Elbilforum.no - driftet av Norsk elbilforening
Bilmerker => Tesla => Model S 2013 - 2022 => Emne startet av: lunitiks på fredag 29. juli 2016, klokken 19:07
Jeg ble hands down out of this world inspirert av Trustno1 sitt prosjekt her inne (http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,28995.msg491732.html#msg491732), så jeg har nå har bestemt meg for å få stappet inn mer bass i 70D'en min.
This is going to happen. Bare i et avpasset tempo ;D
Saken er at jeg ikke har sjans i h... til å engang prøve å late som jeg kan drømme om å få til noe så rått som Trustno1 gjorde. Verken tiden, kunnskapen eller spenna strekker til når det gjelder å customize et så avansert system med DSP, glassfiber, porno-element og greier.
Så det blir en ferdig-sub. Rockford Fosgate 12" punch-kasse kanskje. EDIT: Vel, så ble det ikke det likevel da :)
Første spørsmål: Plassering. Vel, for mitt vedkommende er den mest ubrukelige plassen i bilen frunken og rommet under trunken (fotplassen for barna for de som har 3rd row seats). Hva tror folket om disse to plasseringene? Jeg tenker at frunken har nærhet til 12v, men samtidig lite plass til både sub og amp. Trunken har grei plass, men det er jo et godt stykke til 12v så mye jævling med kabler antar jeg.
Innspill imøteses!
Tror du helst vil ha subben inne i bilen ;) Lag en customkasse til hjulbrønnen, ala org. kassa. Det er passe avansert og tidkrevende. Slipper å miste plass også. Ligger noen oppskrifter ute, men husker ikke hvor i farta.
Bør kanskje ikke ha den i frunken, nei >:(
Frunken kan du nok utelukke, selv om det hadde vært en optimal plassering lydmessig.
Det ville krevet en enorm ombygging av bilen for å få lyden inn i kupeen, vesentlig mer avansert enn mitt prosjekt.
Når det gjelder plassering av sub så er alltid det beste å ha den i en ende/hjørne av bilen. Årsaken til dette er at da vil de reflekterte lydbølgene (de som går andre retninger enn direkte i mot lytteposisjon) ha minst mulig forskjell i fase i forhold til de som kommer direkte.
Denne effekten er enkel å teste ut med en subwoofer i ett rom i huset. Den vil fungere vesentlig bedre om du setter den i ett hjørne av rommet enn om du setter den midt på gulvet.
I model S vil optimal plassering enten være å ha kassen i fotbrønnen bak med element/port pekende ut til siden slik jeg har gjort det, eller lage en sub bak hjulbuen slik som den orginale eller den NVX selger.
NVX subben ser clean ut, men det er en enkel kasse i en lukket glassfiberkasse og personlig er jeg ikke fan av lukkede kasser da de gir vesentlig mindre lydutbytte i forhold til effekten du putter inn.
Portede kasser er mer effektive, men de har en annen tradeoff. De er vesentlig større (somregel ca dobbelt så store) og man kan få ett dårlig lydbilde om de ikke konstrueres riktig til det aktuelle elementet.
Når det gjelder plassering av forsterker har du flere muligheter. De mest aktuelle vil være å ha den i frunk eller i trunk.
Litt tanker rundt å ha den i frunk:
Nærhet til 12v, man slipper å trekke strømkabel til trunk. Men man må trekke høytalerkabel fra frunk til trunk. Man må også trekke signal fra kupe og inn til frunk. Det vil si at man trenger ett kabelsett fra kickpanel til frunk, og ett nytt sett fra frunk til trunk. Samt nødvendig 12v kabling.
Når det gjelder forsterker i trunk så trenger du 12v fra frunk til trunk, og signal fra kickpanel til trunk. Jeg ser for meg at jobben er ca like stor i begge tilfeller, så dette er egentlig opp til preferanse hvor du vil ha ampen. Personlig heller jeg mot at frunk vil være det mest logiske.
Jeg ville også sett etter en amp som har mulighet for høynivå inn og autosenser etter signal så du slipper styrestrøm. Dette ville gjort monteringen enklest mulig.
Når det gjelder selve kassa så har jeg en ide til en kasse som kan se ganske clean ut og relativt enkel og konstruere (dvs ikke noe glassfiber involvert)
Jeg skal prøve å se om jeg får importert 3d bildet jeg tok av kassa mi som ett utgangspunkt inn i sketchup og se om jeg kan lage noen arbeidstegninger.
Dette vil sannsynligvis bli til enten en 10" eller 8", jeg skal se hva som er mulig å få plass til. Selv en god 8" i en optimal konstruert kasse vil kunne yte bedre enn mye annet man finner av større ferdigsubber på markedet.
Jeg importerte 3d-bildet av kassa mi i sketchup, og bygde en ny mer eller mindre "tradisjonell" kasse innvendig i kassa mi slik at man vet at denne vil få plass i fotbrønnen. Resultatet ble ca 80 liter utvendig, noe som vil bety i området 70 liter innvendig. Hvis man antar at porten her vil oppta 1/3 av volumet så sitter man igjen med ca 45 liter.
Digital designs sin 10" versjon av min sub har anbefalt maksstørrelse på kassa til 1,5 cubic foot eller ca 42 liter, så dette vil mer eller mindre være en perfekt match.
Dette ser ut til å kunne være en kasse som er relativt enkel og bygge, samt den vil flukte 100% med slik dekkplata til fotbrønnen ligger i dag. Jeg kan se om jeg får laget mer detaljerte arbeidstegninger for denne kassen senere i helgen.
Herregud tusen takk, dette er jo gull. Er denne kassa enkel nok våger jeg meg sannsynligvis ut til byggmakker. PS: Jeg er familiær med sketchup så du kan gjerne bare laste opp fila hvis du ikke gidder arb.tegninger.
Portet vs lukket: Portet er helt klart å foretrekke om man har plass, men jeg var rimelig sikker på at det i praksis bare fantes lukkede i denne kompakte størrelsen som ville passe nedi fotbrønnen i trunk. Og da blant ferdigsubbene tenkte jeg kanskje NVX/RF sin P3S-1X12 ville passe, men jeg har ikke målt nøyaktig ennå. Men men, de gutta skal ikke få min business hvis det er mulig å bygge noe enda bedre custom til denne bilen selv!
Kabling: Har vært nedi frunken og tittet, studert 3D-bilder av torpedovegg og er ganske sikker på at det er noen steder der hvor man kan piggybacke eksisterende kabelgjennomføringer med høyttalerkabel evt 12V slik at man unngår drilling. Men det avhenger selvf av tykkelse/antall nye kabler.
Amp: Foreløpig heller jeg mot trunk. Plasserer vi forsterker i trunk, feks der originalsubben står eller motsatt side, trengs bare 1 gjennomføring fra frunk (12v). Tror der er enkler å føre kabling under pakninger/trekk ellers i bilen, enn å sende både høyttalerkabel og signal inn til trunk.
Vi får se. Venter i alle fall i spenning på hva du har sketsjet opp :-)
Sitat fra: Trustno1 på lørdag 30. juli 2016, klokken 01:30
Denne effekten er enkel å teste ut med en subwoofer i ett rom i huset. Den vil fungere vesentlig bedre om du setter den i ett hjørne av rommet enn om du setter den midt på gulvet.
Bedre og bedre fru Blom. Den vil spille høyere, nærmere bestemt ca 3db for hver flate den plasseres inntil. Det betyr at du får ca +6db i et hjørne. Men jeg er ikke med på at det nødvendigvis blir bedre. Hjørneplassering er en god metode for å få stående bølger, frekvensgang som en berg og dalbane og romlebass. Avhengig av hvordan resten av rommet er utformet naturligvis. Kvadratisk rom er mest utfordrende. Og eventuelle pustelyder vil bli tydeligere også. I min egen hjemmekino ble løsningen å plassere subbene godt unna hjørner, og noe unna bakveggen. I tillegg måtte jeg til med en Antimode og bygging av bassfeller før resultatet ble i nærheten av akseptabelt. Med subbene i hjørnene spilte det høyt men dårlig og antimoden var langt unna å klare å korrigere.
+3 db pr flate vil vel kun være om man har en 100% refleksjon av bølgene, noe som i praksis ikke vil skje. Så effekten er vel noe mindre enn dette, men avlikevel godt merkbart
Nå er rommet i en bil langt fra kvadratisk, så jeg tror ikke denne utfordringen er like stor i en bil. Her går problemene mer på skranglelyder og uønskede resonanser.
Hva som fungerer best i ett innesystem skal jeg ikke begi meg ut i en diskusjon på, da det ikke er noe jeg har mye erfaring med. Men min erfaring er iallefall at i en bil så vil i de fleste tilfeller plassering av sub være så langt bak som mulig. Eventuelt det beste, helt foran i kupeen, men dette er somregel mye mer utfordrende å få til på en god måte.
Sitat fra: lunitiks på lørdag 30. juli 2016, klokken 06:21
Kabling: Har vært nedi frunken og tittet, studert 3D-bilder av torpedovegg og er ganske sikker på at det er noen steder der hvor man kan piggybacke eksisterende kabelgjennomføringer med høyttalerkabel evt 12V slik at man unngår drilling. Men det avhenger selvf av tykkelse/antall nye kabler.
Gjerne si fra om du finner noe. Mitt inntrykk når jeg letet var at det eneste stedet du i det heletatt kan se torpedoveggen (i en D vel og merke) er på passasjersiden under kupefilteret. Eneste gjennomføringen her på min bil var tatt av en drenering, sansynligvis fra panoramataket. Mulig denne er ledig på biler uten pano.
Sitat
Amp: Foreløpig heller jeg mot trunk. Plasserer vi forsterker i trunk, feks der originalsubben står eller motsatt side, trengs bare 1 gjennomføring fra frunk (12v). Tror der er enkler å føre kabling under pakninger/trekk ellers i bilen, enn å sende både høyttalerkabel og signal inn til trunk.
Vi får se. Venter i alle fall i spenning på hva du har sketsjet opp :-)
Om du skulle finne en eksisterende gjennomføring så tror jeg egentlig det vil være enklere å føre to sett høytalerkabler igjennom enn en relativt kraftig strømledning. Høynivå kablen inn til frunk trenger ikke være annet enn en tynn ledning da denne vil føre minimalt med strøm. Høytalerkablen bakover bør 2x2,5mm2 holde greit med mindre du skal ha noen ekstreme effekter.
Skal du ha forsterkeren bak så bør du nok ha minimum 20mm2 kabel om du har planer om en forsterker på mer enn 500w. Skal du ha en mindre forsterker kan du klare deg med en 10 eller 16mm2 (finnes tabeller for dette)
Uansett er nok en høytalerkabel enklere å tre igjennom, iallefall om du har tenkt å prøve å benytte en eksisterende gjennomføring.
Sitat fra: Trustno1 på lørdag 30. juli 2016, klokken 12:19Gjerne si fra om du finner noe. Mitt inntrykk når jeg letet var at det eneste stedet du i det heletatt kan se torpedoveggen (i en D vel og merke) er på passasjersiden under kupefilteret. Eneste gjennomføringen her på min bil var tatt av en drenering, sansynligvis fra panoramataket. Mulig denne er ledig på biler uten pano.
Brukte formiddagen på å kartlegge gjennomføringer i torpedovegg i 70D-en min.
- Bilde 1: Forsøk på å gi en oversikt ved bruk av bilder jeg tok + en illustrasjon fra servicemanualen + beskrivelser i delekatalog.
- Bilde 2: Drenshullet ved/under kupefilteret fremstår som ledig på min uten pano.
- Bilde 3: Drenshullet fra innsiden. Lett tilgjengelig. Ø=12mm. Klarer jeg å trekke 12v gjennom dette eller blir det for smalt?
Et alternativ kan være å snitte en åpning i den store gummipakningen til høyre for batteriet (grønn farge på bilde 1) og stappe kabling gjennom her. Ser kablingen fra innsiden, men ganske trangt...
Siden drenshullet ditt ikke er i bruk ville jeg definitivt benyttet meg av denne. Jeg målte diameteren på ett par strømkabeler jeg hadde liggende, 20mm2 ø=10mm, 25mm2 ø=12mm
Når man trekker 12v igjennom torpedoveggen bør man absolutt bruke en gummigjennomføring. Litt usikker på hvor mye av hullet disse pleier å beslaglegge, men kan være at 20mm2 vil bli trangt og at du bør gå ned på 16mm2. 60A bør gå fint på en 16mm2 dvs en forsterker på ca 700W.
Alternativet er å utvide hullet som allerede er der litt.
Tror uansett ikke jeg ville trukket noe mer enn 700W uten å gjøre noen oppgraderinger på det elektriske i bilen, noe lignende det jeg gjorde med å bruke en egen batterikrets med en 12v DC/DC lader. (Uten at jeg helt aner hva 12V systemet i TMS tåler)
Ok. Når du sier 700w da mener du RMS?
Sitat fra: lunitiks på lørdag 30. juli 2016, klokken 18:11
Ok. Når du sier 700w da mener du RMS?
stemmer :)
Du kan alltids sjekke ut subkasse fra Bilradiospesialisten i Bergen.
Disse har laget en mold av NVX B.O.O.S.T sin kasse og selger de med eller uten element....
Kikka litt på kassen deres og synes egentlig at de har laget et design som fungerer bedre enn NVX sin...
Koster vel et par tusenlapper, men sparer deg for ganske mye arbeid med tilhørende prøving og feiling for å få kassa riktig :-).... Den sitter på samme sted som Tesla sin orginale (men på andre siden av bilen), slik at den ikke tar opp plass i "fotbrønnen" der barnesetene foldes ned...
Sitat fra: Quintilian på lørdag 30. juli 2016, klokken 23:13
Du kan alltids sjekke ut subkasse fra Bilradiospesialisten i Bergen.
Disse har laget en mold av NVX B.O.O.S.T sin kasse og selger de med eller uten element....
Finner ikke denne på nettsidene deres... Er det ikke https://bilradiospes.no/ (https://bilradiospes.no/) ?
Sitat fra: lunitiks på søndag 31. juli 2016, klokken 13:29
Sitat fra: Quintilian på lørdag 30. juli 2016, klokken 23:13
Du kan alltids sjekke ut subkasse fra Bilradiospesialisten i Bergen.
Disse har laget en mold av NVX B.O.O.S.T sin kasse og selger de med eller uten element....
Finner ikke denne på nettsidene deres... Er det ikke https://bilradiospes.no/ (https://bilradiospes.no/) ?
Du må kontakte de på telefon. De bygger de på bestilling/oppfordring. :)
Sitat fra: Trustno1 på lørdag 30. juli 2016, klokken 16:57
Tror uansett ikke jeg ville trukket noe mer enn 700W uten å gjøre noen oppgraderinger på det elektriske i bilen, noe lignende det jeg gjorde med å bruke en egen batterikrets med en 12v DC/DC lader. (Uten at jeg helt aner hva 12V systemet i TMS tåler)
Tesla oppgir ikke dette, så en idé for den forsiktige (les: meg) kan jo være å holde seg innenfor verdiene til NVX's forsterker til den kjente 10'' b.o.o.s.t-sub'en...? Ifølge nettsiden deres er RMS Power Handling: 750 watts
EDIT: Som en liten kuriositet kan jeg nevne at NVX sin b.o.o.s.t-pakke opprinnelig synes å være laget for Lexus... Antakelig bare med en liten modifikasjon av kassa. (Se filnavnet på installasjonsmanual-PDFen som ligger på nettsiden (http://www.nvx.com/boost-series-be-tslas-vcw104/) deres, ref. også denne (http://www.sonicelectronix.com/item_92344_NVX-Powered-BOOST-Kit-for-2006-2013-Lexus-IS-250-350-F-B.O.O.S.T..html) nettsiden. Lexus-pakken ligger for øvrig også på NVX sine nettsider.)
Har en flat, aktiv Pioneer-sak liggende som viste seg å passe perfekt i rommet under bagasjeromsgulvet, så det tror jeg kan bli bra. Strømkabel står det mye om hvordan man skal strekke, men jeg lurer på hvor man får ut et lavnivåsignal, eventuelt høyttalersignal samt "remote power" på en vettug måte. Noen forslag/forklaring? Bil fra desember 15, ikke hifi-pakke. :)
Sitat fra: E_S på mandag 01. august 2016, klokken 19:13
Har en flat, aktiv Pioneer-sak liggende som viste seg å passe perfekt i rommet under bagasjeromsgulvet, så det tror jeg kan bli bra. Strømkabel står det mye om hvordan man skal strekke, men jeg lurer på hvor man får ut et lavnivåsignal, eventuelt høyttalersignal samt "remote power" på en vettug måte. Noen forslag/forklaring? Bil fra desember 15, ikke hifi-pakke. :)
Lavnivå er enklest å hente ut via høytalerkanalene til dørene foran. Om du sjekker min tråd (http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,28995.15.html) så vises dette litt ned på siden.
Alternativt har jeg lest at på biler uten hifi så finnes ett live signal i en kabel som går til der orginalforsterkeren ville befunnet seg (bak dekslet under rattet)
Enkleste vil være å bruke en forsterker med høynivå inn og autosensing, så slipper du styrestrøm. Alternativt kan du nok ta strøm fra kursen til sigarettenneren da denne slår seg av sammen med bilen.
Sitat fra: lunitiks på mandag 01. august 2016, klokken 08:25
Tesla oppgir ikke dette, så en idé for den forsiktige (les: meg) kan jo være å holde seg innenfor verdiene til NVX's forsterker til den kjente 10'' b.o.o.s.t-sub'en...? Ifølge nettsiden deres er RMS Power Handling: 750 watts
Vil tro dette er godt innenfor, uten at jeg egentlig har noe belegg for det :)
Oppdatering:
Tok ut teppet i fotbrønnen og kontrollmålte arbeidsrommet for subben min - se bilde 1-4. NB: Konservative mål, og forutsetter at OEM-dekkplata skal kunne legges over fotbrønnen i sporet sitt som vanlig. (Har kanskje én til tre cm ekstra å gå på i alle retninger -- tegningen viser grensene jeg er komfortabel å arbeide ut fra.)
Hentet forøvrig ut en diger 19mm MDF-plate på byggevarehandelen. Var så stor at jeg skar den ned til 900 x 1800mm (!) Må bare elske romsligheten i denne bilen ;D
(Takk @Trustno1 for mange gode råd så langt!)
(http://i1.kym-cdn.com/photos/images/facebook/000/117/012/tumblr_lj57goZvBh1qdjdp1o1_500.jpg)
EDIT: La til et par ekstra bilder
Ser spennende ut. Har tro på at dette kan bli bra. Rart ikke flere har løst det på denne måten, man får jo utnyttet plassen godt, ett anonymt preg, samt at det vil gi en meget god beskyttelse av elementet.
Så, ferdig med skjelettet til subkassa :D Innvendig brutto volum ble ca. 40,8 liter / 1.44 cubic feet.
Har bestilt digital designs redline 610 (10" / 600w rms). Forsterker og kabler skal jeg gruble litt på.
Nå begynner den vanskelige delen; dimensjonering av port
Elementet mitt kom i posten i går. Veldig bra byggekvalitet. Nais. Skal se hva man får gjort i helgene fremover
Spent på å høre resultatet her.
Kjøpte du 2x2 eller 2x4 ohms elementer?
Dual 2,0
Sitat fra: lunitiks på fredag 12. august 2016, klokken 15:12
Dual 2,0
OK. Pass på at du kjøper en forsterker som er stabil i 1 ohm da :)
Sitat fra: Trustno1 på lørdag 13. august 2016, klokken 12:00
Sitat fra: lunitiks på fredag 12. august 2016, klokken 15:12
Dual 2,0
OK. Pass på at du kjøper en forsterker som er stabil i 1 ohm da :)
Ja du tenker hvis jeg bridger (parallellkobler) de? Dette er ikke nødvendig, eller har jeg blitt feilinformert?
Kappet forresten ut hull til kassa i dag. Finjusteringer, pussing, montering av port og trekking gjenstår.
EDIT: Tenker å montere et bærehåndtak på hver av sidene som kan dobble som stroppefeste. Tenker å stroppe kassa til hver av bjelkene som går langs sidene fotbrønnen. For øvrig sitter kassa som støpt :)
Tenkte du å ha luka over sub-kassen? Stor klaring mellom element å luke?
Sitat fra: lunitiks på lørdag 13. august 2016, klokken 18:25
Ja du tenker hvis jeg bridger (parallellkobler) de? Dette er ikke nødvendig, eller har jeg blitt feilinformert?
2x2 ohm elementer kan seriekobles til 4 ohm eller parallellkobles til 1 ohm.
Alternativt kan man benytte to forsterkere og kjøre en spole på hver. (Jeg gjør dette i mitt oppsett, men er vanligvis overkill for de fleste :) )
Man kan vel også kun benytte den ene spolen, men dette kan nok gjøre litt krøll i TS-parameterne samt at du vil bare kunne belaste elementet med halve effekten.
Uansett så bør ikke dette være noen utfordring, de fleste monoblokker i dag er 1 ohm stabile. Bare pass på å sjekke dette når du handler.
Noen framgang her? :)
Jadda mann. Dessverre får jeg kun tid til å arbeide på dette noen få timer i helgene, så det går ikke fortere enn det går.
Har brukt mye tid i winisd (program for tuning) og konkludert med at jeg har kjøpt et litt vel heftig element for boksstørrelsen min. Eller for å snu på det: Bygget en for liten boks. Ikke per se, men som følge av at jeg har undervurdert hvor mye plass porten tar for å få rett tuning og samtidig unngå blåselyd.
Så jeg har landet på at deler av porten havner utenfor kassa. Ikke så pent, men shitt dette skal skjules anyway.
Poster bilder når jeg har montert port ferdig
Husk også at du kan komme unna med litt mindre port både ved å lage gode avrundinger i hver ende, samt at du kan lage en slak innsnevring i mot midten av porten. Da får du lurt ut litt dypere tuning uten at du trenger å ha lengre port.
Ett annet alternativ er å finne en passiv radiator. Da slipper du unna hele porten, men du må isåfall finne en som har nok vandring til å håndtere elementet ditt. Jeg har dessverre ikke noen erfaring med passive radiatorer selv, så er begrenset med tips jeg kan gi rundt det.
Morsomt å jobbe med et low-scale prosjekt parallelt med @trustno1 sitt mesterverk :)
I dag ble tuningen bestemt. Kontrollmålt as built og simulert i winisd:
- Portdiameter Ø102mm (innv)
- Portlengde 900mm (+)
- Rest volum etter port- og elementdisplacement ca. 35,2 L
- Tuning 25,52 Hz :)
- Port air velocity max 26,6 m/s @600W (full styrke) på 23,64 Hz.
Dette blir et lite monster.
Spennende prosjekt. Gleder meg til å se resultatet :)
haha, fantastisk løsning på port :D
Dette tror jeg kan bli bra. Liker tuningen du fikk til der.
Hvordan har du laget avrundingen i enden? En ting jeg ville vært litt obs på med de typer rør er hvordan skjøtene innvendig blir, går ut fra at de ikke flukter helt? Kan være en ide å prøve å sparkle litt innvendig i rørert om du klarer å komme til. Muligens ikke så enkelt.
Vil også anbefale deg å feste røret godt i kasssa med patentbånd eller noe lignende, samt dra en runde med dempematte rundt de, går ut fra at de røra ikke er av det stiveste slaget. Viktig å få dette dønn stabilt for best mulig effekt og minst mulig ulyder.
Sitat fra: lunitiks på lørdag 20. august 2016, klokken 17:15
Morsomt å jobbe med et low-scale prosjekt parallelt med @trustno1 sitt mesterverk :)
I dag ble tuningen bestemt. Kontrollmålt as built og simulert i winisd:
- Portdiameter Ø102mm (innv)
- Portlengde 900mm (+)
- Rest volum etter port- og elementdisplacement ca. 35,2 L
- Tuning 25,52 Hz :)
- Port air velocity max 26,6 m/s @600W (full styrke) på 23,64 Hz.
Dette blir et lite monster.
WOW, dette er for viderekommende ;D
Ser fett ut da 8)
Takk @Powerflux :)
@Trustno1 du er en tankeleser! Tenkte også å feste porten med patentbånd kombinert med filtteip/høyttalerteppe for å dempe vibrasjoner. Avrundingen på røret laget jeg med en varmluftpistol og en aluminiumsbolle fra kjøkkenet ;D
Skjøtene er OK på de rørene; de har en gummipakning innvendig så de sitter j... godt. Men jeg skal selvf. peise på med lim i tillegg
Sitat fra: lunitiks på lørdag 20. august 2016, klokken 18:38
@Trustno1 du er en tankeleser! Tenkte også å feste porten med patentbånd kombinert med filtteip/høyttalerteppe for å dempe vibrasjoner. Avrundingen på røret laget jeg med en varmluftpistol og en aluminiumsbolle fra kjøkkenet ;D
Smart løsning på flensen der :)
Anbefaler en runde eller to med alubutyl rundt røret, tror ikke filt/høytalerteppe hjelper stort mot vibrasjonene.
Sitat
Skjøtene er OK på de rørene; de har en gummipakning innvendig så de sitter j... godt. Men jeg skal selvf. peise på med lim i tillegg
Var ikke så bekymret for at de skal gå fra hverandre. Jeg tenkte mer på hvor glatte rørene er innvendig. Om det blir litt ujevnheter i skjøtene så kan det skape turbulens i luften som gir ulyder. Derfor tenkte jeg litt sparkel for å glatte de ut i overgangene. Men som sagt, dette kan være vanskelig å få til, og du kommer nødvendigvis ikke til å merke mye til det.
40 minutters frihet fra skrikunger, jobb og kjas, så jeg rakk å få boret hull til håndtak og begynt med trekking av kassa
99 % ferdig med basskassa. Gjenstår bare gjennomføring av høyttalerkabler og tilskruing av elementet. Kjempevakker ble den ikke, men jeg er godt fornøyd. Skjult under dekkplata i trunken vil den uansett ikke være noe blikkfang, det som teller er at denne spiller bra!
Status ellers: Monoblokken fra Gladen er på vei i posten; RC1200C1 som gir 1120W RMS på 1 ohm, og har High- Level input med auto sense.
Gleder meg til å starte arbeidene med oppkobling :)
Se her ja, dette ble jo bra :)
Tror du kommer til å bli fornøyd med lyden. Bare være oppmerksom på at elementet trenger ganske mange timer innspilling før det låter som det skal. Spesielt dype frekvenser vil mangle intill du får løst det opp litt.
Det du eventuelt kan gjøre er å koble det opp på en inneforsterker i mellomtiden og la det spille en dyp sinustone 25-30 hz i friluft. Da får du gjort innspillingen kjappere. Bare pass på å ikke gi det for mye effekt i starten.
Ser ut som du har valgt samme element som meg. Dette blir det nok trøkk av :)
Ja det tror jeg også! Passer på centimeteren ned i fotbrønnen. Bortsett fra venstre side (hvor jeg har lagt utvendig port), kunne jeg ikke bygd denne boksen noe særlig større på "konvensjonell" måte, dvs med 19" mdf-plater og enkelt/gammeldags verktøy --- under min forutsetning om at OEM dekkplata fortsatt skulle ligge fint i sporet sitt. I ettertid ser jeg at jeg kunne tynt mange flere liter ut av denne om jeg hadde bygd en helt ny topplate som en del av selve taket til subben (i stedet for å bruke OEM dekkplata), samt hvis jeg hadde hatt spesielle skjære-/freseverktøy som kunne gitt mer "hånd i hanske"-passform overalt. Men siden dette er min første build ever, så sier jeg meg fornøyd med produktet fra et praktisk og visuelt synspunkt
Denna 8" satte jeg ihop på 3 kvelder etter jobb.
http://teslaclubsweden.se/forum/viewtopic.php?f=10&t=1923&hilit=Basl%C3%A5da#p28067
Lyd blev klart bedre. Satte in ett enkelt steg på samme sikring som lightern.
Kopplet in fra framdörr til steget.
Stilig! Du har åpenbart utstyret i orden! Låter det bra? Hvilken effekt er det på denne?
(https://i.imgflip.com/1ay8ev.jpg)
Syns ej ser tusenlappane flyge ut. :-X :-X
He ikkje bestillt HifiPakke på neste bil, men usikker på om ej får oppgradert anlegget bedre for litt mindre peng.
He du gjort opp regnskap?? Ka vil det ende på?
5-6 lapper
EDIT: Her er kassalappen - så å si komplett. Tror ikke jeg mangler noe. Kanskje en signalkabel, men jeg har tenkt til å teste subben først med de mørkeblå signalkablene som allerede ligger ferdig trukket fra passasjerside (bak kickpanel) og bak til trunken. Blir det feil får jeg trekke en signalkabel fra hver av høyttalerne i fremdørene.
- Element: Digital Designs Redline 610, kr 1897,- inkl frakt (kr 99,-)
- Forsterker: Gladen RC1200C1, kr 2498 (gratis frakt)
- Strøm- og jordkabler: Ground Zero 4AWG strøm- og jordkabler, 420,-
- Høyttalerledning: Rockford Fosgate 12AWG høyttalerledning, kr 90,-
- Sikring: Rockford Fosgate automatsikring, kr 359,-
- Høyttalerterminal: Noname, kr 30,-
- MDF-plate: Byggmakker 19mm, ca kr 500,-
- Lim og fug: TEC7 Lim og fugemasse, kr 149,-
- Avløpsrør: Biltema 110mm, kr 89,90
- Avløpsbøy: Biltema 110mm, kr 39,90
- Høyttalerteppe: Biltema, kr 129,-
- Spraylim: Biltema, kr 79,90
- Håndtak Biltema, kr 19,90
Sum: Ca. kr 6.300,- inkl. mva. (materialkost).
Kan fint bygges enda rimeligere hvis man ikke ønsker så kraftig element og forsterker. Kan også droppe automatsikring og bare gå for en vanlig sikring.
Verktøy - slik som stikksag, borremaskin, kniv, saks, varmluftpistol m.m. - kommer i tillegg avhengig av hva man ikke har fra før. Videre så har jeg ikke telt med litt patentbånd, skruer og muttere jeg hadde liggende.
Verd det? Ikke vet jeg - stay tuned!
DET er det ingenting å si på. Mange timers glad diy for de pengene :)
Redigerte forrige post
Høres meget bra ut. Gleda meg til å, først sjå, og så evt. høre resultatet ;D
Tok meg en halv dag fri fra jobb i dag. Tenkte å bruke den dyrebare tiden på å (1) ferdigstille subkassa 100%, (2) trekke litt kabler i bilen, (3) lage feste til forsterkeren, (4) montere overganger, pluss pluss ekstra. Rett og slett kose meg i solskinnsværet. Åh for en deilig dag dette skulle bli.
Endte opp med å bli verdens verste pain in the @!+*% (TUSEN utropstegn) dag, som i sin helhet medgikk til å prøve å feste basselementet til MDF-kassa. Det som burde ta 1 minutt og 16 sekunder tok meg 3-4 timer. Kan dere tro hvor vondt jeg har i rygg, knær, hode og sjel mens jeg skriver dette?!
Prøve fordi disse såkalte "T-nuts" (T-bolter? T-muttere?) (https://en.wikipedia.org/wiki/T-nut), som liksom skal være the shit, er det dummeste jeg har vært borti. Seriøst den verste oppfinnelsen. Ord blir fattige.
Så hva skjedde?
Vel, jeg startet - helt etter boka - med å senke elementet i utsparringen min og drillet tynne pilothull gjennom hullene i randen av elementet og ned i MDF'en. (Kunne naturligvis brukt en tusj i stedet, men jeg tenkte ikke så langt da jeg trakk sort høyttalerteppe over hele.) Men, dette gikk helt fint. So far so good.
Deretter fant jeg frem riktig drillstørrelse for disse Twat-nuts'ene, og utvidet pilothullene til korrekt størrelse. No problemo senorita.
Deretter tok jeg og stappet Testicle-nuts'ene fra undersiden og skrudde til med M5-skruer for å tighte til slik at "tennene" på Twatstick-nøttene fikk grep i MDF'en. All is good in the world.
Så. SÅ! ... var tiden inne for å senke elementet, ferdig parallellkoblet og loddet til terminalkoppen, ned i utsparringen og skru til. Én etter én skrudde jeg M5'erne ned i hullene, og hva skjer? WHAT THE F***! To av de ubrukelige, patetiske, motbydelige THUNDERCUNT boltene begynner å spinne på undersiden. Tennene freser i stykker MDF'en og jeg får nice, devastating'e spor i MDFen fra undersiden. Én av Tard-nøttene faller av og blir liggende nedi basskassa. Den andre henger fast på M5'ern - som medførte at jeg f... ikke fikk av elementet igjen! Jo mer jeg skrudde for å løste ut skruen, jo mer spant T*****-helvetet og lagde sponhelsike nedi subbkassa mi.
Høres ikke så dramatisk ut? TENK DEG AT DETTE SKJER 28 GANGER! PÅ FORSKJELLIGE SKRUER, HVER GANG! OG FOR HVER GANG ØDELEGGER DU BÅDE ET SKRUEHODE OG EN SÅNN IDIOT-MUTTER!
O.m.g. Sorry, frustrert som fy her.
Men, i alle fall: Alle historier har en god slutt. Min også. Kjærlighetsmutterne strammet til på nesten alle punktene. Ga opp da jeg fikk strammet til 6 av 8 hull, mens 2 er sånn passe stram/løs. Gidder ikke mer. Løsner møkka får jeg ta det når det kommer. Sier meg nå 100% ferdig med subwooferen.
Vedlagt er noen bilder av det jeg fikk gjort i dag. Hadde håpet å få gjort mer, men det får utstå til neste anledning
Forstår frustrasjonen angående mutterne. Jeg har opplevd samme frustrasjon tidligere og blitt litt klok av skade.
Det man bør gjøre er å benytte en bolt og stor skive til å skru denne mutteren inn i treverket mens man holder den med hånda på baksiden (før du setter inn elementet)
Gjør så dette for alle åtte festehullene. Etter dette er gjort pleier jeg sette en liten treskrue inn på siden av mutteren på baksiden slik at den ikke løsner/faller ut når man skal skru inn elementet.
Gjør man disse tingene kan man spare seg for mye frustrasjon.
Ett annet alternativ jeg har tenkt på, men ikke testet enda, er gjengehylser. Mulig dette er ett bedre alternativ.
(https://www.q-railing.com/product/image/large/93081081813_1000266.jpg)
Edit:
Forøvrig, største problemet med å ikke stramme alle boltene er ikke at det vil løsne, men du vil nesten helt sikkert få puste/blåselyder fra både skruehull og muligens lekkasje mellom element og kasse.
Sitat fra: Trustno1 på onsdag 21. september 2016, klokken 21:20
Forøvrig, største problemet med å ikke stramme alle boltene er ikke at det vil løsne, men du vil nesten helt sikkert få puste/blåselyder fra både skruehull og muligens lekkasje mellom element og kasse.
Tro meg, dette er grunnen til at jeg giddet å holde på så lenge. Jeg er komfortabel med resulatet nå, men vil selvfølgelig være på vakt for evt. luftlekkasje. Kan liksom ikke gjøre noe mer uten å vri på hele elementet og lage nye hull, men da blir jo logoen skjev så det håper jeg å unngå. Men klart det må jeg ofre hvis det er det som skal til. Vi får se
Plasserer forsterkeren i høyre (passasjerside) hulrom trunk.
Dette må vel være et kurant jordingspunkt?
(Copyright @Muffinman's bilder fra støydempingstråden + skjermdump Light Harmonic teardown-video)
Det bør være ett brukbart jordingspunkt siden andre ting er jordet på samme plass. En fordel å pusse bort mest mulig lakk der kabelskoen kommer i kontakt med metallet.
Når du belaster forsterkeren kan du også måle spenningsforskjellen mellom polene på forsterkeren, og mellom + på forsterkeren og annet sted på karresoriet. Forskjellen bør være minimal om du har ett godt jordingspunkt.
Bra tips.
Avdekket jordingspunktet i min bil nå. Ser at den er i bruk av 2 kabelsko, men det er litt gjenger igjen på bolten så det bør gå med én kabelsko til (forsterker GND).
EDIT: Ser forresten lite "lakk" her..? Kontaktpunktet blir vel med bolten og overflaten av den øverste, eksisterende kabelskoen. Ser imidlertid ut som arrangementet er spraylakkert på toppen med et slags metallignende stoff. Anti-korrosiv?
Det bildet med Bieber, brokkoli, munnsår under tenna og de skruene er f*** meg det morsomste jeg har sett denne grå søndagen
Pain :)
Det jordingspunktet fungerer brillefint. Det vil si. Det er jord til alu som vel strengt tatt ikke er helt ideelt, men det er slik Tesla har valgt å gjøre det..
Signal
Hvilket signal har du koblet på her? Fått testa suben?
Brukte ledningsparet i mørkeblått + mørkeblått/sort som strekker seg fra den grå konnektoren bak kickpanel passasjerside (tidligere diskutert i @Trustno1 sin prosjekttråd).
Dette ledningsparet går helt bak til hulrommet i trunk for subwoofer, og har ingen funksjon i standardbiler. Det fine er at ledningen ligger der, klar til bruk. Fjernet bare den Molex-duppeditten og satt på en phono-overgang som går inn til forsterkeren, som har high level input og autosense.
Fremme bak kickpanelet klippet jeg ledningsparet fra den grå konnektoren, og loddet det på ledningsparet i grått + grått/sort som gir signal til høyttaleren i døra.
Ja, nå er subben i full drift. (Fy f.... for en opplevelse. Helt sinnssvakt.) Skal poste mer om dette etter hvert. Må bare få ut de siste bildene av oppkoblingen først
Strøm:
Brukte gjennomføringen i torpedovegg passasjerside inn til fotbrønn, som vist under. (På min bil, uten pano-tak, er hullet uten funksjon og er tettet med en plastikkpropp. Erstattet plastikkproppen med en myk gummipropp av hensyn til strømkabelen som skal ligge gjennom.)
Sikringen monterte jeg på bjelken like over 12V-batteriet. Her fant jeg et ferdig preparert hull med gjenger som jeg utnyttet til å montere sikringen i.
Strømkabelen har jeg så ført langs passasjersiden under listverk og tepper, hele veien bak til trunk.
For jord brukte jeg jordingspunktet som tidligere er diskutert her inne.
Ok, etter fire dagers kjøring med den nye subwooferen er det på tide med en review!
Bilen min er nå en nattklubb.
Jeg kunne stoppet der, men får vel utdype litt :) Musikkopplevelsen er ikke bare slik jeg hadde håpet, men dramatisk mye bedre. Endelig føles bassen fysisk på kroppen. På de "mektige" låtene rister det godt i både korsrygg og innvoller, og de "harde" låtene sparker fra seg så lufta i bilen imploderer. Jeg hadde ærlig talt glemt Teslagliset, men nå er det tilbake igjen.
Grunnet sterkt nedbør i dagesvis og manglende garasje har jeg foreløpig ikke fått testet kassa "vitenskapelig" med sinustone for å sjekke tuningen og evt blåselyder, ei heller tunet forsterkeren. Står foreløpig på LPF=80Hz, BassBoost=0 og subsic off. Konstaterer at alt ser ut som det skal, at kupeen (herunder passasjerdøra) er fri for skranglelyd ved dypbass og at porten blåser skjorta av meg.
Autosense funker fint, da lyset på monoblokken slår seg på når jeg åpner dørene, men ikke hvis bilen er off og jeg feks bare åpner bagasjeromsluka (autosense betyr at forsterkeren slår seg på når den senser at musikkanlegget er på, slik at den ikke ligger og trekker 12v når bilen ikke er i bruk og jeg slipper en remote fremme i kupeen).
Signal fra bilens OEM-ledninger, og kun fra passasjerside fremdør funker fjell med "High Level Input" på forsterkeren. Fullt trøkk i bassen, da de fleste låter spiller bassen likt på H og V dørhøyttalere.
Jess, dette var så definitivt verd både pengene og innsatsen. For omlag 6 lapper, noen timers arbeid spredt over forskjellige helger og endel teorilesing på kveldstid har jeg nå et musikkanlegg i bilen jeg kan være stolt av. Til sammenligning har jeg prøvelyttet 2 premium audio Teslaer. Bassen i disse var ikke i nærheten av hva jeg har i min bil nå - til tross for at elementet mitt nesten ikke er innspilt i det hele tatt.
Konkluderer derfor denne tråden med å si meg 100 % fornøyd med prosjektet, og ser frem til mange timer i den iskalde mørketida med herlig lyd på veiene
Bra å se at du ble fornøyd. Regnet egentlig med det. Mange blir overrasket over hvor god lyd man kan få ut av en 8"
Det handler bare om å få bygget riktig.
Imponert over hva du har fått til her som ett førstegangsprosjekt :)
Forøvrig så ville jeg antageligvis justert LPF en god del ned for lydkvalitetens skyld. Det kommer litt an på hvor mye trykk du har i frontsettet, men jeg ville nok forsøkt ett sted rundt 50 hz
Subsonic erfor å beskytte elementet fra å spille frekvenser under tuningfrekvensen med for høyt volum. Da får man alt for lang slaglengde. Dette er spesielt viktig på kasser med høy tuning.
Men siden Tesla har subsonic filter originalt så bør det klare seg fint. (med mindre det er anderledes på biler uten lydpakken, bør testes)
Bassboost kan du med fordel la stå av
Jeg skal montere Light Harmonics sine høytalere i helgen, samt 2x Rockford Fosgate PS8 i hvert sitt hulrom i bagasjen på venstre og og høyre side i helgen.
Har standard anlegg og vurderer om man også skal bytte de to diskantene og mellomtonen i dashbordet, eller er ikke dette nødvendig? Noen som har gjort dette?
Kult. Gleder meg til å lese om erfaringene dine! ;D
Skal du gå løs på dashbordet selv eller får du noen andre til å ta seg av dette? Sjekk @Trustno1 sin prosjekttråd (jeg har lenket til den i førsteinnlegget i denne tråden), han har skrevet mye om hvordan han gikk frem. Ekstremt avansert riktignok, men han er dead serious på lyd.
For min egen del så blir jeg ikke å bytte diskanter. Kanskje jeg på sikt legger inn bedre speakere i dørene, men pr nå er den nye basskassen så sinnsykt bra at jeg ikke ser behovet. Jeg kommer derimot til å strippe dører og bakluke for mer lyddemping
Sitat fra: Kim Kim på tirsdag 10. januar 2017, klokken 11:27
Jeg skal montere Light Harmonics sine høytalere i helgen, samt 2x Rockford Fosgate PS8 i hvert sitt hulrom i bagasjen på venstre og og høyre side i helgen.
Har standard anlegg og vurderer om man også skal bytte de to diskantene og mellomtonen i dashbordet, eller er ikke dette nødvendig? Noen som har gjort dette?
I standardanlegget er det ikke mellomtoner i dashbordet. Du har kun mellomtone/midbass i dørene + diskanter i A-stolpedekslene.
Diskatentene i A-stolpedekslene er ikke så vanskelig å bytte ut, men å komme til monteringshullet for dashbordet er ganske mye arbeid. Du må demontere hele topplaten på dashbordet. For å få til dette må du ut med hanskerommet for å komme til noen bolter som fester airbaggen. Skal du demontere airbag bør du definitivt også koble i fra 12v batteriet foran.
Nå har jeg liten erfaring med standardanlegget, så usikker på hvordan kvaliteten på elementene er, men min mening er at man har mye mer igjen for å montere en DSP og god tuning av lyden enn utskifte av elementene dersom disse er av brukbar kvalitet.
Takk Trust.
Jeg bestemte meg i dag for å bygge en kasse selv til hulrommet i bagasjen på høyre side, sette inn forsterker ,DSP og hele pakka.
Vurderte SUBpakken fra NVX, men tror jeg skal klare å sette sammen/bygge noe bedre selv. Vurderte også Lunitiks sin løsning, men vil beholde brønnen bak.
Kommer til å sette inn utstyr for å kunne dra to subber for å kanskje bygge en kasse til på andre siden når jeg har ork. Har jo to hulrom å fylle på standard :).
Diskanter og mellomtone får da vente, tror som du sier at en DSP vil gjøre underverker uansett med nye høytalere i dørene. De kom forresten i posten i dag og utseendemessig virker de meget solide :)
Takk for innspill.
Skal du støpe i glassfiber på sidene? Du får nok utnyttet mest mulig av hulrommet da, men er litt mer arbeid. Forøvrig anbefaler jeg en portet kasse med tuning <30hz slik at du får god respons dypt nedover i registeret.
Sitat fra: Kim Kim på tirsdag 10. januar 2017, klokken 11:27
Jeg skal montere Light Harmonics sine høytalere i helgen, samt 2x Rockford Fosgate PS8 i hvert sitt hulrom i bagasjen på venstre og og høyre side i helgen.
Har standard anlegg og vurderer om man også skal bytte de to diskantene og mellomtonen i dashbordet, eller er ikke dette nødvendig? Noen som har gjort dette?
Light Harmonics S.4D pakka?
Tenker på denne selv..
Sitat fra: bjornb på onsdag 11. januar 2017, klokken 13:25
Light Harmonics S.4D pakka?
Tenker på denne selv..
Nå skal jeg ikke tråkke Kim Kim på tærne her, men som forhandler av Light Harmonics er min ærlige mening at S.4D pakken er noe av det siste man bør bruke penger på ved oppgradering av stereo i TMS. Det er rett og slett for dyrt i forhold til effekten det gir.
Jeg har ikke noe å sammenligne med, så vanskelig for meg å si noe om verdi i forhold til effekt og pris. Dog kan jeg si litt om opplevelsen min.
Installerte to høytalere i fremdørene i dag og lydisolerte samtidig.
Kun med to høytalere fra LH var lydopplevelsen i bilen en helt annen. Jeg smilte for første gang når jeg hørte på musikk i bilen.
Jeg er ikke i tvil om at lyden vil bli bedre enn Tesla sin Ultra Hi Fi jeg hadde i min forrige bil. Med unntak av dybden fra bassen er den bedre allerede nå.
Jeg har ikke sub/dsp etc enda, men med dette installert tror jeg det blir meget bra.
Jeg betalte 10 000 sek, og kanskje finns det billigere men neppe så mye bedre at det utgjør de store forskjellene da vil andre ting gjøre større nytte. For meg var de prisverdt, og verdt hver eneste krone, ikke så nøye for meg at andre synes de blir for dyre :). De var veldig lette å installere, smatt rett inn med fire skruer.
Isolert sett siden jeg ikke har erfaring med noe annet vil jeg anbefale de.
Min neste bil blir uten HoFi som var et MUST tidligere, og en liten hjemmemek i stedet.
På hjemmefronten har jeg hifianlegg til nesten 500 000 og et vant til mye meninger rundt lyd, blir absolutt ikke tråkket på tærne :)
Kan oppdatere senere på litt endringer jeg ser i dørene på 2017 modell og litt andre småting om det er interesse for det.
Fulgte video på nett om demontering av dør, og ellers råd og tips her inne.
Vil si tusen takk til trådstarter og dere andre som har gitt råd og tips her, var uvurderlig hjelp og gjorde jobben lekende lett.
Sitat fra: Kim Kim på onsdag 11. januar 2017, klokken 20:04
Kan oppdatere senere på litt endringer jeg ser i dørene på 2017 modell og litt andre småting om det er i Terese for det.
Definitivt i Terese for dette ;) .
Last gjerne opp bilder om du har!
"1-års-befaring" :)
Like fornøyd som ved unnfangelsen! Bassopplevelsen i bilen min nesegruser alle loaner'ne jeg har hatt fra Service (begynner dessverre å bli mange) - sist en fullspekka P100D. Som forresten er det sykeste kjøretøyet jeg har vært i, ingen forbehold.
OEM premium audio blir regelrett pysete sammenlignet med min hjemmesnekrede sub. Vanskelig å finne sterkere ord.
Har skrudd ned LPF til 50 hz som @Trustno1 anbefalte. Godt tips, ble litt mye booming på høyere nivå.
Til de aller ferskeste (som jeg var i førsteinnlegget): Spør deg selv hva du *egentlig* har mest behov for mht lyden. Er det mer "surround", er det mer kvalitet i lyden, eller er det mer trøkk. Hvis det egentlig bare er det siste: Bygg. Ikke drass på med søte, svindyre elementer i dørene. For all del, dette er kun min egen private mening
jeg har en liten (8 tommer element) basskasse med 500W forsterker - og i tillegg på hifi på min model S.
Skal love det er forskjell med og uten.
I model X jeh har med hifi, er originallyden bedre enn i original i S, nesten like god som med ekstra sub. Kanskje godt nok til at jeg ikke gidder å montere ekstra sub i X?
Men original sub i model S er en vits.
Bra å høre du fortsatt er fornøyd Lunitiks :)
Minner meg på at jeg må gjøre en liten oppdatering på min tråd også. Har ett par spennende ting på gang :p
mulighet for oppdatering av bildene? :)
Sitat fra: KristofferH på søndag 25. februar 2018, klokken 12:49
mulighet for oppdatering av bildene? :)
må alle bilder legges inn igjen manuelt?
Ser ut som det ja. Major fuckup....
Ka farsken.