Elbilforum.no - driftet av Norsk elbilforening
Bilmerker => Nissan => Leaf 2010-2017 => Emne startet av: leafnor på søndag 14. juni 2015, klokken 09:29
Ser mye innovasjon omkring varme på 1. gen Leaf. Webasto, ekstra isolering og 150 ohm motstand for å lure varmen til ikke å "koke vann".
Tenker å få gjort noe av dette på min 2012 Leaf, og tanken er å parallellkoble et 500ohm pottmeter med av/på funksjon over temperaturføler på varmvannet som sirkulerer i varmeapparatsløyfen.
En parallellkoblet motstand reduserer temperaturfølerkretsens motstand, noe som leder til at det leses som varmere vann enn virkelig temperatur alt etter motstanden i pottmeter.
Med den kan jeg få til to ting.
- I "Off" leser styring kun den originalen motstand, og bilen er som original
- I "On" vil motstand være parallellkoblet, og kunne justeres fra 0 til 500 ohm. Kretsen har lavere ohmsk motstand enn "design".
Ut fra servicemanualen har jeg beregnet at en parallell motstand mellom 185 til 540 ohm vil kunne regulere temperatur mellom 40-70 grader. Så det 500 ohm pottmeter setter jeg i serie med en 150 ohm, så det kan reguleres mellom 150-650 ohm.
Vris pottmeter ned mot null, og vannet vil "alltid" være å lese som 80 grader eller mer, og ingen energi til å fyre går med.
Varmetap: I den nå typiske grønne vinter her i Trondheim er det behov for varme. Men ikke behov for 80 grader vann for å avgi tilstrekkelig med energi for å holde varmen. Så jeg tenker at det skal være mulig å holde OK temp i kupè med f.eks 40-50 grader vann. Jeg tenker da at det er mindre varmetap mens det varmes, og hele varmekretsen skal ikke opp i 80 men kanskje 40 grader for å gi varme.
1,5 kW avgitt med 40 eller 80 grader vann er 1,5 kW, men det skal da går mindre energi tapt for å oppnå 80 grader og holde temperaturen der er min tanke.
I tillegg skal jeg isolere som noen andre har gjort, skader ikke.
EDIT: Korrigerte kOhm til Ohm som benevning på motstander
Jeg målte utvendig temperatur på selve varmeelementet ( ptc ) med et IR meter og så ca. 60 grader. Jeg tror det er mye å hente på å klare å isolere selve den boksen, men den ligger vanskelig til.
Sitat fra: flux på mandag 15. juni 2015, klokken 20:39
Jeg målte utvendig temperatur på selve varmeelementet ( ptc ) med et IR meter og så ca. 60 grader. Jeg tror det er mye å hente på å klare å isolere selve den boksen, men den ligger vanskelig til.
Det er nok mye å hente på å isolere varmesystemet, og boksen (PTC) som holder 60 grader i overflatetemperatur er nok den enkeltdel i kretsen som kan øke virkningsgraden mest med å bli isolert.
Ser vi f.eks her http://klimakommuner.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=246
og sammenligner med en uisolert ventil i romtemperatur for vannbårent anlegg med 80 grader vann så ligger tap i størrelsesorden 500W. Med en bil i bevegelse vil det være "konstant" kald luft som strømmer over boksen, noe som gir ytterligere kjøleeffekt. Jeg skulle ikke overraskes av om det minst er 1 kW tap i kuldegrader på det ellers så uisolerte anlegget.
Utfordringen er at den sitter trangt til.
Med tanke på "inngripen" mot temperatursensor så skal jeg prøve meg på kobling som vist her, hvor jeg bruker pottmeter med bryter + 150 ohm i stedet for 330 Ohm motstand.
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=37&t=11412#p263358
Jeg tipper at ca. 0.75 - 1,5 kw forsvinner ut her ved kjøring i 70-90 km/t ved 0 grader og kaldere.
Jeg installerte bare en bryter som parallelkobler en 270 Ohm motstand, fordi sommeren i år krever så mye ventilering for å holde vinduene kondensfrie. Funker fint med lufting uten at varmekolben slår seg på nå.
Sitat fra: Smiling when sailing på lørdag 20. juni 2015, klokken 17:30
Jeg installerte bare en bryter som parallelkobler en 270 Ohm motstand, fordi sommeren i år krever så mye ventilering for å holde vinduene kondensfrie. Funker fint med lufting uten at varmekolben slår seg på nå.
Ja, fungerer som snus det. Og så tenkte jeg at med en variabel motstand så kan jeg regulere inn temperaturen på varmvannet til så lavt som mulig for å holde tapet i den uisolerte varmekretsen til et minimum.
"Innoverte" litt i varmen i dag (Gårdsplass mot nord, perfekt for batteriet med tanke på varme)
Tok ut styringspanelet for å komme til ledningene #30 og #37 i pluggen for varmeapparatet.
Hacket meg på og fikk trekt ledningen frem til sikringene. Tenker å montere justerbar motstand i en av de ledige soklene.
Fant meg en motstand på 160 ohm, og koblet på ledningen. Det virket!
Mangler da bare å få den variable motstanden, og tenker nå at det kanskje ikke trenger å være en med bryterfunksjon. Det holder med f.eks en som går fra 0-1kohm montert i serie . Sette jeg den på f.eks 0 er varme av, og på maks med da 1160ohm så blir det "varmt nok".
I påvente av å få tak i riktig variabel motstand, loddet jeg over en 680ohm.
Med varme på maks og åpne vinduer holdt vannet i den lille tanken 59 grader, og varmekolbe trakk 3 kW før 680ohm.
Etter å loddet inn motstanden så sank temp 20 grader i kretsen, til 39 i tanken. Forsatt godt med varme ut av varmeappratet mens varmekolbe trakk under 1,5 kW.
Jeg skal ha det slik til jeg får en variabel motstand.
Dette var interessant. Har sett lignende bruksanvisninger på amerikanske sider.
Legger du ut en komplett liste når du er ferdig slik at andre også kan prøve seg?
Har selv en bensinwebasto i varmekretsen, som gir ekstra hjelp på vinteren, men denne står trolig stillt lavere enn den elektriske slik at elektrisitet uansett brukes.
For min del ville en "On/Off" switch på varmekolben vært det beste.
Sitat fra: kodalse på lørdag 04. juli 2015, klokken 16:55
Dette var interessant. Har sett lignende bruksanvisninger på amerikanske sider.
Legger du ut en komplett liste når du er ferdig slik at andre også kan prøve seg?
Har selv en bensinwebasto i varmekretsen, som gir ekstra hjelp på vinteren, men denne står trolig stillt lavere enn den elektriske slik at elektrisitet uansett brukes.
For min del ville en "On/Off" switch på varmekolben vært det beste.
Fant det med å hekte seg på lederne inne i bilen på amerikansk forum. Skal gjøre en beskrivelse når jeg har fått montert det hele slik jeg vil.
Lagt ved to kurver fra beregning slik jeg sikter inn på og slik det er for øyeblikket:
Da har jeg fått montert slik jeg hadde plan på.
Temperaturen i varmekretsen kan nå reguleres.
Med en bryter kan jeg velge å ha varme som originalt, eller når den er betjent kunne regulere fra ingen varme til ca 10 grader under original.
Det som skal til er:
-En variabel motstand 0-1000 ohm
-En fast motstand på ca 180 ohm
-En bryter
Motstandene er i serie med bryter, og så koblet parallelt til ledningene #30 og #37 i pluggen for varmeapparatet.
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,21914.msg371928.html#msg371928
-Trakk ledningen fra #30 og #37 til "sikringsskapet".
-Loddet på 180 ohm på leder fra #30, og koblet til pol på bryter (Biltema)
-Fra andre polen på bryter en leder over til 0-1000 ohm variable motstanden
-Koblet leder fra #37 i varmeapparat til andre pol på variable motstanden.
Tok ut bryterpanel, og boret hull i den ene dummyplugg for den variable motstanden.
Flyttet "Off" knappen for kjørelyd til venstre, og satte Biltemabryter som kan slå varmestyringen av/på i midten.
Originalt blir det 65 grader i den lille tanken. Med 1180ohm koblet inn (Bryter på og maks på variabel potmeter) så synker temp ca 10 grader.
Når jeg vrir til 0 slik at 180 ohm blir resultatet så vil kolbe aldri fyre.
Har kjørt noen dager med en fast motstand på 680 ohm, og med de 8-12 grader vi har på grønn vinter her i Trondheim for tiden har det tatt litt for lang tid til å få opp varmen i bilen. Tempen i tanken har vært på ca 38 grader slik. Men på lengre tur vi tok mandag (10 mil) i 12 grader holdt vi varmen. Varmeapparatet rapporterte om mellom +1 og +2 km om det ble slått av. Men med 38 grader i kretsen tar det litt for lang tid å få rett temp når det er grønn vinter.
Nå har jeg fått regulert til 42 i tanken, og da er det mer behagelig varme som kommer, og dermed litt mer komfort på kortere turer.
Det er over 20 grader lavere temp i kretsen enn originalt. Kjørte en runde i kveld med nyanskaffet LeafSpy og kunne følge med på hvor mye varmen trakk. 8 grader ute, og det gikk mellom 500-750W.
Men som original økte effekt til 1,25kW og samme temperatur i bilen. Tilsynelatende fyrte 500W for kråka.
Når jeg får ånden over meg skal jeg isolere kretsen slik andre har gjort. Det bør bli bra til den hvite vinter, isolert og begrenset topptemp som også reduserer varmetapet.
Befriende med slik kontroll over varme.
Kjørte tur/retur Stjørdal i går uten å tenke spesielt på sparekjøring. +0km sto det på display selv om varme på Auto og 22 innstilt i bilen.
Frem og tilbake akkurat 60km, og forbruk 1,5 kWt/mil. Aldri skjedd før. Tidligere var da alltid mellom 1,6-1,7.
Da er bryter handlet, motstand og ledning skal det være plenty av i huset.
Siden jeg har webasto montert fra før ønsker jeg kun on/off funksjon fra bryter.
Poster bilder når arbeidet er utført :)
Da er det montert bryter inn slik som beskrevet med en 330 ohm motstand.
Fungerer som bare det fra første forsøk. Så snart jeg slår på bryteren går strømtrekket ned fra 5kw til null.
Samtidig øker viftehastigheten siden klimaanlegget tror det er maks varme i systemet og prøver å varme opp kupeen.
Slår jeg av bryteren med motstanden innkoblet slår også varmekolben seg inn etter 5 - 10 sekunder.
Det blir en fryd å gå vinteren i møte med avslått varmekolbe og webasto påslått.
Varm bil med kanskje bortimot sommerrekkevidde.
Link til video fra resultatet:
https://youtu.be/e-Mz6TnwvHs (https://youtu.be/e-Mz6TnwvHs)
Totale kostnader:
Bryter kr 29,90 http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/Strombryter/Strombryter-rektangular-2000016439/ (http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/Strombryter/Strombryter-rektangular-2000016439/)
Motstand 330Ohm kr 0,50 http://www.dx.com/p/elecfreaks-diy-0-25w-100-ohm-to-2-4k-ohm-resistor-kit-a-for-arduino-test-blue-270-pcs-224974#.VegVqJdvL4Q (http://www.dx.com/p/elecfreaks-diy-0-25w-100-ohm-to-2-4k-ohm-resistor-kit-a-for-arduino-test-blue-270-pcs-224974#.VegVqJdvL4Q)
(Clas Ohlson har et sett til 149 også)
ledningstump lampett kr 0,-
Kabelsko kr 16,90 http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/Kabelkoblinger/Grenkontakter-5-stk-2000030736/ (http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/Kabelkoblinger/Grenkontakter-5-stk-2000030736/)
Totalt 50 - 100 kr, men alt bortsett fra bryter var i hus.
Når det gjelder innovasjon om varme på Gen.1 Leaf synes jeg TorC sitt bidrag er noe av det beste.
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,23401.msg404701.html#new
Vårt kjøremønster med LEAFen i Trondheimsområdet er typisk tre distanser.
5 km handleturer, 15 km bringing (Treninger ets), og 30 km besøksturer til diverse familie.
Erfaring med min justerbare motstand så langt (Som å ha mode 2 i TorC_mod) er at energiforbruket til varme ligger på 60% av hva som brukes om bilen varmer vannet til originale setting. På de korte turene unngås dette med å "koke vann", kolbe trekker ca 3kW en periode, og så ned på 500W og det er OK varme.
I tillegg har jeg isolert slangene jeg kom til fra motorromsiden, men i går tok jeg å isolerte så mye jeg klarte fra undersiden. Tok av "deksling" på varmekolben og la på noen stykker med armaflex det jeg kom til. (Ble litt flekkvis isolering, det er trangt der!) Slangeisolasjon la jeg på slangene som gikk inn og ut av varmekolben. Den slangen som kommer fra tanken og går ned inn på varmekolbe ligger rett i vinden fra luftinntaket foran på bilen. Det er temmelig hoderystende hvordan dette varmesystemet er plassert og slanger ført med tanke på varmetap.
Bare ett par turer så langt med den siste isoleringen, men virker som det ga effekt. Skal bli morsomt å følge med effektuttaket nå etter hvert som det blir kaldere.
Sitat fra: leafnor på søndag 27. september 2015, klokken 10:00
Når det gjelder innovasjon om varme på Gen.1 Leaf synes jeg TorC sitt bidrag er noe av det beste.
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,23401.msg404701.html#new
Enig med deg at TorC har tatt et veldig godt initiativ i den tråden, men dine bilder på hvilke kabler som skal kobles på er gull verdt etter at man har handlet kabelsettet fra TorC.
Selv fulgte jeg denne tråden slavisk når jeg monterte. "Ble så bra atte :D"
Sitat fra: kodalse på søndag 27. september 2015, klokken 10:28
Sitat fra: leafnor på søndag 27. september 2015, klokken 10:00
Når det gjelder innovasjon om varme på Gen.1 Leaf synes jeg TorC sitt bidrag er noe av det beste.
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,23401.msg404701.html#new
Enig med deg at TorC har tatt et veldig godt initiativ i den tråden, men dine bilder på hvilke kabler som skal kobles på er gull verdt etter at man har handlet kabelsettet fra TorC.
Selv fulgte jeg denne tråden slavisk når jeg monterte. "Ble så bra atte :D"
Litt godt på en måte å kunne gjøre en så stor forbedring med så små midler på noe så "nytt" som en EL-bil fra en stor global aktør.
Og samtidig er jeg litt skuffet over hvor blottet de har vært omkring varmelære de som har laget bilen, men de har nok ikke vært VVS-ingeniører.
Sitat fra: kodalse på søndag 27. september 2015, klokken 10:28
Sitat fra: leafnor på søndag 27. september 2015, klokken 10:00
Når det gjelder innovasjon om varme på Gen.1 Leaf synes jeg TorC sitt bidrag er noe av det beste.
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,23401.msg404701.html#new
Enig med deg at TorC har tatt et veldig godt initiativ i den tråden, men dine bilder på hvilke kabler som skal kobles på er gull verdt etter at man har handlet kabelsettet fra TorC.
Selv fulgte jeg denne tråden slavisk når jeg monterte. "Ble så bra atte :D"
Bare for å presisere. Med det kabelkittet jeg selger trenger man ikke vite hvilke kabler som skal koples. Det er allerede koplet opp. Man napper bare ut den hvite connectoren og setter den inn i kittet, og andre enden av kittet der den hvite connectoren stod. Det eneste man evt må kople er selve bryteren hvis man skal ha den på undersiden. Bryteren er større enn hullet man må lage, så derfor må man nappe ut de tre ledningene og tre dem ut av hullet, og kople de til brytren igjen. Jeg skal se om ikke jeg kan klare å lage en tegning som illustrerer det bedre.
Sitat fra: leafnor på søndag 14. juni 2015, klokken 09:29
Varmetap: I den nå typiske grønne vinter her i Trondheim er det behov for varme. Men ikke behov for 80 grader vann for å avgi tilstrekkelig med energi for å holde varmen. Så jeg tenker at det skal være mulig å holde OK temp i kupè med f.eks 40-50 grader vann. Jeg tenker da at det er mindre varmetap mens det varmes, og hele varmekretsen skal ikke opp i 80 men kanskje 40 grader for å gi varme.
Dette er interessant! I vår i-MiEV gjorde jeg temperaturmålinger av kjølevann ved ulike innstillinger på varmerattet. I motsetning til Leaf er det primitive varmeapparatet på trillinger konstruert til å virke slik som er målet med denne tråden. :P Verdiene jeg målte: http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,3819.msg199659.html#msg199659
Har isolert ekspansjonstank og litt rør i den bilen. Typisk sommervarme er trinn 2 (36-40 grader), høst trinn 3 (43-45 grader) og normal vinter trinn 4 (48-50 grader). Maks er 65 grader, noe som varmer opp mjauen selv i -15oC ute. Så jeg ser absolutt nytten i dette. Det er bare å koble inn en motstand, fast eller variabel, i parallell mellom pinne 30 og 37 i klimaanleggets kontakt hvis jeg har forstått innholdet i denne tråden riktig?
Sitat fra: tomrh på lørdag 17. oktober 2015, klokken 12:37
Sitat fra: leafnor på søndag 14. juni 2015, klokken 09:29
Varmetap: I den nå typiske grønne vinter her i Trondheim er det behov for varme. Men ikke behov for 80 grader vann for å avgi tilstrekkelig med energi for å holde varmen. Så jeg tenker at det skal være mulig å holde OK temp i kupè med f.eks 40-50 grader vann. Jeg tenker da at det er mindre varmetap mens det varmes, og hele varmekretsen skal ikke opp i 80 men kanskje 40 grader for å gi varme.
Dette er interessant! I vår i-MiEV gjorde jeg temperaturmålinger av kjølevann ved ulike innstillinger på varmerattet. I motsetning til Leaf er det primitive varmeapparatet på trillinger konstruert til å virke slik som er målet med denne tråden. :P Verdiene jeg målte: http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,3819.msg199659.html#msg199659
Har isolert ekspansjonstank og litt rør i den bilen. Typisk sommervarme er trinn 2 (36-40 grader), høst trinn 3 (43-45 grader) og normal vinter trinn 4 (48-50 grader). Maks er 65 grader, noe som varmer opp mjauen selv i -15oC ute. Så jeg ser absolutt nytten i dette. Det er bare å koble inn en motstand, fast eller variabel, i parallell mellom pinne 30 og 37 i klimaanleggets kontakt hvis jeg har forstått innholdet i denne tråden riktig?
Forstått rett ja, pinne 30 og 37. Så bør du i tillegg ha en fast motstand i serie med den variable så ikke det å stille den variable til 0 blir som å kortslutte uten motstand mellom pinnene 30/37.
Nå om dagene som det har vært kaldere så holder vi god varme i bilen (innstilt på 22) og temp i den lille tanken er "Romtemp" mens det fyres ca 1-1,5 kW for å holde bilen varm.
Slår jeg av så varmeapparatet blir som originalt så blir vannet i varmekretsen glohett og den trekker mer strøm. Hvor mye mer har jeg ikke fått sjekket ut egentlig, fordi jeg ikke har fått kjørt langenok turer. (Mye småkjøring)
Tips til hvor jeg får tak i et 1 kohm potmeter med skruknott?
Sitat fra: tomrh på lørdag 17. oktober 2015, klokken 19:35
Tips til hvor jeg får tak i et 1 kohm potmeter med skruknott?
Jeg kjøpte på eBay. Søk etter 1kohm potetiometer.
Ett her til kr 8,-
http://www.ebay.com/itm/1K-OHM-Linear-Taper-Rotary-Potentiometer-B1K-Pot-/280672856383?hash=item415967e93f:g:n14AAOxyi6hR58Pm
Knotten jeg kjøpte kostet 7,-, og var denne:
http://www.ebay.com/itm/New-High-Quality-Control-Rotary-Knob-For-6mm-Knurled-Shaft-Potentiometer-/171474118517?hash=item27eca76775:g:dLoAAOSwd4tUI9vq
Takker for tips! Tenkte ikke på ebay i farten siden jeg pleier å handle på dx.com.
Men du..hva tror du om å bruke et 5k logaritmisk potmeter (i serie med 180 ohm) for å eliminere bryteren? Skulle ikke bli særlig stor endring fra originalt med 5,2 kohm? Logaritmisk fordi jeg tenker at man ønsker å dra på de fleste kiloohmene helt mot slutten av knottvridningen. Halvveis vridning blir 680 ohm som du jo har kjørt med.
Sitat fra: tomrh på lørdag 17. oktober 2015, klokken 22:25
Takker for tips! Tenkte ikke på ebay i farten siden jeg pleier å handle på dx.com.
Men du..hva tror du om å bruke et 5k logaritmisk potmeter (i serie med 180 ohm) for å eliminere bryteren? Skulle ikke bli særlig stor endring fra originalt med 5,2 kohm? Logaritmisk fordi jeg tenker at man ønsker å dra på de fleste kiloohmene helt mot slutten av knottvridningen. Halvveis vridning blir 680 ohm som du jo har kjørt med.
Skulle gå greit det. Jeg har bryter i dag for å slå av løsningen, og gjøre bilen "original". Men ser at på maks (Litt over 1K) så blir det varmt nok. 5,2 kohm skulle bli nær som å ikke ha motstand, altså som å ha bryter som kutter kobling mellom 30 og 37.
Får da benyttet bryter til ekstralysene jeg har montert i stedet (Har foreløpig ikke noen av/på for de).
Hva med ett leaf gen1 system koblet slik?
- Dieselvarmer med enkel av på bryter.
- Krets som overstyrer og kun slår på dieselvarmer om Leaf sitt klimaanlegg er på.
Da kan jeg velge om jeg vil varme bilen med diesel eller strøm, og en kan og varme bilen med leaf sin innebygde timer eller app også på diesel.
Leaf sin varmer slår av all effekt når vannet er over ca. 65 -75 grader, så om dieselvarmeren sin termostat settes til noe høyere enn Leaf sin, vil en ikke trenge noe motstand for å manuelt koble ut effekt til ptc elementet.
En vil i starten få litt "turbo" effekt da begge systemer er aktive, men tipper at det tar så kort tid før temp er over maks for ptc at det er et usignifikant forbruk før diesel tar over 100%, evt kan en justere noe ned på cutoff temp på ptc med en fast innkoblet motstand, om en ikke får høy nok temp på dieselvarmer.
(Pluss isolering av ptc element)
Sitat fra: flux på søndag 18. oktober 2015, klokken 00:28
Hva med ett leaf gen1 system koblet slik?
- Dieselvarmer med enkel av på bryter.
- Krets som overstyrer og kun slår på dieselvarmer om Leaf sitt klimaanlegg er på.
Da kan jeg velge om jeg vil varme bilen med diesel eller strøm, og en kan og varme bilen med leaf sin innebygde timer eller app også på diesel.
Leaf sin varmer slår av all effekt når vannet er over ca. 65 -75 grader, så om dieselvarmeren sin termostat settes til noe høyere enn Leaf sin, vil en ikke trenge noe motstand for å manuelt koble ut effekt til ptc elementet.
En vil i starten få litt "turbo" effekt da begge systemer er aktive, men tipper at det tar så kort tid før temp er over maks for ptc at det er et usignifikant forbruk før diesel tar over 100%, evt kan en justere noe ned på cutoff temp på ptc med en fast innkoblet motstand, om en ikke får høy nok temp på dieselvarmer.
(Pluss isolering av ptc element)
Det er nesten det Kodalse har: http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,21914.msg395211.html#msg395211
Webasto og bryter for å slå av PTC gjennom å lure temperaturen.
I stedet for å har webasto varmere enn original Gen.1 temp, kan man legge til en slik løsning med varabel mostand, og justere seg til temp like under hva webasto har.
Sitat fra: leafnor på lørdag 17. oktober 2015, klokken 23:33
Sitat fra: tomrh på lørdag 17. oktober 2015, klokken 22:25
Takker for tips! Tenkte ikke på ebay i farten siden jeg pleier å handle på dx.com.
Men du..hva tror du om å bruke et 5k logaritmisk potmeter (i serie med 180 ohm) for å eliminere bryteren? Skulle ikke bli særlig stor endring fra originalt med 5,2 kohm? Logaritmisk fordi jeg tenker at man ønsker å dra på de fleste kiloohmene helt mot slutten av knottvridningen. Halvveis vridning blir 680 ohm som du jo har kjørt med.
Skulle gå greit det. Jeg har bryter i dag for å slå av løsningen, og gjøre bilen "original". Men ser at på maks (Litt over 1K) så blir det varmt nok. 5,2 kohm skulle bli nær som å ikke ha motstand, altså som å ha bryter som kutter kobling mellom 30 og 37.
Får da benyttet bryter til ekstralysene jeg har montert i stedet (Har foreløpig ikke noen av/på for de).
5k log potmeter + knapp i bestilling fra www.hobbykomponenter.no :)
Tror jeg i tillegg skal parallellkoble 3,3 kohm med potmeteret, da blir det i praksis et 2 kohm potmeter med "litt mindre logaritmisk" motstandskurve så jeg får utnyttet skalaen bedre.
Noen lure triks for å åpne konsollen til klimaanlegget uten å ødelegge noe?
Ja, tips her:
https://www.youtube.com/watch?v=5bpU3pxYANk
Leafnor, fant du ut noe mer nøyaktige ohm-verdier for temperatursensor? 680 ohm i parallell med den tilsvarer 20 grader lavere vanntemperatur og 1180 ohm gir 10 grader lavere ut i fra det du har skrevet. Ikke helt det samme som du opprinnelig beregnet, kan ikke stemme helt at tempsensor måler 0,14 kohm ved 80 grader som det står i servicemanualen?
Har forresten alle komponentene nå, blir spennende å se resultatet av dette. :)
Sitat fra: tomrh på fredag 23. oktober 2015, klokken 22:15
Leafnor, fant du ut noe mer nøyaktige ohm-verdier for temperatursensor? 680 ohm i parallell med den tilsvarer 20 grader lavere vanntemperatur og 1180 ohm gir 10 grader lavere ut i fra det du har skrevet. Ikke helt det samme som du opprinnelig beregnet, kan ikke stemme helt at tempsensor måler 0,14 kohm ved 80 grader som det står i servicemanualen?
Har forresten alle komponentene nå, blir spennende å se resultatet av dette. :)
Hei. Jeg har ikke studert noe videre på dette.
Men når en måler i "feltforsøk" på temperaturer så er det og en del varmetap ut å går i og med distansen mellom føler og der det måles. Jeg målte i tanken som er etter at varme er tatt ut i registeret inne i bilen.
Nå har jeg ikke hatt Leaf lengre enn siden mai i år, og derfor ikke så mye erfaring med varmen.
Kjørte en tur tur/retur Stjørdal med innstilling 23 på varmeaparatet i ettermiddag/kveld. Etter en viss tid sa bilen +3 - +4 km om varme ble slått av. Du som jeg forstår pendler til og fra Stjørdal/By'n kan jo sammenligne. Hvor mye skulle du spare med å slå av apparatet?
Å få ned varmeforbruket i 6+ varmegrader er enkelt ved å resirkulere (jfr Carl Anton Stenlings metode (http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,23824.msg402549.html#msg402549) som jeg også bruker). F.eks. kjørte jeg Skatval - Rindal nå lørdag i 4 - 9 grader og brukte bare 500W med behagelig varme i kupeen. På returen i dag i 3 grader og plaskregn ville denne klimainnovasjonen hjulpet mye, siden resirk-trikset bare gjorde det altfor duggete. Brukte 1250 - 1500 W. Men den største besparelsen tror jeg vil være om vinteren fordi man uansett må ta inn mye friskluft da resirkulering kan være vanskelig (dugg fryser til ishinne). Kan typisk stå +25 km ved å slå av klima. Hjelper å kjøre i eco som struper effekten til 1500 - 1750 W, men den vil alltid prøve å varme opp til 80 grader okke som, blir aldri fornøyd. Det å kunne redusere tempen i kjølevæska til f.eks. 60 grader tror jeg kan gi bra med ekstra rekkevidde, kanskje 5-10 km ekstra. Vi får se. Rakk ikke noe montering nå i helga siden jeg var på hytta.
Sitat fra: leafnor på lørdag 11. juli 2015, klokken 00:09
Tok ut bryterpanel, og boret hull i den ene dummyplugg for den variable motstanden.
Jeg fikk åpnet bryterpanelet nede til venstre slik som på bilde IMG_0550, men ser at du fikk åpnet det mye mer, jfr bilde IMG_552. Føler jeg må bryte, tør ikke fortsette. Hvordan fikk du det såpass mye opp? En skrue jeg ikke har fått med meg hvor er kanskje?
Sitat fra: tomrh på fredag 30. oktober 2015, klokken 17:26
Sitat fra: leafnor på lørdag 11. juli 2015, klokken 00:09
Tok ut bryterpanel, og boret hull i den ene dummyplugg for den variable motstanden.
Jeg fikk åpnet bryterpanelet nede til venstre slik som på bilde IMG_0550, men ser at du fikk åpnet det mye mer, jfr bilde IMG_552. Føler jeg må bryte, tør ikke fortsette. Hvordan fikk du det såpass mye opp? En skrue jeg ikke har fått med meg hvor er kanskje?
Hei. Husker at jeg brukte litt makt og at det var trangt.
Ikke noen gjemte skruer slik jeg husker det. Men det er bl.a et "klips" som du ser på 552 bildet som er helt nederst, må rykke litt i panelet for å få det løst.
Sitat fra: leafnor på fredag 30. oktober 2015, klokken 17:38
Sitat fra: tomrh på fredag 30. oktober 2015, klokken 17:26
Sitat fra: leafnor på lørdag 11. juli 2015, klokken 00:09
Tok ut bryterpanel, og boret hull i den ene dummyplugg for den variable motstanden.
Jeg fikk åpnet bryterpanelet nede til venstre slik som på bilde IMG_0550, men ser at du fikk åpnet det mye mer, jfr bilde IMG_552. Føler jeg må bryte, tør ikke fortsette. Hvordan fikk du det såpass mye opp? En skrue jeg ikke har fått med meg hvor er kanskje?
Hei. Husker at jeg brukte litt makt og at det var trangt.
Ikke noen gjemte skruer slik jeg husker det. Men det er bl.a et "klips" som du ser på 552 bildet som er helt nederst, må rykke litt i panelet for å få det løst.
Tusen takk, da turde jeg å bøye litt mer og kom akkurat til med vinkelskrujern. :) Trangt ja. Nå er potensiometer + 180 ohms motstand montert og ledningen ført fram i ei renne under rattstammen, har bare igjen å hekte på de riktige ledningene i klimakontakten (inne akkurat nå for å se på bilde). Btw - potensiometeret gikk opp til bare 4,25 kohm når jeg målte, første tredjedel til 500 ohm, andre tredjedel til 1500 ohm. Dropper den jeg tenkte å ha i parallell, skalaen blir bra læll. 8)
Edit: Det virker! :) Slet med å få kontakt i disse klipsene, anbefaler å avisolere litt først selv om det egentlig ikke skal være nødvendig.
Det der ble jo perfekt.
Du som har kjørt mer på vinter enn hva jeg har gjort får se effekten av dette som gjør pendling gjennom vinteren og derfor har litt "statistikk".
I går brukte jeg det til fulle. Dristet meg mellom Jakobsli og Byåsen /retur med 5 kWt på "tanken" i ned mot null grader. Det er 3 mil. Kjørte øko og med potmeter justert så det bare gikk 500W. Kom med tur/retur på snitt 1,5kWt/mil.
Høres bra ut Leafnor. 8)
Hadde en prøvetur nå for å teste vidunderet, 6-7 grader og plaskregn. Resirkuleringsmetoden ville ikke ha fungert pga dugg, jeg dro ca. 1,5 kW i Eco med friskluftstrøm direkte opp på frontruta. Så justerte jeg på drømmeknappen og vips var jeg nede i 750W og likevel helt grei varme. Dette er bare genialt i regnvær ihvertfall! 8)
Kjøpte knapp med skala 0-9, men den kan dreies fra 0-8. Optimal innstiling i dette regnværet viste seg å være 3, dvs totalt ca. 800 ohm og halvert strømforbruk på klima. Godt som gull dette! 8) :D
Sitat fra: tomrh på fredag 30. oktober 2015, klokken 23:15
Høres bra ut Leafnor. 8)
Hadde en prøvetur nå for å teste vidunderet, 6-7 grader og plaskregn. Resirkuleringsmetoden ville ikke ha fungert pga dugg, jeg dro ca. 1,5 kW i Eco med friskluftstrøm direkte opp på frontruta. Så justerte jeg på drømmeknappen og vips var jeg nede i 750W og likevel helt grei varme. Dette er bare genialt i regnvær ihvertfall! 8)
Kjøpte knapp med skala 0-9, men den kan dreies fra 0-8. Optimal innstiling i dette regnværet viste seg å være 3, dvs totalt ca. 800 ohm og halvert strømforbruk på klima. Godt som gull dette! 8) :D
Perfekt. Tror du får god nytte for den her innovasjonen!
For andre lesere kan jeg påpeke at potensiometeret ikke må være for stort rent fysisk, for å passe inni dummypluggen. Det jeg kjøpte fra Hobbykomponenter.no passet akkurat såvidt.
Kom til å tenke på at en NTC termistor eksponert for utetemperatur ville jo være den perfekte automatiske regulator! 8)
F.eks. vil en 300 ohm termistor (http://www.ebay.com/itm/NTC-Thermistor-300-ohms-300R-temperature-sensitive-resistor-/111612629588) koble ut varmekolben ved 20+ grader og få gradvis høyere motstand ved lavere utetemperaturer. Siden motstanden blir lavere ved høyere temperatur kan 300 ohm være et greit valg så motstanden ikke blir altfor lav i hetebølger som bl.a. fjorårets sommer.
F.eks. ved å bruke denne termistor-kalkulatoren (R - T) (https://www.thermistor.com/calculators) og sette inn 300 ohm og steg på 5 grader (alt annet default), så får jeg:
| Temp oC | Min ohm | Nom ohm | Max ohm |
| -20.0 | 2,711.30 | 2,912.25 | 3,113.20 |
| -15.0 | 2,042.99 | 2,188.53 | 2,334.07 |
| -10.0 | 1,553.33 | 1,659.72 | 1,766.11 |
| -5.0 | 1,191.25 | 1,269.72 | 1,348.19 |
| 0.0 | 921.15 | 979.53 | 1,037.91 |
| 5.0 | 718.06 | 761.79 | 805.52 |
| 10.0 | 564.01 | 597.03 | 630.05 |
| 15.0 | 446.24 | 471.36 | 496.48 |
| 20.0 | 355.53 | 374.79 | 394.05 |
| 25.0 | 285.00 | 300.00 | 315.00 |
| 30.0 | 229.08 | 241.70 | 254.32 |
| 35.0 | 185.36 | 195.94 | 206.52 |
| 40.0 | 150.89 | 159.80 | 168.70 |
Skulle passe som hånd i haske, både leafnor og jeg erfarer jo bl.a. at 600 ohm er en bra verdi i +10 grader. Evt kan man sette inn en 22 ohms motstand i serie hvis man frykter 40 grader varme der man bor. ;)
Tomrh, det skulle virke. Bilen har jo en termistor for utetemp som kunne vært brukt.
Sitat fra: leafnor på mandag 02. november 2015, klokken 20:42
Tomrh, det skulle virke. Bilen har jo en termistor for utetemp som kunne vært brukt.
Nå koster termistorer småpenger stort sett da, her er et stort utvalg i alle mulige ohm-verdier og toleranser.
http://no.mouser.com/Passive-Components/Thermistors-NTC/_/N-6g7mw/
Potensiometerstyringen er helt super, men tar meg i å ofte følge med på energiforbruk til klima for å finne et bedre balansepunkt med nok varme uten å trekke for mye strøm. En automatisk styring hadde egentlig ikke vært så dumt, og kanskje aller mest for kona som ikke orker å bry seg like mye som meg. :) Vha. en toveis bryter kunne man enkelt ha svitsjet mellom potensiometer- og termistorløsning.
Vi får se, kanskje jeg gjør noe mer med dette etterhvert. Inntil videre er det greit å opparbeide seg erfaring med hva som er optimale innstillinger ved ulike utetemperaturer slik at en evt termistorkrets kan skreddersys. :)
Sitat fra: tomrh på tirsdag 03. november 2015, klokken 08:28
Sitat fra: leafnor på mandag 02. november 2015, klokken 20:42
Tomrh, det skulle virke. Bilen har jo en termistor for utetemp som kunne vært brukt.
Nå koster termistorer småpenger stort sett da, her er et stort utvalg i alle mulige ohm-verdier og toleranser.
http://no.mouser.com/Passive-Components/Thermistors-NTC/_/N-6g7mw/
Potensiometerstyringen er helt super, men tar meg i å ofte følge med på energiforbruk til klima for å finne et bedre balansepunkt med nok varme uten å trekke for mye strøm. En automatisk styring hadde egentlig ikke vært så dumt, og kanskje aller mest for kona som ikke orker å bry seg like mye som meg. :) Vha. en toveis bryter kunne man enkelt ha svitsjet mellom potensiometer- og termistorløsning.
Vi får se, kanskje jeg gjør noe mer med dette etterhvert. Inntil videre er det greit å opparbeide seg erfaring med hva som er optimale innstillinger ved ulike utetemperaturer slik at en evt termistorkrets kan skreddersys. :)
En annen innovativ måte å regulere energien på ville være å sette en termistor på innblåsningsluften et kort stykke fra register.
Denne bør ha en relativ bratt karakteristikk. Med kald luft som trekkes inn blir temperatur ut av register lav og termistor leser stor motstand, dvs den "tror" temp i varmekretsen er for lav og fyrer på. Etter hvert som temperatur stiger minker motstand, og vannet trenger ikke varmes like hardt.
Setter en f.eks varmeappratet på resirk så er det ikke behov av like varmt vann for å få hevet luften til f.eks 45 grader som om det trakk inn uteluft som holdt -10.
Det nesten samme som utetemperaturkompensering, men det tas regulering opp mot hva som er innblåstemperaturen.
Veldig bra ide, Leafnor! 8) Hvor er dette luftinntaket for resirkulert luft?
Sitat fra: tomrh på tirsdag 03. november 2015, klokken 18:54
Veldig bra ide, Leafnor! 8) Hvor er dette luftinntaket for resirkulert luft?
Hvor inntaket er vet jeg ikke. Men må vell være midt i bilen opp under dashbordet et sted.
Sitat fra: leafnor på tirsdag 03. november 2015, klokken 16:53
Med kald luft som trekkes inn blir temperatur ut av register lav og termistor leser stor motstand, dvs den "tror" temp i varmekretsen er for lav og fyrer på. Etter hvert som temperatur stiger minker motstand, og vannet trenger ikke varmes like hardt.
Hmmm. Når jeg tenker over dette en gang til så er det jo temperaturen i kjølekretsen vi styrer med motstanden, ikke effekten. Klimastyringen selv velger nødvendig effekt for å nå denne temperaturen vi lurer den til å tro at den skal nå.
Om innluft er kald, synker temperaturen og varmekolben må fyre. Er lufta resirkulert, synker ikke temperaturen like mye og klimastyringen velger lavere effekt. Det blir ikke nødvendigvis høyere effekt om vi øker motstand, det blir høyere temperatur i krets.
Eneste grunn til at vi ønsker å heve temperatur i krets er å kompensere for økt generell varmelekkasje pga. lavere utetemperatur. Dette er uavhengig om innluft er resirkulert luft eller ikke. Så termistor bør faktisk ikke plasseres der resirkulert luft tas inn, men et sted der den påvirkes minst mulig av klimaanleggets varme.
Har fulgt dette flotte prosjektet en stund nå, og nå er tiden kommet for at jeg selv skal bryne meg på dette prosjektet.
Dessverre er det alt for mange år siden GK elektro, så jeg må bare forsikre meg om at jeg tenker riktig her nå.
Jeg planlegger å ha en bryter for å kunne slå "hack" av\på. For så å ha et log potensiometer bak som gir meg muligheten til å finne den optimale tempen for "trøndersk vinter".
Utstyr: Knapp fra Biltema.
330Ohm motstand
5kOhm log potensiometer fra hobbykomponenter.
Strømtyv,kabel,kabelsko..
Koblingsplan: Ledning fra #30 inn på bryter plint 1
330Ohm motstand loddet på bryter plint 2
Kabel fra motstand og inn på potensiometer plint 1
Kabel fra plint 2 og til #37
Ser dette greit ut?
Ikke bruk strømtyv i bil! Det er å programmere inn fremtidig ledningsbrudd.
Se første bilder på denne siden:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,23401.30.html
Det viser riktig måte å koble seg inn i en ledningsstamme i en bil.
Høyere makter må vite hvor mange feil som har oppstått etter montering av radio, alarm, kjørelys osv. der slike strømtyver er brukt. Problemet er at de ikke egner seg i omgivelser med vibrasjoner.
De første bildene jeg får er da altså kit'et til TorC.
Er forsåvidt enig i at strømtyv ikke er den beste løsningen, så mulig jeg går for et slikt kit.
Vil det da bare være for meg å fjerne den ene motstanden i kitet, og erstatte med et potensiometer, så får jeg muligheten til å regulere selv?
Sitat fra: Strømbil på torsdag 05. november 2015, klokken 14:21
De første bildene jeg får er da altså kit'et til TorC.
Er forsåvidt enig i at strømtyv ikke er den beste løsningen, så mulig jeg går for et slikt kit.
Vil det da bare være for meg å fjerne den ene motstanden i kitet, og erstatte med et potensiometer, så får jeg muligheten til å regulere selv?
Skulle være greit det ja. Og kittet er jo enklere å montere enn å laske seg på ledningene etc.
Forøvrig, monteringen for egen løsning ser grei ut, den er slik jeg gjorde den.
Denne klimainnovasjonen gir meg hele 10% lengre rekkevidde nå i disse ensifrede høst-temperaturene. Satte ny høstrekord i går ved 0 grader da jeg ankom jobb v/Solsiden med 8 gjenværende streker. Nå var nok denne åttende streken svært, svært tynn, men aldri skjedd før. Tidligere mistet jeg denne streken ca. ved Rotvollkrysset.
Sitat fra: tomrh på fredag 06. november 2015, klokken 07:44
Denne klimainnovasjonen gir meg hele 10% lengre rekkevidde nå i disse ensifrede høst-temperaturene. Satte ny høstrekord i går ved 0 grader da jeg ankom jobb v/Solsiden med 8 gjenværende streker. Nå var nok denne åttende streken svært, svært tynn, men aldri skjedd før. Tidligere mistet jeg denne streken ca. ved Rotvollkrysset.
Gratulerer.
Jeg skal til Otta i morgen. Kjørte samme strekning (På veg til Hamar) på sommerdekk i nær 30 varmegrader i august, og nå skal jeg gjøre det på piggfritt, to ekstralys (110W) og varmebehov nær null grader. Ser ut til å bli null nedbør så tørt føre.
Vil ikke fryse ihjel, så skal ikke tyne varme for mye. GOM ligger på +6km i forhold til sommerdekk fulladet, og jeg kjørte med AC i sommer. Så tror at det faktisk skal kunne bli noen lunde samme forbruk, men kanskje urealistisk.
Sitat fra: leafnor på fredag 06. november 2015, klokken 16:40
Sitat fra: tomrh på fredag 06. november 2015, klokken 07:44
Denne klimainnovasjonen gir meg hele 10% lengre rekkevidde nå i disse ensifrede høst-temperaturene. Satte ny høstrekord i går ved 0 grader da jeg ankom jobb v/Solsiden med 8 gjenværende streker. Nå var nok denne åttende streken svært, svært tynn, men aldri skjedd før. Tidligere mistet jeg denne streken ca. ved Rotvollkrysset.
Gratulerer.
Jeg skal til Otta i morgen. Kjørte samme strekning (På veg til Hamar) på sommerdekk i nær 30 varmegrader i august, og nå skal jeg gjøre det på piggfritt, to ekstralys (110W) og varmebehov nær null grader. Ser ut til å bli null nedbør så tørt føre.
Vil ikke fryse ihjel, så skal ikke tyne varme for mye. GOM ligger på +6km i forhold til sommerdekk fulladet, og jeg kjørte med AC i sommer. Så tror at det faktisk skal kunne bli noen lunde samme forbruk, men kanskje urealistisk.
Da har jeg gjort en halvt spontan langtur til Otta i blandet høst/vintervær. Og noen erfaringer rikere.
Ut fra værvarsel tidligere i uken skulle det være null nedbør og tørt, men det ble regn og snø på retur i går kveld.
Jeg vil takke innovasjonen for at det gikk å komme frem uten å gå på en "smell" med tomt batteri.
Varme dro mellom 500-1250W når det var + grader. På hjemveien med sludd holdt det ikke med kun varme til gulv og vifte 1, men på med defrost og vifte på hastighet 2 for å holde det duggfritt på hele frontruten. Da vippet forbruket på mellom 1500-1750W.
Når bilen var ladet til 80% sto det +3-4 km på varmeapparat. Hva det ville vært med "original" varme vet jeg ikke, for har ikke eid bilen gjennom vinter før.
Og ubrøytet snø/Slaps på Dovre gjorde at forbruket ble 40-70% større enn i sommer! Regn fra Fagerhaug og hjem ga og en overraskelse. I sommer brukte vi 9,4 kWt, nå 13,4, og kom da hjem med 11 GIDS på batteriet, det etter å sakteladet på Statoil Klett (Hurtigladet defekt!) i 15 minutter. Burde ladet litt lengre på Fagerhaug!
Men, at slik kontroll av varmen på Gen1 LEAF har noe for seg er jeg sikker på, og at de som gjør samme eller skaffer seg TORC's løsning http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,23401.0.html
får en noe redusert rekkeviddeangst.
Sitat fra: leafnor på søndag 08. november 2015, klokken 11:05
På hjemveien med sludd holdt det ikke med kun varme til gulv og vifte 1, men på med defrost og vifte på hastighet 2 for å holde det duggfritt på hele frontruten. Da vippet forbruket på mellom 1500-1750W.
Det er under slike forhold resirkulasjonstrikset kommer til sin rett. Defrost + resirk + viftehastighet 5. Og når det blir for duggete, slå av resirk og gå ned til viftehastighet 1 til duggen er borte.
Høy viftehastighet koster ingenting strømmessig når resirk er på og hindrer duggen i å sette seg. Med klimainnovasjonen kan man fininnstille slik at det dras bare 500-750W til oppvarming, det er nok når man i hovedsak kjører med resirk.
Logget på Carwings fant forbruk for kjøreturen til Otta sist lørdag.
Snittforbruk på "Bilens øvrige tilbehør" var 19,4 Wh, som skulle tilsi omlag 1100W snitteffekt.
Det synes jeg er bra med tanke på temperatur like ned på frysepunktet.
På kommende søndag skal jeg kjøre til Oslo med en Gen 2 (2014) som har varmepumpe. Det blir noe kaldere over Dovrefjell (Ca -3) enn turen til Otta, men den øvrige ferden vil gå i noe samme forhold.
Får se da hvor mye bedre en varmepumpeleaf er mot en varmeinnovasjonleaf.
Likeså om den er noe mer energigjerrig og kommer seg lengre enn min private Gen 1.
Noen som vet hvor mye som skal til for at VP i nyere Leaf ikke klarer å holde varmen? Som regel ligger forbruket på rundt max 1,5kW, men av og til kommer det opp i 3-4kW. Lurer derfor på om varmeelementet slår inn?
Sitat fra: Olee på lørdag 14. november 2015, klokken 17:38
Noen som vet hvor mye som skal til for at VP i nyere Leaf ikke klarer å holde varmen? Som regel ligger forbruket på rundt max 1,5kW, men av og til kommer det opp i 3-4kW. Lurer derfor på om varmeelementet slår inn?
Hei. Står nå å lader en Leaf på Fagehaug med varmepumpe. På leafspy jeg har ser det ut som at varmepumpen trekker 1,5 kw. Når jeg justerer opp og ned varme kommer HEAT opp med effekttall. Så vp trekker 1,5 kw og ute er det nå -1 grad. Cop er da kanskje 2,5.
eco-mode begrenser effektuttaket på varmeapparatet til 1,5kW
Står dette noen plass? Isåfall må jeg innom forhandleren en tur...
Erfaringsmessig begrenser eco-mode min 2012 modell til 3kWh (fra 5,75kWh på maks effekt). 1,5kWh høres fornuftig ut på 2014/15 modell.
Ellers har jeg brukt varme som en gal de siste dager uten tanke på sparing (temp satt til 30 grader) justerer kun med ac, defrost, viftehastighet. God og varm bil og 2,2 - 2,4 kW pr mil ved kortkjøringer på rundt 10 - 15 kilometer.
Ingen form for forvarming i disse tilfeller, men bilen blir jo styggfort varm!
Snart tid for rekkeviddetest igjen for å se hva slags besparelse man får av regulatoren hvis man trenger det.
Erfaring så langt på Oslotur er at varmepumpeleaf og gen1 med innovasjon så og si bruker det samme for å holde ok temp i kupe ved null grader.
Forlot potensiometeret på trinn 4 (av 8 ) etter jobbretur i dag, instruerte kona om å skru knappen helt mot venstre for å få opp varmen da hun skulle på trening. Hun kom hjem og var heller misfornøyd, null varme i bilen! Så slo det meg at det var jo mot høyre den skulle dreies.... :-[ ;D
Hadde vært enklere med bryter ja. :D
Sitat fra: leafnor på mandag 16. november 2015, klokken 22:08
Erfaring så langt på Oslotur er at varmepumpeleaf og gen1 med innovasjon så og si bruker det samme for å holde ok temp i kupe ved null grader.
Da snakker du kun om forbruk til varme?
Har en litt annen erfaring ang rekkevidde.
Har kjørt en kollega sin Tekna til jobb noen ganger, vi samkjører en dag i uka og hun foretrekker at jeg er sjåfør om morgenen så hun kan sove. :) Hun bor 6 km nærmere jobb enn meg. Her er mine erfaringer i +5 grader.
- Vi samkjører 36 km og ankommer jobb med 74% på displayet. Har da brukt bare tre streker. Uten forvarming, to personer i bilen og kjøring i D. Hun er glad i varme, så temp står på 22 grader.
- Når jeg kjører alene har jeg forvarmet bil, bruker varmeinnovasjonen og kjører 42 km i Eco. Ikke like varmt i bilen som i Teknaen men varmt nok til meg, står på 21 grader. Har akkurat mistet den femte streken når jeg kommer fram, dvs. ca. 65% rest.
Nå har jeg nok litt kapasitetstap og 6 km ekstra å kjøre, men forsvarer likevel ikke hele 9% forskjell ved ankomst - spesielt ikke når Teknaen starter kald og vi er to i den. Dekkene skulle jo også ha talt litt til min fordel, jeg har 15" lette felger og dekk med rullemotstand B, hun har ContiVikingContact6 i standard dim. Så jeg opplever at det fremdeles er et stykke fram til Teknas rekkevidde.
Sitat fra: tomrh på onsdag 18. november 2015, klokken 10:46
Sitat fra: leafnor på mandag 16. november 2015, klokken 22:08
Erfaring så langt på Oslotur er at varmepumpeleaf og gen1 med innovasjon så og si bruker det samme for å holde ok temp i kupe ved null grader.
Da snakker du kun om forbruk til varme?
Har en litt annen erfaring ang rekkevidde.
Har kjørt en kollega sin Tekna til jobb noen ganger, vi samkjører en dag i uka og hun foretrekker at jeg er sjåfør om morgenen så hun kan sove. :) Hun bor 6 km nærmere jobb enn meg. Her er mine erfaringer i +5 grader.
- Vi samkjører 36 km og ankommer jobb med 74% på displayet. Har da brukt bare tre streker. Uten forvarming, to personer i bilen og kjøring i D. Hun er glad i varme, så temp står på 22 grader.
- Når jeg kjører alene har jeg forvarmet bil, bruker varmeinnovasjonen og kjører 42 km i Eco. Ikke like varmt i bilen som i Teknaen men varmt nok til meg, står på 21 grader. Har akkurat mistet den femte streken når jeg kommer fram, dvs. ca. 65% rest.
Nå har jeg nok litt kapasitetstap og 6 km ekstra å kjøre, men forsvarer likevel ikke hele 9% forskjell ved ankomst - spesielt ikke når Teknaen starter kald og vi er to i den. Dekkene skulle jo også ha talt litt til min fordel, jeg har 15" lette felger og dekk med rullemotstand B, hun har ContiVikingContact6 i standard dim. Så jeg opplever at det fremdeles er et stykke fram til Teknas rekkevidde.
Hva har den Tekna for Ah og SOH mot din?
Min viste +3-4 km ved å slå av varmeapparat ved 0 grader da vi var på langtur til Otta for to uker siden.
Det samme viste varmepumpeleafen nå på min tur til Oslo når det var 0 grader ute.
Og jeg mener jeg hadde samme opplevde varme i bilene. Ikke råvarmt, men heller ikke kaldt. Satt ikke med ytterjakke på, kun fleecegenser.
Sitat fra: leafnor på onsdag 18. november 2015, klokken 17:35
Hva har den Tekna for Ah og SOH mot din?
Ingen anelse, har enda ikke brydd meg om å installere LeafSpy.
Sitat fra: tomrh på onsdag 18. november 2015, klokken 18:31
Sitat fra: leafnor på onsdag 18. november 2015, klokken 17:35
Hva har den Tekna for Ah og SOH mot din?
Ingen anelse, har enda ikke brydd meg om å installere LeafSpy.
Ref: http://www.electricvehiclewiki.com/Real_World_Battery_Capacity_Loss
Jeg tenker litt annerledes vedrørende forbruket målt mot den Tekna, og nå blir det utfordrende :-[:
Strekene er SOC, state of charge. Dine streker er trolig ikke like mye energi som i den Tekna som jeg forstår er nyere. Anta at den fulladet har 20 kWt. Anta videre at det er 5% forskjell på kapasitet mellom bilene. Din bil har da 1 kWt mindre totalt sett, fulladet har du 19 (Som min 2012).
Videre betyr det at en strek er 1,05 ganger mer energi enn din. Altså begynner den bilen med mer strøm, og hver strek er mer energi.
Tekna'n endte på 74% i displayet, den har brukt 0,26 * 20 = 5,2 kWt, eller 1,44 kWt/mil
Du har brukt 40% av 100% SOC når 5 streker er borte. Nå er SOC aldri 100% i starten, mest trolig er du nær det jeg har, 92%. Dvs du har brukt 32% av lagret mengde energi i batteriet.
32% av 19 kWt er 6,08 kWt på 42km, eller 1,45 kWt/mil.
Det er likt ;)
Hehe :D Håper du har rett. :) Jeg merket meg også at det stod 5:00 til 100% på Teknaen da vi ankom jobb. Hun lader på 10A hjemme. På min står det 2:30 til 100% når jeg kommer fram, men jeg lader på 16A hjemme. Jeg mener at 2:30 med 16A-lader skulle tilsvare 4:30 med 10A-lader?
Sitat fra: tomrh på onsdag 18. november 2015, klokken 22:28
Hehe :D Håper du har rett. :) Jeg merket meg også at det stod 5:00 til 100% på Teknaen da vi ankom jobb. Hun lader på 10A hjemme. På min står det 2:30 til 100% når jeg kommer fram, men jeg lader på 16A hjemme. Jeg mener at 2:30 med 16A-lader skulle tilsvare 4:30 med 10A-lader?
2,5 x 16 er 40 Ah
4,5 x 10 er 45 Ah
Pluss minus 10% i margin må enregne, for tidsangivelsen er vell halvtimer så godt innafor.
Det er vel ikke så enkelt da, fordi det trekkes ikke maksimalt med strøm hele tiden. Er bl.a. en fase der cellene balanseres og det trekkes mye mindre strøm.
Sitat fra: tomrh på onsdag 18. november 2015, klokken 23:06
Det er vel ikke så enkelt da, fordi det trekkes ikke maksimalt med strøm hele tiden. Er bl.a. en fase der cellene balanseres og det trekkes mye mindre strøm.
Tja, den balanseringen skjer i begge tilfeller, og evt flere ganger på den med lavest ampere (Ca 1,6 ganger flere balanseringer?) i og med det tar lengre tid rent generelt. SÅ synes fortsatt det er godt innenfor, spesielt med tidsangivelse på halvtimer display om jeg ikke husker feil.
1 grad ute og sommer-rekkevidde. 8) Den fjerde streken fra toppen forsvant på vei inn i Væretunnellen, ikke skjedd siden i sommer da vi kjørte uten varme. Og nå med behagelig varme i bilen hele veien.
Må jo nødvendigvis ha brukt mer energi på klima med varme på enn i sommer med varme av, så innsparingen skjer nok på dekk med lavere rullemotstand, tettet grill samt en bil som lå en god stund foran meg i 5 km/t saktere enn jeg pleier å kjøre.
Sitat fra: tomrh på onsdag 25. november 2015, klokken 07:43
1 grad ute og sommer-rekkevidde. 8) Den fjerde streken fra toppen forsvant på vei inn i Væretunnellen, ikke skjedd siden i sommer da vi kjørte uten varme. Og nå med behagelig varme i bilen hele veien.
Må jo nødvendigvis ha brukt mer energi på klima med varme på enn i sommer med varme av, så innsparingen skjer nok på dekk med lavere rullemotstand, tettet grill samt en bil som lå en god stund foran meg i 5 km/t saktere enn jeg pleier å kjøre.
;D
Etter litt driftserfaring med varmeinnovasjonen i kjøligere vær, finner jeg at det holder kun å ha den variable motstanden til å regulere temperaturen i vannkretsen. Dvs, den bryteren jeg har for å slå av/på funksjonen kan brukes til fjernlysene jeg monterte tidligere i høst.
Fikk styrestrømledningen til ekstralysene inn i kupeen fra motorromsiden ved å presse et langt stjerneskrujern gjennom den for å skape et hull.
Tapet ledning med gaffa til jernet, litt WD40 for å smøre, og fikk ledningen lett gjennom.
Så nå bryter på fjernlysene, og kun variabel regulering av vanntemperaturen i varmeapparatet. Men holder varmen fint for det i bilen.
Legger ved bilde fra motorsiden og fra inn under dashbordet. Et plastdeksel fjernes under dashbordet for å komme til. Bra med isolasjon/lyddempende matter der.
Fikk testet klimainnovasjonen i -9 grader i kveld. Etter å ha fått varm kupe skrudde jeg ned potensiometerknappen slik at jeg opprettholdt varmen ved å bruke ca. 1,5 kW + resirk, defrost og vifte trinn 5. Det er ca halve forbruket av tilsvarende forhold i fjor uten innovasjonen og med friskluft inn, husker at jeg da typisk lå på 3 kW. Bakdelen er at dugg på sidevinduene fryser til tynn ishinne. Men frontruta holdt seg duggfri.
Sitat fra: tomrh på mandag 28. desember 2015, klokken 00:15
Fikk testet klimainnovasjonen i -9 grader i kveld. Etter å ha fått varm kupe skrudde jeg ned potensiometerknappen slik at jeg opprettholdt varmen ved å bruke ca. 1,5 kW + resirk, defrost og vifte trinn 5. Det er ca halve forbruket av tilsvarende forhold i fjor uten innovasjonen og med friskluft inn, husker at jeg da typisk lå på 3 kW. Bakdelen er at dugg på sidevinduene fryser til tynn ishinne. Men frontruta holdt seg duggfri.
Var selv ute i går på tur, til bl.a Klæbu. Det var -13 grader så perfekt forhold å sjekke ut effekt av varmeinnovasjonen.
Originalt innstilt så dro varme like over 3 kW. Har jo isolert så godt det lar seg gjøre også, noe som sikkert utgjør noen watt i positiv rettning. Pen varme da.
Dro ned godt på potmeter, og effekt ned på null men ikke lenge før det fyrte på igjen, åpenbart stort varmebehov.
Kjørte ikke omluft, men friskluft, vifte på 1 og luft på defrost og nede. Trakk da 1,25 kW, men i perioder spratt varmeopp på 3kW. Helt isfri frontrute, men det krøp rim på sideruten frem til midt på vindu.
Skrudde for morro potmeter helt ned, som ut av motstand betyr ca 20 grader i vannkretsen. Da trakk varmeapparatet 500W og det kom lunken luft. En "nødmodus" på en måte.
Dvs, det går ikke å slå varme helt av på, men på sommer er jo 20 grader ingen energisluker på vannkretsen, og varme må en ha i bilen.
2. juledag var og en dag med høsting av varmeinnovasjonen. Var -2 til ned på -6, med 4 i bilen. Snødde godt på veg opp til Hølonda. Rundtur den dagen på nær 15 mil med snølagte veier, og kuldegrader.
Hentet informasjon nå ut fra Carwings (Bildet), og varmeapparatet trakk i snitt 1750W.
Kjørte med setevarme på foran og bak, samt rattvarme. Alle fornøyd med temperatur i bilen.
Ville nok glatt brukt minst 1 kW mer på varmen uten innovasjon og isolering, og de tre timene med kjøring spist 3 kWt unødvendig. Vi trengte all de watt vi fikk ladet på hyttestrøm til fremdrift, ikke varme!
Derfor, godt fornøyd med slik varmestyring på min kortdistanseelbil ;-).
Har jobbpendlet et par dager i 6-7 minus og sur vind nå. Forbruket tilsvarer det forbruket jeg hadde i 4-5 pluss uten varmeinnovasjon.
Konklusjonen er at denne innretningen (med riktig bruk) gir meg i praksis 10-12 grader høyere utetemperatur. 8)
Jeg begynner nå å se litt lyst på å kunne klare t/r jobb i -15 også, noe som var målet med alle små forbedringer jeg har gjort siden i fjor sommer. :)
Sitat fra: tomrh på tirsdag 05. januar 2016, klokken 07:18
Jeg begynner nå å se litt lyst på å kunne klare t/r jobb i -15 også, noe som var målet med alle små forbedringer jeg har gjort siden i fjor sommer. :)
-17 til jobb, -16 hjem. Huttetu!! Klarte det såvidt, fikk skilpadda 400 meter hjemmefra. Klima dro 1500 - 1750W, men varmt var det ikke. Satset frisk på å kjøre forbi Værnes uten å hurtiglade, ville jo ikke gi opp da. :) De siste 7 km uten varme for i det hele tatt klare meg hjem uten å havne på flaket til Falken. Det er nok helt andre ting enn klima som stikker av med mye strøm i disse temperaturene...
Sitat fra: tomrh på fredag 08. januar 2016, klokken 16:47
Sitat fra: tomrh på tirsdag 05. januar 2016, klokken 07:18
Jeg begynner nå å se litt lyst på å kunne klare t/r jobb i -15 også, noe som var målet med alle små forbedringer jeg har gjort siden i fjor sommer. :)
-17 til jobb, -16 hjem. Huttetu!! Klarte det såvidt, fikk skilpadda 400 meter hjemmefra. Klima dro 1500 - 1750W, men varmt var det ikke. Satset frisk på å kjøre forbi Værnes uten å hurtiglade, ville jo ikke gi opp da. :) De siste 7 km uten varme for i det hele tatt klare meg hjem uten å havne på flaket til Falken. Det er nok helt andre ting enn klima som stikker av med mye strøm i disse temperaturene...
Holdt akkurat da! Og rekkeviddeangsten holdt deg varm tenker jeg.
Sitat fra: leafnor på fredag 08. januar 2016, klokken 17:26
Holdt akkurat da! Og rekkeviddeangsten holdt deg varm tenker jeg.
Dro ihvertfall lærdom, vet hva som akkurat går bra nå. :)
I går pumpet jeg opp dekka fra 2,8 til 3 bar, og i dag i -13 gikk det veldig bra. Fikk bare VLBW istedet for skilpadda 400 meter hjemmefra. Kjørte da med 1,5 kW varme hele veien, behøvde heller ikke å subbe i 60 langs gammelveien på returen slik jeg gjorde forrige fredag men fulgte trafikken i 80-90 langs E6.
Ser at -15 grader er en praktisk nedre temperaturgrense for mine 2 x 45 km uten lading, ihvertfall med normal kjøring langs E6 og med varme. Dette er jeg veldig fornøyd med! Forrige vinter virket det som ren utopi, og jeg gruet meg til sprengkulda kom. Så hjertelig takk til deg Leafnor for at du delte dette klimahacket som nok står for over halvparten av rekkeviddeøkningen jeg har oppnådd! 8)
Sitat fra: tomrh på fredag 15. januar 2016, klokken 20:44
Sitat fra: leafnor på fredag 08. januar 2016, klokken 17:26
Holdt akkurat da! Og rekkeviddeangsten holdt deg varm tenker jeg.
Dro ihvertfall lærdom, vet hva som akkurat går bra nå. :)
I går pumpet jeg opp dekka fra 2,8 til 3 bar, og i dag i -13 gikk det veldig bra. Fikk bare VLBW istedet for skilpadda 400 meter hjemmefra. Kjørte da med 1,5 kW varme hele veien, behøvde heller ikke å subbe i 60 langs gammelveien på returen slik jeg gjorde forrige fredag men fulgte trafikken i 80-90 langs E6.
Ser at -15 grader er en praktisk nedre temperaturgrense for mine 2 x 45 km uten lading, ihvertfall med normal kjøring langs E6 og med varme. Dette er jeg veldig fornøyd med! Forrige vinter virket det som ren utopi, og jeg gruet meg til sprengkulda kom. Så hjertelig takk til deg Leafnor for at du delte dette klimahacket som nok står for over halvparten av rekkeviddeøkningen jeg har oppnådd! 8)
90 km på E6 mellom Stjørdal/Trondheim i den her kulden vi har nå om dagen en slik GEN1 Leaf du har er over "designed" kjørelengde ja.
Blir varmere til uken, men da er det snø. Spørs da hvordan den går, for snølagt veg krever mer energi.
Sitat fra: tomrh på fredag 08. januar 2016, klokken 16:47
Sitat fra: tomrh på tirsdag 05. januar 2016, klokken 07:18
Jeg begynner nå å se litt lyst på å kunne klare t/r jobb i -15 også, noe som var målet med alle små forbedringer jeg har gjort siden i fjor sommer. :)
-17 til jobb, -16 hjem. Huttetu!! Klarte det såvidt, fikk skilpadda 400 meter hjemmefra. Klima dro 1500 - 1750W, men varmt var det ikke. Satset frisk på å kjøre forbi Værnes uten å hurtiglade, ville jo ikke gi opp da. :) De siste 7 km uten varme for i det hele tatt klare meg hjem uten å havne på flaket til Falken. Det er nok helt andre ting enn klima som stikker av med mye strøm i disse temperaturene...
Har endelig giddet å logge meg inn på you+nissan igjen, var foresten ikke klar over at det blir lagret kjørehistorikk. Denne kjøreturen kom forøvrig ut med et forbruk på 0,19 kWh/km.
Generelt bruker jeg ca.
0,18 kWh/km ved ca. -10 grader,
0,17 kWh/km ved noen få minus
0,16 kWh/km ved noen få pluss.
Morsomt å sammenligne med januar-februar 2015 da vi kjørte uten klimainnovasjon. Forbruket lå da på 0,19 - 0,23 kWh/km alt etter temperatur og føre. Kona hadde Leafen i fjor vinter og pleier å kjøre i D, da trekker klima fort 3 - 4,5 kW på kalde dager.
For hele 2015 var snittforbruket 0,177 kWh/km. I dette tallet inkluderes en hel sommersesong med lavt forbruk uten bruk av klima samt nov og des med klimainnovasjonen innmontert. Januar og februar 2015 var også svært milde. For juni - desember 2014 var snittet 0,174 kWh/km, altså omtrent bare sommer og høst.
Hittil i 2016 er snittforbruket 0,182 kWh/km med klimainnovasjon + resirk flittig i bruk. Januar har vært en sprengkuldemåned med tosifret antall minus i lengre perioder.
Dette synes jeg er svært BRA! 8)
Sitat fra: tomrh på torsdag 10. mars 2016, klokken 10:07
For hele 2015 var snittforbruket 0,177 kWh/km. I dette tallet inkluderes en hel sommersesong med lavt forbruk uten bruk av klima samt nov og des med klimainnovasjonen innmontert. Januar og februar 2015 var også svært milde. For juni - desember 2014 var snittet 0,174 kWh/km, altså omtrent bare sommer og høst.
Hittil i 2016 er snittforbruket 0,182 kWh/km med klimainnovasjon + resirk flittig i bruk. Januar har vært en sprengkuldemåned med tosifret antall minus i lengre perioder.
Dette synes jeg er svært BRA! 8)
Tøft!
Sitat fra: tomrh på mandag 02. november 2015, klokken 09:46
Kom til å tenke på at en NTC termistor eksponert for utetemperatur ville jo være den perfekte automatiske regulator! 8)
Etter at en vintersesong med klimainnovasjonen nærmer seg slutten kan jeg konkludere med at dette er en dårlig idé slik skissert tidligere i tråden. Praktisk bruk har for min del vært:
I området -6 til +6 oC:
Justere potmeter for å finne minimum vanntemperatur som opprettholder kupétemperatur 20oC med ønsket viftehastighet + evt resirk.
I området -16 til -6 oC:
Å justere vanntemperatur slik at effekt brukt til varme uansett ikke overstiger 1,5 kW, da alltid i kombo med defrost for å holde frontruta varm slik at jeg kan bruke mye resirkulasjon for å holde på varmen.
En automatisk regulering kan da bestå av en NTC termistor + en PTC termistor i parallell. Ved milde utetemperaturer har NTC termistoren lav motstand. Men når utetemperatur blir veldig lav, får PTC termistoren lavere motstand slik at vanntemp reguleres ned igjen (jfr. ønsket om å ikke bruke mer enn 1,5 kW). Man må finne termistorer som gjør at den totale motstanden blir høyest ved ca. -6 oC.
Sitat fra: tomrh på mandag 14. mars 2016, klokken 07:59
Sitat fra: tomrh på mandag 02. november 2015, klokken 09:46
Kom til å tenke på at en NTC termistor eksponert for utetemperatur ville jo være den perfekte automatiske regulator! 8)
Etter at en vintersesong med klimainnovasjonen nærmer seg slutten kan jeg konkludere med at dette er en dårlig idé slik skissert tidligere i tråden. Praktisk bruk har for min del vært:
I området -6 til +6 oC:
Justere potmeter for å finne minimum vanntemperatur som opprettholder kupétemperatur 20oC med ønsket viftehastighet + evt resirk.
I området -16 til -6 oC:
Å justere vanntemperatur slik at effekt brukt til varme uansett ikke overstiger 1,5 kW, da alltid i kombo med defrost for å holde frontruta varm slik at jeg kan bruke mye resirkulasjon for å holde på varmen.
En automatisk regulering kan da bestå av en NTC termistor + en PTC termistor i parallell. Ved milde utetemperaturer har NTC termistoren lav motstand. Men når utetemperatur blir veldig lav, får PTC termistoren lavere motstand slik at vanntemp reg
uleres ned igjen (jfr. ønsket om å ikke bruke mer enn 1,5 kW). Man må finne termistorer som gjør at den totale motstanden blir høyest ved ca. -6 oC.
Det vil fungere med en automatikk som du beskriver. Samtidig tenker jeg for min del at den som har "vokst opp" med bil med manuell choke, så er det like greit å bare justere med potmeteret. 8)
Observerte at ved å la potmeteret stå på "høstinnstilling" ved forvarming så hadde jeg 232 GIDs når jeg startet, i motsetning til i går morges da innovasjonen var deaktivert, da var det bare 229 GIDs. Ca. 1 plussgrad ute i begge tilfeller.
Selv om det er 3,6 kW tilgjengelig fra CEE så stjeler forvarmingen strøm fra batteriet. Innovasjonen bidrar nå til å minimere dette.
Ja, observete samme. Tiden som elementet trekker over 3,6 kW er kortere med "pot" satt lavere, og da med det trekkes det mindre ut av batteriet.
Lånt et IR termokamera, og tatt noen bilder av Leaf'n under forvarming. Nede i motorrommet og av bilen for å se etter varmelekkasjer.
Det er ikke noen åpenbare varmetappunkter å se på bilen.
Inne i bilen er det litt kaldt der rattaksel kommer opp.
Har isolert så godt det har latt seg gjøre ute i motorrommet, og det er ingen glodvarme rør å "se".
Ser at det er noen rele som blir varme i bokser.
Varme i rattet nesten helt rundt også! ;D
Etter flere sesonger med denne klimamod'en ser jeg at den «alltid» havner på en innstilling som tilsvarer 1 kohm i parallell, høst og vinter.
Leafnor har tidligere erfart at dette gir for lite varme, men jeg kjører med kontinuerlig resirkulering og da gir den perfekt innstilling hos oss. Justerer da gradinnstilling på klima typisk mellom 19-21 grader for å regulere varme opp/ned. Klima trekker da 1-1,5 kW. Er det sprengkulde gir innstillingen nok varme også med 1/3 resirkulering (som ofte da må benyttes fordi dugg fryser direkte til rim), trekker da 3 kW.
Denne innstillingen gir også flest GIDs etter forvarming når utetemperatur ligger fra -2 og opp til endel ensifrede pluss. Er det kaldere gir det best resultat å slå av modden.
(På sure kalde sommerdager rundt ca +10 grader havner knappen på 1,3 kohm for å få nok varme)