene slik jeg håpet på. Noen som vet hva disse svarte klossene er, og om de kan skaffes?
Om du tar bort kjøleribben som er montert over vil det trolig stå produsent og modell på komponentene.
Det er trolig en form for transistor som kan akseptere en større effekt.
Å bytte kretskortet, eller bytte OBC med en brukt kan også være en metode.
Da jeg er passe kompetent inne lodding og elektronikk, så håpet jeg på å komme unna uten å bytte hele enheten. Lever også på et ganske stramt budsjett. Skal få tatt av kjøleribben og tatt noen flere bilder. Skal også se nærmere på om selve kretskortet er skadet.
Noen som vet om bilen kan brukes mens ombordladeren er demontert?
Da har jeg plukket ut kretskortet.
Skal vi gjette på at dette er riktig transistor?
STW27NM60ND (https://no.mouser.com/ProductDetail/STMicroelectronics/STW27NM60ND?qs=C8bU2WKH3CbeDjMlQQLGaleoUrycQR%2FO)
Slik jeg forstår det er det riktig transistor jeg fant, men produksjonen av den ble sluttet i 2018 :-\
Helt sikkert den, men den er gått ut av produksjon. Et kjapt søk på noe som er noenlunde kompatibelt og tilgjengelig for rask levering er NVHL072N65S3 (https://www.farnell.com/datasheets/2736044.pdf) f.eks fra Farnell (https://no.farnell.com/on-semiconductor/nvhl072n65s3/mosfet-aecq101-n-ch-650v-44a-312w/dp/3010512).
Du må ha en MOSFET som minst klarer samme spenning og strøm (og dermed også implisitt effekt), har samme pakke, og noenlunde lik karakteristikker for påslag og belastning på foranliggende MOSTFET-driver. Mange nye MOSFETs tåler mye mer strøm/spenning, men er vesentlig mer tungdrevne (kritisk parameter er "total gate charge").
To ukjente faktorer her:
- Må alle transistorene (og ikke bare de to som tydelig er blåst) byttes? Det er mest sannsynlig ønskelig at det er like karakteristikker, men uten å kjenne designet er det vanskelig å si hvor store toleranser det er for variasjon.
- En MOSFET har ofte en utilsiktet funksjon som sikring. Når noe er fundamentalt galt i kretsen, er MOSFET'en ofte det svakeste leddet, og det som blåser først. Men det kan noen ganger være en følgefeil, og at det er noe annet som gir en utilsiktet overbelastning (og som da blåser også den nye MOSFET'en etter byttet).
Hjelper det med flere bilder av kretskortet, eller mener du at da måtte du vært den som designet kretskortet?
Har tenkt på at det kan være en følgefeil, men prøver gjerne å bytte en transistor til en femtilapp før jeg kjøper en brukt lader til 7-8k
Prøv å følge gate-pinne på MOSFET'en, for å se hvor denne går. Dersom den går til en annen chip, er det mest sannsynlig en MOSFET-driver som er tunet for den transistoren som er der i dag. Dersom det går til passive komponenter/transistorer, er det nok mindre strenge krav til å matche driver-kretsen, i alle fall så lenge gate charge er noenlunde lik. Tipper det er det siste i dette tilfellet.
Jeg hadde personlig gått for å bytte alle (seks ?) transistorene av denne typen, og krysset fingrene. De koster riktignok en hundrelapp per stk.....
Jeg kom desverre aldri så langt da jeg gikk elektroingeniør fordi jeg fikk en sønn på slutten av første året :angel:
Sitat fra: kristoffer.anke på tir 15. mar 2022, kl. 20:21
Jeg kom desverre aldri så langt da jeg gikk elektroingeniør fordi jeg fikk en sønn på slutten av første året :angel:
kristoffer.anke :+1: Herlig at du deler dette. Selv har jeg noen jeg også :D
Hæsjtagg "lykke"
Jeg gikk for å bestille STW25NM60ND (https://no.mouser.com/ProductDetail/STMicroelectronics/STW25NM60ND?qs=eQsPqqG3NqbMz4zEvZD%2Fpg%3D%3D). Fant en bedrift i Oslo som hadde noen liggende :D De er ikke sertifisert for automotiv bruk, men det tar jeg sjansen på at går fint
Det gikk ikke. Byttet 3 stykker, monterte og testet. En av de gamle og en av de nye røk. Har 3 nye liggende, men vil finne ut om problemet ligger en annen plass før jeg bytter de. Noen tips?
Kjøp ny brukt. Disse obcene kan ikke fixes. Om du fjerner kretskortet og baffelplaten som er påloddet, vil du kunne se mellom disse at det er flere transistorer som har sprengt opp massen di ligger innstøpt i.
Du trenger ny baffelplate og en superlodder som kan lodde 100 loddepunkt.
Støtter Acceptus - kjøp en brukt OBC.
Men, mener det ble omtalt på forum at det var en som hadde klart å reparere en OBC?
Klart - alt er mulig - men spørsmål om det er praktisk gjennomførbart / tidsbruk en skal bruke på det...
Bytte OBC förra veckoslutet på en Ion:
https://youtu.be/31RpM-_xhpQ
Den lokala märkesverkstaden skulle ha 140 000kr för att reparera denna 11år gamla Peugeot som inte ville ladda! Deras sätt vore att byta ut högspänningsbatteriet, invertern och laddaren! Jag fick den reparerad själv med begagnade delar från Norge för 7000kr 😎
Kom til å tenke på en ting. Kan det som har skjedd med ombordladeren min ha skjedd fordi den ble tilkoblet en lader som er stilt inn på 22kW? Regnet med ombordladeren dro den strøm/spenning den skulle ha uavhengig av hva laderen kan levere, men tar jeg feil?
For høy spenning kan (og vil) ødelegge elektronikk. Men, spenningen er ( skal være) 230 volt, med noe avvik aksepteres, gjerne 10%?
Strømmen derimot vil bestemmes av utstyret som kobles til. Om utstyret trekker mer strøm enn koblings punkt, sikring, eller ladeboks er beregnet til vil sikring løse ut, for å unngå permanent skade på ledninger eller utstyr.
Høyere strøm ganget med spenning gir effekt i Watt.
Om en 22 kW ladestasjon er koblet feil, kan den i teorien gi 400 Volt ut, i stedet for 230 Volt, men en slik feil vil raskt oppdages, da ingen biler kan lade på den.
Lading på en 22 kW ladestasjon vil ikke medføre noen større risiko for skade enn en 3,7 kW ladestasjon. Trillinger trekker uansett maks 14 Ampere, som blir 230 x 14 = 3, 2 kW.
Lading på hurtiglader stiller seg anerledes, her er hurtiglader koblet direkte til batteriet. Men, det er fortsatt bil som skal bestemme hvor raskt, dvs hvor høy spenning og strøm som skal tilføres.
Ved hurtiglading benyttes ikke ombordlader i bilen.
Takk. Klarer ikke å bestemme meg om det er bra eller dårlig at jeg forsto det rett. På den ene siden hadde jeg rett, bra, mens på den andre siden hadde det vært billigere å fikse ladestasjonen enn ombordladeren :laugh:
Om det kun er døde kondensatorer er tidsbruken ca. 2 timar..
Hei,
Jeg har litt av samme problemer med min Peugeot ion! Jeg får ikke til å lade. Den lader opp til to streker så skjer det ikke mer. Men bilen lager ikke lyd som den vanligvis gjør når ladingen starter opp. Eneste måten jeg kan se at laderen er i kontakt er når jeg vrir om tenning så lyser ladekabel lampen. Jeg har forsøkt forskjellige ladekabler, og på ladestasjon med hurtiglader. På hurtiglading får den ingen kontakt. Får startet å kjørt bilen men veldig lite da den fortsatt bare vil opp to streker. Det var med hjertet i halsen jeg kjørte ned bakken fra ladestasjon som et siste forsøk.. Kom meg
Heldigvis hjem.. har nå forsøkt å skru opp motor rommet bak for å sjekke. Der var det jo ting som ikke så helt ut som det skal! Legger ved bilder. Det er en kabel som strømpen rundt har irra av, se bilder. Inni ser alt veldig fint ut da, tror jeg? Er det noen som vet hva denne kabelen er og om den kan ha noe å gjøre med problemet? Kan man evt bytte denne?
Det skal sies at jeg forsøkte å bytte ut bilstereo, da røk det en sikring, denne er byttet så skjønne heller ikke at det skal ha noen sammenheng med hovedbatteri og lading.
Om selve ombordladeren i bilen slutter å fungere (som denne tråden omhandler) skal hurtiglading fungere som normalt.
Mistenker årsaken til feilen er at de jordingen har irret i stykker hos deg.
Om det er så enkelt, å få reparert jordingen - så vil den fungere igjen?
Hvilke ladestasjoner bruker dere? Min i-MiEv fra 2011 lader kun på ABL Salto som ikke er en smart lader som eks. Zaptech og Easee. Jeg forsøkte å lade på de to sistnevnte ladestasjonene, men da måtte jeg sette på selvstendig modus og justere ned kWh til 16, siden den var innstilt på 22. Jeg måtte slå bilen av og på med ladekabelen i, og ta ladekabelen ut og inn 2-3 ganger, før ladingen startet. Noen ganger måtte jeg få ladestasjonen til å restarte i selvstendig modus før den begynte å lade bilen.
Det kan virke som at nyere teknologi i ladestasjoner ikke snakker med eldre asiatiske modeller. Det er min hypotese.
Det har vært flere saker den siste tiden der i-Miev, ion, C-Zero (trillingene) sliter med lading også andre steder.
Også der lader de andre biler som de skal.
Det kan altså virke som det er kommunikasjonen mellom boks og bil som har kompabilitetsproblematikk.
Håper bilprodusent kan oppdatere kommunikasjonen til bilens ombordlader, og at det ikke koster en formue.
Ellers, prøv med en ABL Salto eller en annen ladestasjon med 16A som ikke er for smart. Det fungerer utmerket her. Lader med en gang.
Erfarte C-Zero ikke likte at Zaptec Pro ladeboksen stoppet lading og endret faser.
Da stoppet bilen ofte ladingen, og ladet ikke mer før kabel ble tatt ut og satt inn igjen.
Det brukte å skje under pausen på ca 30% eller 70%.
Da sjekker bilen spenningen på batteriet og lader ikke batteriet. Mitsubishi i-Miev / Citroen C-Zero / Peugeot iOn er alle helt lik på dette området, det er som kjent Mitsubishi som har laget alle bilene.
Zaptec løste det ved å legge inn egen programvare i Zaptec Pro ladeboksen som ikke endret faser under lading.
Mener å huske dette var i 2018. Det fungerte i starten pga. det var svært få som ladet. Men, når det ble flere hendte det at faser ble byttet - og lading stoppet.
Slik jeg tolket det - Zaptec kjenner igjen merket og bilmodell ved å se på hvordan bilen starter ladeprosessen.
Det er svært begrenset kommunikasjon, mellom ladeboks og bil, dette er en form for "kvalifisert gjetting".
Zaptec tilpasser seg ulike merker sine spesielle ønsker og virkemåte på denne måten.
De laget også en tilsvarende fiks for første generasjon Kia Soul Electric for at forvarming skulle fungere.
Sikkert flere andre tilpasninger som ble gjort.
Etter tilpasset programvare ble lagt inn opplevde jeg ikke noe problem. Ladet C-Zero på Zaptec Pro fra 2017 til 2019.
Dette var på 230 V IT nett, maks 7 kW.
22 kW betyr 400 V TN nett. Zaptec fraråder å sette ladeboksene i trefase modus om ikke bil faktisk støtter trefase. Nå har trillingene typen 1 ladekabel, bare en faseleder og nøytral er koblet til. Bilen burde ikke reagere på trefase, den vil aldri se alle fasene.
Er redd bilprodusentene i liten grad prioriterer å oppdatere eldre modeller om det ikke er feil som kan bidra til farlige situasjoner. Bremser, styring, generelt sikkerhet blir fulgt opp i form av tilbakekallinger også på eldre modeller om det er alvorlig nok.
Husk trillingene kom på markedet første gang i 2010. Dette var før de aller fleste ladebokser.
Zaptec kom med første ladeboks i 2016.