Elbilforum.no - driftet av Norsk elbilforening
Tekniske spørsmål => Avansert: Konvertering til elektrisk => Emne startet av: andreash på fredag 28. september 2007, klokken 09:23
Heisann.
Tenkte eg kunne starte ein liten tråd for spesielt interesserte.
Kjøpte denne bilen (http://www.austinev.org/evalbum/632 (http://www.austinev.org/evalbum/632)) frå ein navnebror på Stord.
Den har desverre fått ein del rust sidan sist den var i bruk, og det kommer nok til å være hovedfokus i starten av høsten.
Etter (eller paralellt med) avrustning, er planen å lage batterioptimaliseringskrets, som forhindrer skadelig overlading, samt sørger for at kvart enkelt batteri alltid får korrekt lading.
Sidan det er ein stor 144V batteriladar for heile seriestrengen, må eg laga ein liten krets til kvart batteri.
Har begynt å pendle med Ferje til jobben, og taper 94kr, i ferjebillett, pr dag el-bilen ikkje er brukande..
Så me får håpa at det ikkje er altfor mykje arbeid før skilta kan hentast..
Satsar på å oppdatere tråden etterkvart som ting byrjar å skje.. (Ska pusse opp to hus samtidig, og i tillegg pendle 1time kvar vei til jobb..)puh..
Andreas
Ta en titt på ballanseringsdingsten Cityel bruker. Kanskje noe du også kan benytte
Glimrande!
Der sparte eg ei god veke med arbeid..
takk for tips!
mvh
Andreas
Liten oppdatering:
Innkjøpt:
nye bremeskiver, klosser og frontlykter..
I bestilling med forventet levering denne uke:
13stk Exide Sønnak maxxima 900 DC batterier.. 1600kr stk.
11stk battery Optimizer fra Power designers (http://www.powerdesigners.com/powercheq.htm)
Linken henviser til den nye utgaven av denne enheten. Er litt usikker på forskjellen, men jeg hadde ikke hatt nok penger til den nye varianten uansett.. (betalte 270 Dkr pr stk)
Foreløpig regnskap:
nye setetrekk: 149,-
bremsedeler, lykter og nytt sett med fastnøkler: ca.1200
batterier: ca. 21000,-
batteribalansering: 3200,- (+ evt momskrav fra tollvesenet)
Sum:25549
kommentarer og spørsmål er velkommen!
mvh
Andreas
Du angir prisen i DKR. Hvem har du kjøpt av?
Agenten for Europa holder jo til i Tyskland.
Fekk tips i svaret fra elektrolux i post nr.2..
www.cityel-import.dk
Er på en av tilbehørs/reservedel sidene..
mvh
Andreas
Liten oppdatering...
- Nettopp blakka meg på 13stk batterier.. :-\
- Venstre Calipper på vei i posten.
- Optimizere ligger til fortolling i Oslo... (Noen som har erfaring med hvor lang tid det tar i tollen??)
jaja.. håper på fortgang i sakene nå.. Har tilogmed fått plass i garasjen til bilen..
status:
- Motatt batteribalanserere
- Motatt Calipper, men det var feil type så jeg venter fortsatt..
- Montert nye lykter og pærer foran.
Det går sakte på fram...
Mvh
Andreas
Det går i hverfall framover med ditt prosjekt.
Jeg var og kikket på en Mini for konvertering, men disse bilene er bare enda mer rustne nå enn for 20 år siden. ;D Det er langt mellom ferdig rustsveisede objekter uten motor/gear.
Antar då at det ikkje er denne typen du planlegger...
http://www.pmlflightlink.com/archive/news_mini.html
Ikkje for å ødelegge mitt eget topic her.. Men den varslede Volvo hybriden med hjulmotorer (fra samme leverandør som minien ovenfor) hadde vert morro å kunne hacke seg inn på.. De oppgir relativt beskjeden ytelse på hjulmotorene, sett i forhold til PML-flightlink sine egne spesifikasjoner på samme motor... Eller kanskje det er i strømkapasiteten til motorstyringen det ligger..
Hallo Andreash
Har du testet en eller flere av ballansererene. Venter spendt på mine 3 stk 2A som kommer om 2 uker fra USA.
Har du bilde av ballansererene.
Hei
Dei er ikkje testa eller fotografert endå nei..
Skal sjå ka eg får til i ettermiddag..
Sitat fra: andreash på tirsdag 13. november 2007, klokken 07:28
Antar då at det ikkje er denne typen du planlegger...
Nei, bilen i seg selv er alt for tung. Gammel Mini veier 587 kg.
Hei Andreash,
motorytelsen på en elmotor er en relativ greie.
Normalt oppgis effekten ved kontinuerlig drift og nominell spenning.
Økes spenningen vil vanligvis effekten økes tilsvarende, økes stømmen vil også effekten økes tilsvarende, men da kan den ikke gå kontinuerlig lengre pga. varmeutvilklingen. Når spenningen øker, vil turtallet vanligvis øke på likestrømsmotorer. Har motoren kjølevifte vil det økede turtallet øke kjølekapasiteten, og da tåler motoren høyere strøm kontinuerlig, osv.
Advanced DC motorene som Otmar bruker i sin Porche hadde et skilt som sa 72 volt 200 A.
det gir 14,4 kilowatt inn, eller omtrent 14-15 hk ut. Bilen har 2 motorer, altså blir samlet merkeeffekt omkring 30 hk.
Batteripakken er nominelt på omkring 300 volt, og gir ca 1000 A.
sammen med friløpskretsen i kontrolleren gir dette motorene ca 2000 A. og noe lavere spenning.
Når disse motorene starter, går de i serie, så begge motorene arbeider på 2000 A, og senere paralellkobles de og får 300 volt og 500 A hver mot slutten når batteristrømmen må deles på 2 motorer.
Det er dette som gir den enorme akselerasjonen som disse elbilene har.
Merkeeffekten blir et meget relativt begrep. Men så er det snakk om 400 meter, og ikke kontinuerlig drift.
Når Otmar får motorer fra Advanced DC nå, er tallene erstattet med : ?V og ?A
og ?W.
se: www.cafeelectric.com eller www.plasmaboyracing.com
Å kjøpe en gammel bil og legge penger og arbeid i den kan være en dårlig investering.
Om en kjøper en ny bil til 150.000 kroner, for ombygning til eldrift, vil momsen forsvinne sammen med engangsavgiften. Da nærmer en seg halv pris. Deretter tar en ut motor , kjølesystem , bensintank og alt utstyr som en ikke trenger i elversjonen. Om en gjør en avtale med en bilimportør vil jeg tro at det går an å få en "skyvbar" bil for godt under halvparten av butikkpris.
Denne bilen er i utgangspunktet godkjent i Norge, og bør derfor være enkel å få godkjent.
Når bilen skal reoppbygges er det viktig at en holder seg innenfor de maksgrenser mht vekter som står i vognkortet.
Men først av alt, ta kontakt med lokalt biltilsyn. Da slipper du å gjøre alle tabbene selv.
Henning.
Skulle nesten tro en kunne komme ut i pluss med Henning sin metode.
Selger en alle delene fra fossil delen av bilen, kan disse dekke hele kostnaden ved den nye bilen. Tenk bare hva en Diesel motor, Partikkelfilter, Girkasse etc koster.
De fremgangsmåten som nevnes med kjøp av ny bil uten motor o.l. har eg faktisk tenkt litt på.. men siden mitt budsjett er av den gnitne sorten, så slo eg det frå meg..
Ombygging av nybil pluss delepriser for elektrisk drift blir vel fort minst 150.000kr om ikkje enda meir.
Men mitt budsjett ligger rundt 50000kr..
Nå er forresten bremsene reparert, og batteriinjeksjon neste prosess...
Blir spennende..
Andreas
Så var det dette med bosted i profilen igjen.
Det finnes nå et antall Think-motorer hos Erik's bil demontering. Disse må da vel være ideelle for konverteringsobjekter?
Men da bør en bo i Osloområdet.
H.
bilder
bilde 2
Bildene var kanskje ikkje så veldig informative, men det bedrer seg hvis eg husker å ta kameraet ut i garasjen i morgen..
mvh
Andreas
Gode nyheter!
Biler ruller for egen kraft!
Har hatt meg nåkken runder på parkeringsplassen utenfor huset.. tilogmed en tur til naboen (100meter)
Bilen ser ut til å fungere ypperlig.... hadde noen rykk både bakover og framover på grunn av litt svak fjæring i gasspedalen.. litt spooky når amperemeteret fyker opp i over 600 Ampere..
Av negative ting fant jeg ut at det skraper bak i trommelbremsene, så der må nok det repareres litt mere før eu-godkjenning..
Men det kan se ut som vi forhåpentligvis får bilen godkjent før jul.. (hvis ting går etter planen.. nåkke det sjelden gjer egentlig)
bilde
bilde
bilde
Har du satt amperemeteret i motor eller batterikretsen.
Motorstrømmen er vesentlig høyere enn batteristrømmen ved lave turtall når du bruker en pulsbreddekontroller.
Det er det som gjør at Otmar's Zilla kan fore motoren med 2000 A selv om batteriet bare leverer 1000 A.
Henning.
Når man opererer med kA (kiloampère) går det unna, skulle en tru.
Jeg har sett at våre SAFT batterier har vært brukt i dragracing. Da tar de ut ca 1000 A av batteriet, men de lever ikke lenge da. De er konstruert for å tåle ca 200 A.
Heisann. I vedlagt bilde kan du se shuntmotstanden (innringet i Rødt) som gir input til Amperemeteret..
Den er koblet mellom motor og kontaktorene.
Batteriene mine fra Exide Sønnak, har CCA = 900A.
Kontrolleren fra DC powersystems, er oppgitt til å levere 1200A på maks. Men er spesifisert til å håndtere 1800A.
Så i mitt oppsett er det nok batteriene som er begrensningen.. Det Hens nevner med at det vil være forskjell på strømmen fra batteriene og strømmen levert til motoren kan godt tenkes. Men det har jeg ikke studert foreløpig..
Nå er imidlertid min plan å kjøre til jobb kvar dag, og helst i flere år på samme batteripakke..
Så råkjøring blir nok begrenset til enkelte lørdager og søndager.. (Etter en liten test-tur i går kveld, viser det seg at å begrense råkjøringen til helgene kan bli en utfordring... Supermorro for voksne gutter!)
Sitat fra: hens på søndag 09. desember 2007, klokken 19:23
Har du satt amperemeteret i motor eller batterikretsen.
Motorstrømmen er vesentlig høyere enn batteristrømmen ved lave turtall når du bruker en pulsbreddekontroller.
Det er det som gjør at Otmar's Zilla kan fore motoren med 2000 A selv om batteriet bare leverer 1000 A.
Helt riktig dette Henning.
Spenningsbegrensingen på de mest brukte seriemotorer som brukes i kombinasjon med Zilla er ca 170V (med fortenning). Maks motorspenning programmeres i Zilla, og med batterispenning på ca 350V vil ikke kapasitetsbegrensing i blybatteriene pga Peukerteffekten få særlig innvirkning da strømmen fra batteriene er det halve av motor strømmen.
Sitat fra: andreash på tirsdag 11. desember 2007, klokken 08:15
Batteriene mine fra Exide Sønnak, har CCA = 900A.
Kontrolleren fra DC powersystems, er oppgitt til å levere 1200A på maks. Men er spesifisert til å håndtere 1800A.
Nå er imidlertid min plan å kjøre til jobb kvar dag, og helst i flere år på samme batteripakke..
Så råkjøring blir nok begrenset til enkelte lørdager og søndager.. (Etter en liten test-tur i går kveld, viser det seg at å begrense råkjøringen til helgene kan bli en utfordring... Supermorro for voksne gutter!)
Andreas S og jeg sitter her og flirer ;D
Jeg har kjørt Think, Peugeot 106E og Kewet, men når man kjører din 205 AndreasH så er man i en helt annen Elbilverden, vanskelig å beskrive, må bare føles ;D
Gratulerer, Andreas!
Heisann
Da var ildprøven overstått med noe bekymringsverdige resultater...
Fekk lånt meg prøveskilter i går, og tok en distansetest av bilen.
totalt 19,4km i relativt kupert terreng.
Startspenning = 159V DC
Startet med en liten svipptur til naboen 500m nedover, og 500m oppover (bratt)
Deretter tur-retur Haukanes-Hufthamar 17.8km tot
Så var planen å ta 2-4km turer, til eg merka at det var på tide med pit-stop..
etter 1.5km (stigende terreng), forsvant spenningen dramatisk ved belastning, og jeg returnerte hjem igjen..
Sluttspenning = 136V DC
en litt skuffende førstetur på totalt 19.4 km.. (Jeg har 28km til jobb EN VEI).
Forrige eier har påstått 60km kjørelengde under sommerlige forhold.
Igår kveld var det ca 1-2grader pluss.
Så nå trenger jeg at dere med erfaring kommer på banen med rådgivining for å øke kjørelengden til over 30km, også på vinteren...
Er selvfølgelig klar over at min urutinerte EL-kjørestil kan ha hatt stor innvirkning.. Så gi gjerne kjøretips..
Skal prøves i ettermiddag igjen..
Dette var forøvrig også batteripakkens aller første utladning siden de ble produsert..
For ordensskyld skal det nevnes at jeg har 12 batterier.. ikke 14 som du tar utgangspunkt i...
Sitat fra: andreash på onsdag 19. desember 2007, klokken 11:00
For ordensskyld skal det nevnes at jeg har 12 batterier.. ikke 14 som du tar utgangspunkt i...
Generaltabbe av meg, inlegget er slettet, jeg prøver på nytt....
Litt erfaring fra Kewet med forbehold om forskjell på batterityper:
De første 20 ladesyklusene vil du oppleve stigende kapasitet, mest til å begynne med (50%økning). Det er viktig å være snill med batteriene de første 2 - 3 syklusene; kjør med råttent egg på gasspedalen og unngå høy fart i bratte bakker.
Det var egentlig slike svar jeg håpet på.. At kapasiteten på blybatteriene mine skulle øke endel.. (50% som EL rayo nevner er jo ganske masse)
Det var jo som sagt første gang batteriene har vert i bruk..
Må jo også lære meg å utnytte terrenget på riktig måte med tanke på å komme opp bratte bakker med minst mulig strømtrekk.. For i går så kjørte eg omtrent som eg pleier med min gamle saab 900, og den holder farten i alle oppoverbakker uten problem..
Her er det tydelig noe som ikke stemmer ja! ::)
(Jeg regner med at du måler med et Digital Multimeter, voltmeteret inne i bilen kan ha noe avvik)
159 V gir 13,25 V pr batteri og dette viser at batteriene er fullt oppladet. Husk å måle spenningen etter at pakken er belastet litt (dette for å fjerne "kjemisk spenning" og få en reell spenning å forholde seg til)
Det er viktig å følge med på spenningen på alle batteriene, både når batteriene er utladet og oppladet,
Sluttspenning på 136 V gir 11,33 V pr batteri og dette er i prinsippet tomt batteri.
Kapasiteten på batteriene vil øke noe etter 20 til 50 opp og utladinger, for å så å gradvis minske helt til pakken er utslitt.
Ved ca 0 grader skal batteriene fortsatt ha ca 85 % av full kapasitet. Et tips for å starte ut med oppvarmet batterier om vinteren er å benytte koblingsur på laderen for å forsinke ladestart slik at batteriene akkurat er ferdig ladet om morgenen når du starter. Dette er imidlertid ikke å anbefale når batteriene er mye utladet, da må de settes på lading umiddelbart for! Grad av utlading bestemmer hvor lenge du kan vente før du lader opp igjen. Har du koblet til batterivarmerene som var med bilen?
19,4 km er betydelig kortere enn forventet Andreas, her kan du lese om en test vi gjorde mens bilen var i daglig bruk av den tidligere eieren (batteripakken var allerede begynt å bli dårlig):
da vi testet rekkevidden i juni i år kjørte vi 36 km på en lading. Dette med kjøremønster som en "vanlig" bil i både kupert og flatt terreng 50 og 80 sone. Batteripakken er kun på 7.2Kwh
Det er stor forskjell i effektutaket når du kjører i samme hastighet på flate veien og i oppoverbakker, på Kewet'en min kjører jeg 4 ganger så langt på flate veien som jeg kjører i kupert terreng. "Husk at bilen din har ingen begrensing utover din egen høyrefot". Et godt amperemeter vil gi deg en god indikasjon på effektuttaket, det som står montert i bilen viser noe feil etter hva jeg husker.
Husk å kjøre fint den første tiden til batteriene er innkjørt.
Sitat fra: andreash på onsdag 19. desember 2007, klokken 12:15
Må jo også lære meg å utnytte terrenget på riktig måte med tanke på å komme opp bratte bakker med minst mulig strømtrekk.. For i går så kjørte eg omtrent som eg pleier med min gamle saab 900, og den holder farten i alle oppoverbakker uten problem..
Da har du mye å hente på kjøreteknikk. Jeg lærte mye av Øyvind Lunde første tiden som elbilist.
Nytt fra Austevoll..
Bilen er nå EU-godkjent, og klar for kvite skilt...
Ang. kjøring og batteripakke..
På grunn av julestress o.l. har eg ikkje tatt meg tid til å måle enkeltbatteri, men her er litt oppdaterte resultater fra i går (onsdag)
La ut på samme kjørestrekning som tirsdag..
Spenning målt etter 8km : 152.3 V
Spenning målt etter 20Km: 146.6 V
I dag etter turen til Eu-kontroll ( 10km ): 150.2 V
Dette er etter at jeg har utført følgende tiltak:
- økt lufttrykk i dekk til 40psi (2.8-2.9bar)
- endret kjørestil til maksimal forsiktighet dog kun beregnet etter egen erfaring som er noe begrenset..
Temperatur i området ligger rundt 0-2 grader.
Er det noen som har en tabell som viser gjenværende kapasitet på agm batterier som følge av spenning?
Er det en linjær kurve? Kan jeg anta at 136V på mine 12 batterier er mellom 0-5%?
Var da 146V fra gårsdagen et forbruk på 60%?
Sjekk denne:
Artikkelen som Elektrolux viser til gir en god beskrivelse av hvordan en kan benytte spenningsmåling til "tankmåler".
Nå er det ikke helt enkelt å vite under kjøring hvor stort effekt uttaket er (C/2, C/3 ...) og det er tradisjonelle traksjonsbatterier som beskrives. Selv om "bly er bly" så er det allikevel en del markante forskjeller fra disse batteriene og AGM rørplatebatterier som du Andreash kjører på, slik som høyere spenning, lavere indremotstand og lav Peukert faktor.
Dersom en avleser voltmeteret når motoren ikke trekker strøm kan man bruke en lineær kurve, dette er enklere å forholde seg til. Kjøremønsteret på denne bilen gjør at en triller av gårde i perioder når gassen slippes, dette er tidtspunktet å avlese voltmeteret på (ubelastet batteri)
Det viktigste er at en måler batterispenningen under samme forhold hver gang.
(Når du kommer inn i faste rutiner vil du registrere spenningen på faste steder på der hvor du kjører.)
Eller du kan montere et E-meter som måler strømuttak og Spenning, og beregner Ahr du har igjen bassert på det.
Se: http://store.altenergystore.com/Meters-Communications-Site-Analysis/Meters-Battery-Monitors/Ammeters-Voltmeters-Battery-Monitors/Xantrex-Link-10-Standard-Battery-Monitor/p2135/
Tja.. kanskje eg bør utvide instrumentparken min litt..??
Uansett så har eg hatt to nye turer..
Den første på 20km, samme rute som tidligere.. Det endte med 146.2 eller noe i den duren fra 156v på full lading( etter fjerning av kjemisk spenning)..
målte etterpå under lading.. og da var ladespenningen 178V. Er ikkje dette litt høgt?
I dag tok eg ein ny kjøretur.. denne gang på 22km (tur-retur barnehage). sluttspenning på 145.4V.
i ganske kupert terreng.. flere bratte bakker.. Prøvde så godt som mulig å holde under 200A til motoren..
Så er spørsmålet.. på 2 mil tapper jeg nå ca 10V.. Kor langt/kor mykje har eg igjen??
Var jo nede i 136V på første turen.. Betyr det ytterligere 2 mil på "tanken"
178V er maks tillatt ladespenning (14,83V pr.12V batteri), har du montert PowerCheq regulatorene?
Jeg er enig i tankegangen din:
Full tank: 156V (13,00V), tom tank: 136V (11,33V), som gir et måleområde på 20V.
22km ned til 145,4V (12,12V) som er midt i måleområdet vil da tilsi at du kan kjøre totalt ca 40km før batteripakken er tom.
Dette ser jo bra ut.
Nok en test-tur gjennomført..
Denne gang på 28km i kupert terreng.
Grunn: Dette er distansen til jobb, som skal kjøres i morgen tidlig.. :o :o :o
start: 155.6V
Temp: 2 pluss
Varmekabler trolig på under batteripakken før start, men er litt vrient å komme til med fingrene for å kjenne..
Slutt etter 28km: 141.9V
forbruk: ca 13.7V
Ved antatt linjært spenningsfall får jeg da et forbruk på tett oppunder 70%.
Det burde holde med tanke på uforutsette ting i trafikken.
Så nå er det bare å legge seg, og satse på at alt går greit..
Godt gjort, Andreas. Gjetter dere får noe å prate om på jobben i morgen.
Tom Roy
Sitat fra: andreash på tirsdag 01. januar 2008, klokken 22:17
Nok en test-tur gjennomført..
Denne gang på 28km i kupert terreng.
Grunn: Dette er distansen til jobb, som skal kjøres i morgen tidlig.. :o :o :o
start: 155.6V
Temp: 2 pluss
Varmekabler trolig på under batteripakken før start, men er litt vrient å komme til med fingrene for å kjenne..
Slutt etter 28km: 141.9V
forbruk: ca 13.7V
Ved antatt linjært spenningsfall får jeg da et forbruk på tett oppunder 70%.
Det burde holde med tanke på uforutsette ting i trafikken.
Så nå er det bare å legge seg, og satse på at alt går greit..
Ser bra ut dette Andreas, hva med å montere en "billig" temperaturmåler med ledning så du kan følge med batteritemperaturen? Føleren kan limes på en bit av en aluminiumspalte og presses (helt ned mot bunnen)mellom to batterier midt i pakken.
vi venter i spenning...
jaja... Dette gjekk jo greit..
Det oppstod litt problemer på morgenkvisten..
Skulle kjøre forsiktig på vei til ferjo, men det blei til at eg brukte for lang tid. Så ferjo var lagt frå kai uten meg når klokka var 06:15.. :-[
Kjørte tilbake og heiv bilen på lading igjen.. ( hadde brukt ca 6V.. eller ca 25-30%)
Lada i ein time... Og prøvde på nytt med litt ekstra antall minutter til neste avgang..
Kjørte rolig og forsiktig til jobben, og kom heilt fram med omtrent som forventa kapasitet igjen.. ca 30% igjen.. (glemte å ta nøyaktig måling)
Har imidlertid fått ferjemannskapet til å undersøke om mulige stikkontakter ombord på ferjo..
trur det begynner å ligne på et fornuftig oppsett nå snart..
Jeg ladet fra kontakten i oppgangen til salongen på fergen. Litt upraktisk å måtte ha kabelen gjennom skyvedøren, men det gikk fint.
Er det 16A kurs? Var det samme ferge som eg tar? "M/F STORD" ??
Laderen min trekker 15A fra nettet på det meste...
Har ikke målt hverken bil eller kontakt, men fikk nå lading på vei til Stord fra Bergen.
Hvis det var no nylig du tok ferjo, reiste du nok med ei av dei nye gassferjene.. dvs. ikkje den same som meg..
Eg har fått beskjed frå mannskapet på ferjo at det finnes stikkontakter med nok strøm, men dei vil at kontorrottene i byen skal avgjera om eg får lada på ferjo.. Det vil bety ein vesentleg fordel for min del om eg fekk plugga i staumen på ferjo.. for då vil eg berre bruka toppen av kapasiteten og lada bilen bra opp igjen på kvar fergetur. Og hvis eg får tilgang til ein 20A kontakt, kan eg få litt varme i bilen også...
I går kveld fekk eg forøvrig montert batteribalansererane.. Og det verkar lovande.. Eg hadde iallefall høgare spenning i dag tidleg etter mine første 8km til ferjo enn eg har hatt tidlegare.. 153,3V (forbruk på ca. 5-6%
Registerte også at ein eller to plassar i seriestrengen har større behov for regulering.. interessant og verdifull informasjon..
Hadde passasjer med på andre sida av ferjo, men hadde likevel 142V ved ankomst jobb..(14V redukjson og ca. 70% forbruk) (riktignok ein annan plass enn vanleg. men et par km mindre og meir bratte bakker på veien)
Til sammenligning så kjører ein annen kar her på forumet omtrent samme distanse (3km kortare på Austevollssida) med ein ny Kewet.
Og han bruker mellom 60-40% avhengig av temp og kjøreforhold..
Hallo Andreash
Høres ut som om du har gitt bilen din nytt liv. Det var en gassferge jeg tok rett før Jul ja.
Ikke bra når noen må spørre noen. Som regel blir folk da handlingslammet, og ingenting skjer.
Ellers burde fergene være idelle ladeplasser. En står jo stille likevel, og hadde de hatt hurtigladere ombord, hadde Stavanger-Bergen vært realistisk kjøretur med dagens PSA biler.
>:( >:( >:( >:(
:-[ :-[
huff da :'(, jeg håper du hadde en forsikring som dekker brann.
Oj, det var et trist syn.
Kondolerer Andreash.
Du sitter sikkert igjen med tunge tanker nå, men håper at du ikke har gitt opp elbil for det.
Håper også at forsikringen var i orden slik at du kan skaffe en ny.
Lykke til.
Huff, det der var et utrolig trist syn. Føler virkelig med deg! Hva skjedde?
ilmar
Må kondolere.
Så mye arbeid bokstavelig talt opp i røyk.
Får bare håpe du ikke gir opp av denne grunn. Der er mye annet gøy å ta tak i dersom du orker.
Robort
Ja, det var nokså vemodig øyeblikk når eg kom ut og såg ka som foregjekk..
Det som har skjedd:
Bilen var ferdig å lade på natt til fredag.. Og jeg tok ut stikkontakten etter jobb på fredag. Deretter har bilen stått urørt hele fredag ettermiddag og hele lørdagen.. (Uten stikkontakt tilkoblet)
Jeg og svigerfar jobba med å sette opp mitt nye kjøkken.. alle la seg vel til å sovce ca.2300..
men kl.0115 våkner svigers på gjesterommet av to smell.. (antakelig dekk som punkterer).. 10 sek etterpå blir jeg vekket og kaoset fullstendig..
Fremre del av el-bilen står i full fyr, og det blir satt i gang slukking og tilkalt brannvesen...
Bilen stod kloss opp i huset, men vi fikk tauet den vekk ganske kjapt.. bra at svigers har en sterk 4wd..
Kondolerer her også. Får jo bare være glad det ikke rakk å ta fyr i huset og at noen mennesker kom til skade. Men jeg må si jeg har vondt av deg nå - dette var kjedelige greier når man har jobbet så mye med bilen :(
Ja dette var triste greier Andreas, men til alt hell ble skadene avgrenset til selve bilen. Brann er fæle greier og får en til å tenke over ting...
Håper du får dekket tapet, bilen var jo mye mer verdt enn listepris....
Etter noen bedrøvelige telefoner viser det seg at bilen ikke blir dekket av forsikring. Jeg manglet papirer på senkesettet, og hadde derfor ikke fått registrert bilen.. Og da var det ikke en forsikringssak.. :-[
Det er noen få lysglimt oppi det hele..
Batteripakken er intakt, og etter litt sotvask, kommer jeg til å prøve å selge batterier til interesserte..
Det kan også tenkes at batteribalanseringskretsene er ok, så hvis noen er interresert i disse så send gjerne en PM. Skal undersøke dei litt i ettermiddag..
Etter sotvasking må du lade batteriene med en 3 stegs 12V lader. Ikke godt å vite hvor mye strøm de mistet før bilen tok fyr og strømkretsen som helt klart må ha vært der ble brutt. ;)
målte 3 stk batterier i går, og de hadde en spenning på 12.78v.. mao bare 2-4% utladet..
Mistenker 12v kretsen for å være årsaken til kortslutningen..
Dette hørtes ikke bra ut. Etter å ha lagt ned så mye arbeid .
Kan liksom ikke se noen sammenheng i og med at ladingen var ferdig.
Om du har en DC-DC som går på automatisk når 12volten synker, kan det nok tenkes at det er her hunden ligger begravet. Ettersom det skjer såvidt lenge etter lading.
En annen mulighet er en feil ved ladelikeretteren, slik at den kortslutter når den blir kald. Uten sikring i batteriladekretsen kan det da bli brann.
Uansett er det viktig å finne årsaken, slik at dette kan unngås senere.
Dette er et emne som kanskje ikke burde være åpent for alle?
Henning
En tanke slår meg, du har ikke hatt ubudne gjester?
Et forsøk på "kobling" av en elbil kan få uanede følger:
H
Jeg har nok ikke hatt ubudne gjester... nøkkelen stod i bilen..
Det er heller ikke hovedladeren, da denne bare ble lettere smeltet av temperaturen.. Jeg har ikke DCDC konverter, men et eget 12V batteri med egen lader.. (kan jo tenkes at det var denne laderen som kortslutta??
Det jeg i ettertid har komt til å tenke på, er at siste lading av bilen natt til Fredag tok lang tid. Faktisk så gikk laderen i Timeout.. Vet ikke hvilken fase dette skjedde i, men antar fase 2 (konstant spenning på 176V).
KAn det være en sammenheng her?
At laderen har jobbet hardt for å lade batteriene, samtidig som noe har tappet strøm fra batteriene??
Det virker jo litt mistenkelig, og spesielt at ingen har merket noe svidd lukt e.l. før brannen startet to døgn etterpå..
Hvis jeg tenker rett, så blir lærdommen til dere andre at hvis laderen bruker for lang tid i forhold til vanlig, bør dere gå over bilen for å sjekke om noe er varmere enn det burde..
Jeg tenkte på en ting rundt forsikringen.
Dersom selskapet har godtatt å forsikre bilen så er den forsikret. Det at den ikke er registrert enda har ikke noe med saken å gjøre. Du får jo ikke registrert noen bil uten at forsikringen er i orden.
Mener du burde gjøre et forsøk til...
Eventuellt snakk med Forbrukerrådet eller Forsikringsklagenemda gjennom Forsikringsklagekontoret (FKK).
http://www.forsikringsklagekontoret.no/vis.asp?id=1
Måste få ge mina kondoleanser jag också !
Trist !
Sitat fra: hens på lørdag 17. november 2007, klokken 21:24
Å kjøpe en gammel bil og legge penger og arbeid i den kan være en dårlig investering.
Om en kjøper en ny bil til 150.000 kroner, for ombygning til eldrift, vil momsen forsvinne sammen med engangsavgiften.
Moms försvinner väl bara på en elbil ? Om du köper en bensinbil så är det ju inte en elbil, och ergo moms.
Annars borde jag ju kunna köpa en begagnad bil lika gott och hävda att den skall konverteras till elbil för att få ta av momsen.
I tillägg är det väl bara en redan registrerad bil som kan byggas om? Annars blir det ju frågan om nyregistrering när du kommer till biltilsynet. Och en bil som varken har varit registrerad tidigare, och som i tillägg är ombyggd - det tror jag blir en intressant nöt för tilsynsmannen att knäcka ! ;) ;D
Då skulle jag misstänka att alla typgodkänningar utgår. (Eftersom typgodkänningar är på en ganska specifik produkt, och på en specifik installation så som jag förstår det.)
Tror den mest aktuelle måten å bygge om på i nær framtid blir å ta en Plug in Hybrid, og bytte ut fossilmotoren med mer batterier; eller være fornøyd med de 5-7 milene originalbatteriet gir.
Sitat fra: andreash på mandag 21. januar 2008, klokken 12:01
Etter noen bedrøvelige telefoner viser det seg at bilen ikke blir dekket av forsikring. Jeg manglet papirer på senkesettet, og hadde derfor ikke fått registrert bilen.. Og da var det ikke en forsikringssak.. :-[
Det er noen få lysglimt oppi det hele..
Batteripakken er intakt, og etter litt sotvask, kommer jeg til å prøve å selge batterier til interesserte..
Det kan også tenkes at batteribalanseringskretsene er ok, så hvis noen er interresert i disse så send gjerne en PM. Skal undersøke dei litt i ettermiddag..
Vilket försäkringsbolag har du ? Bara så jag vet vilket jag inte ska välja i framtiden....
Om bilen är registrerad eller inte, har inte ett spår med saken att göra. Det är bilen som objekt du försäkrar. Om du däremot hade varit i trafik med en oregistrerad bil och orsakat skada på annan så hade det varit en helt annan sak.
Men om du har en kasko som täcker sådana saker så spelar det ingen roll om den har skylt på eller inte. Vad med om du hade avskyltat den för säsongen ?!
Med de flesta försäkringar så omvandlas den då till garageförsäkring.
Det enaste som kan vara ett smutthål för försäkringsbolaget är om försäkringsvilkoren specifikt nämner att försäkringen bara täcker en regisrerad bil/bil med skyltar.
Och som nämnt tidigare - man måste ju ha försäkring för att få den registrerad...
(Och apropå det så har jag aldrig förstått varför man måste ha en försäkring för att få den registrerad... Det är ju för att ta den i trafik som man måste ha en försäkring. Om jag väljer att ha en registrerad bil stående i garaget så behöver jag ju i praktiken ingen försäkring)
Sitat fra: andreash på mandag 21. januar 2008, klokken 12:01
Etter noen bedrøvelige telefoner viser det seg at bilen ikke blir dekket av forsikring. Jeg manglet papirer på senkesettet, og hadde derfor ikke fått registrert bilen.. Og da var det ikke en forsikringssak.. :-[
Det er noen få lysglimt oppi det hele..
Batteripakken er intakt, og etter litt sotvask, kommer jeg til å prøve å selge batterier til interesserte..
Det kan også tenkes at batteribalanseringskretsene er ok, så hvis noen er interresert i disse så send gjerne en PM. Skal undersøke dei litt i ettermiddag..
Da går det kanskje på husforsikringen? Siden de mener det ikke er en (operativ) bil?
Hei Andreas, jeg har nettopp lest igjennom denne tråden for å friske opp det som hendte med Peugeoten. Utrolig trist historie, kondolerer.
Fint du nå har funnet fram til en av de beste og mest driftsikre elbilene. 8)
Fant du ut noe mer om hva som hadde startet brannen? Jeg leste nettopp på et forum at den første utgaven av PowerCheq hadde forårsaket flere branner i USA. (Jeg vet at du kjøpte den danske typen Battery Optimizer) Slik jeg forsto det var problemene kun knyttet til den første utgaven , og at den visstnok ikke har sikringer.
Men brannen startet i motorrommet var det ikke så?
Tenker på å montere Optimizere mellom batteriene på el-scooteren.
Heisann..
Det stemmer at jeg hadde den første utgaven av powercheq.. Dvs. jeg tror det er den første, siden de var på tilbud, og powercheq hadde ikke informasjon om disse på sine sider..
Men jeg tror ikke det var disse som startet brannen.. så godt som alle balanserene fungerte etter brannen også.. ingen av de hadde tatt fyr heller..
Jeg tror det enten var i motorkontrolleren, eller i varmeapparatet..
Etter det jeg har funnet ut har Power Cheq hatt en tidlig utgave uten sikringer, som noen påstår er brannfarlig, mens den de selger nå har 2 innebygde sikringer. Men den er ganske dyr!!
Den balansereren som CityEl selger i Danmark heter Battery Optimizer, den er laget av en dansk konkurrent, nemlig Power Charge. Den har bedre spesifikasjoner enn PowerCheq, for eksempel maks strøm 5A mot den amerikanske 2 A.
Man kan enten kjøpe den hos forhandleren Nordic Battery i Oslo, (da koster den 550 NOK pluss mva,
eller hos CityEl i Danmark, oppgitt pris hos dem er 385 DKR ink dansk mva.
http://www.cityel-import.dk/ (http://www.cityel-import.dk/)
Jeg mener du skrev tidligere at du hadde de danske Andreas?
Har du solgt alle?
Vurderer å bruke den på en pakke (2x12V) hvor jeg vet at batteriene er ganske ulike, det blir spennende å se om dette vil ha en hensikt, kanskje vil balansererene forgjeves prøve å flytte strøm fra de beste til de dårligste, slik at etter noen dager blir alle like dårlige??