Elbilforum.no - driftet av Norsk elbilforening
Tekniske spørsmål => Avansert: Avanserte reparasjoner => Emne startet av: elektrolux på man 26. mar 2007, kl. 23:10
Burde hatt en tråd om Avansert/reperasjoner. Hint Hint
Har sett nærmere på DC-DC converteren i Partneren min, og slik det ser ut er det kun en stk Mosfet IXFH13N80, og en motstand R1 som er defekt.
R1 har explodert som følge av kortslutning i Drain source dioden i mosfeten, men det ser ikke ille ut.
Det jeg lurer på er om noen har en , eller vet om en norsk leverandør av nevnte mosfet, og om noen har en DC-DC converter demontert eller skjema på denne og kunne sjekket motstandsverdien på R1. Motstanden er plassert like ved 2 store gule kondensatorer.
Kan selvfølgelig demontere lokket på "laderen" på en av de andre bilene mine, men dette kan være en enklere måte å finne svaret på.
Det skal ikke bety noe om "laderen" kommer fra 20 blokkers bil eller en 27 blokkers bil. Det er vistnok kun computeren som er forskjellig på disse.
Sitat fra: elektrolux på man 26. mar 2007, kl. 23:10
Burde hatt en tråd om Avansert/reperasjoner. Hint Hint
Har sett nærmere på DC-DC converteren i Partneren min, og slik det ser ut er det kun en stk Mosfet IXFH13N80, og en motstand R1 som er defekt.
R1 har explodert som følge av kortslutning i Drain source dioden i mosfeten, men det ser ikke ille ut.
Det jeg lurer på er om noen har en , eller vet om en norsk leverandør av nevnte mosfet, og om noen har en DC-DC converter demontert eller skjema på denne og kunne sjekket motstandsverdien på R1. Motstanden er plassert like ved 2 store gule kondensatorer.
Hi elektrolux!
Det er det som ofte skjer i DC-DC konvertere og også i SF/PS-Power Supply/laderen!!!
Når det gjelder din: IXFH13N80 Mosfet så betyr den at det er 13 A 800 V og de bokstavene foran står for firma som "eier" står for design/utvikling etc...
Så egentling kan du finner andre typer Mosfet enten nærmere verdi eller litt lavere/høyere i forhold til det man skal bruker til, dvs. at du kan bruker fek. IXFH12N100 eller STW15NK90Z....
Disse har jeg brukt før med gode resultater og er lett å få via internett og koster alt fra noe 30 nkr til 100 nkr pr stk.
Norske leverandører ofte er behjelpelig med å ordne kjøp av enkelte komponenter dersom evt. mange kvantiteter.
Selv bruker jeg leverandøre i Norge og det meste i USA, men dette pga mitt firma er Amerikansk og ofte kjøpe ordre går via Houston....
Obs: Jeg jobber med en hjemmeside om EV og reparasjon på enkelte komponenter, har mye å gjøre men det er mening om at det blir noe bilder og en del dokumentasjon, jeg har desverre ikke flere bilder av ladere og DC-DC da ofte man vil bare gjør jobben ferdig. Men disse tekniske sider skal være enkelte og kunne forstå av nesten "alle" problemer er at ikke alle burde gjøre slikk ingrep uten å ha en forståelse på elektronikk og evt. farene ved ingrep i elektriske området.
Dersom du trenger Databladet til disse nevnte komponenter så kan jeg sender dem via e-post....
Ved å klikke på min "verden" loggo under bilder vil du kommer på min hjemmeside, men det er ennå ikke mye der!!!
Vi snakkes..
Jeg har tidligere handlet en del her http://www.elfa.se/
Ikke akuratt no billig men de har mye og skaffer det meste raskt.
Kan kansje være ett tips. !?!? :-\
Forholdvis de firma som jeg "vi" har avtale og kjøper deler til undervansutstyr.
Det er mange andre, men disse er direkte til elektronikk bruk.
http://no.farnell.com/
http://www.rsonline.no/
http://www.vishay.com/
"Elfa er ikke min første favoritten, men jeg kjøper noe der dersom interessant"
Vi har jo en del bedrifts avtaler og kjøper ofte store kvanter med elek. deler!!!
http://www.elfa.se
RS tar kun bestillinger fra firma, men fortvil ikke, her er linken for privatpersoner: http://www.kompoteket.no/
Tråden er flyttet til nytt forum: Avanserte reperasjoner.
Man må være på "juniornivå" dvs. mer enn 5 inlegg for å lese forumet.
Dette gjøres fordi vi ikke ønsker å skremme bort alle de som lurer på om de skal kjøpe elbil eller ikke, samtidig som de blir "bombet" med "alle probleme elbilen har". Jeg er sikker på at en fossilbil diskusjon ville blitt minst like komplisert.
Lars
Takk for innspill, men ingen hell med lenkene deres. Derimot kan disse tydeligvis hjelpe. prisen er 10,56 USD ved kjøp av 1-10 mosfeter.
http://www.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?KeywordSearch
Spørsmålet er om jeg slipper unna med å skifte kun den ene Mosfeten eller bør satse på å skifte alle 4. Kjøper jeg kun 1 mosfet blir det toll og momsfritt.
Håper enda på hjelp til verdien på R1
Siste. Fikk sjokk av fraktutgiftene, så norsk leverandør hadde vært kjekt.
Sitat fra: bosonic på tir 27. mar 2007, kl. 23:28
RS tar kun bestillinger fra firma, men fortvil ikke, her er linken for privatpersoner: http://www.kompoteket.no/
Den bruker jeg også, det er utrolig mange at ville generele en lang liste ;D
Men når det er sagt så har jeg funnet Mosfeten i flere av disse linkene, uansett leverings måte.
Elektrolux, som jeg sa før, så "trenger" du ikke å kjøpe helt "prikken" som det står printed i mosfeten!!!
Det viktigst er at verdien er det nærmest eller evt. bedre uten av det vil utsabilisere resterende komponenter, uten å gå i detajl, men her kommer linken og da kan du kjøper den for 230 Nkr ;D
Jeg har funnet den for ca. 70 kr pluss frakt fra USA blir litt over 100 Nkr, men er du usikker og vil holder deg til Norske leverandører da kan du klikke her: http://www.kompoteket.no/
Gå til søk og skriv: 13N80
og vips har du din etterlengt Mosfeten.
Du vet, jeg har mange navn (og blitt kalt mange) men er meste kjent for " Carlos Ferreira" ;D
Slikk er det samme med slikke små dingser ;) "Det er bare noe små forandringer, men kun interessant for oss som driver med litt mer avansert utvikling av utstyr" 8)
Tekniske dokumentasjon:
--------------------------------
Nå er det slikk at jeg er litt stressa på vei til et møte :-[
men husker jeg vel så er den Mosfeten du trenger i vertikal posisjon IXFH og ikke flatt IXFT, forsjellen er D-Drain og ellers bruker jeg ofte en spesiel sokkel under våre tester etc...
Så uansett kan du kontakte "Kompoteket" og undersøker om du kan få en IXFH (prisen burde ikke forandre seg).
Nå tenker jeg at alt er i orden, jeg pakker og drar ;)
Lykke til, stå på du klare det ;D
Oi oi, vent litt jeg satt og så på feil datasheet (IXFH/IXFT12N100Q)
Du kan bruker den som er å fines i: http://www.kompoteket.no/
IXFT versjon er like, jeg sendt jo datasheet i forrige innslagg, men satt her og ble litt forvirret mens jeg jobber med mine egne prosjekter.
slikk skjer når jeg vil gjerne hjelpe, og da blir kluss ;D
"Go for it."
Sitat fra: Lars C. Krogenæs på tir 27. mar 2007, kl. 23:48
Tråden er flyttet til nytt forum: Avanserte reperasjoner.
Man må være på "juniornivå" dvs. mer enn 5 inlegg for å lese forumet.
Dette gjøres fordi vi ikke ønsker å skremme bort alle de som lurer på om de skal kjøpe elbil eller ikke, samtidig som de blir "bombet" med "alle probleme elbilen har". Jeg er sikker på at en fossilbil diskusjon ville blitt minst like komplisert.
Lars
Tanken er god, men det må jo være betryggende for potensielle kjøpere å vite at en ikke alltid må ha ny "box" til 50000 NOK dersom noe går gale. At bilene lar seg reparere for ned mot 1/100 del av den prisen PSA vil ha oss til å tro, burde vel bare fremme interessen for bilene våre. :)
Det vi mangler nå er et lite verksted som kunne påtatt seg interne reperasjoner av Ladeboksen, Webastoen, og motoren. Slike reperasjoner kan en få utført i f.eks. Tyskland.
Selvfølgelig er noen reperasjoner værre enn andre grunnet større skader på delene oppi boksene våre, så en må ha realistiske forventninger. Noen ganger må en bite i det sure eple og bytte hele moduler. Når det er sagt så vil disse bli lettere og lettere tilgjengelige ettersom flere og flere biler går lens for batterier og kan donere disse andre delene til trengende.
Sitat fra: elektrolux på man 26. mar 2007, kl. 23:10
Det skal ikke bety noe om "laderen" kommer fra 20 blokkers bil eller en 27 blokkers bil. Det er vistnok kun computeren som er forskjellig på disse.
Dette er nå avkreftet. Desverre er der forskjeller også på lader og på DC-DC converteren.
Så moralen må være: Don't try this at home.
Hei!
Jeg vil ila kort tid kunne være aktiv igjen med små reparasjoner for elbiler på elektronikk nivå "først" med webasto kortere og evt. DC-DC konvertere og ladere etc.
Undersøkelser, bestiller, bytte/lodde og/eller evt. testing av elektroniske elbil enheter.
*** PRO-BONUS - GRATIS ***
Jobben blir utført gratis kun nødvendig ekstra deler som må ekstern bestilles må betales etc.
Forutsetning for dette, vil jeg kommer tilbake senere.
Dersom det er noe interesserte, ta kontakt med meg via privat e-post.
*** Viktig ***
Hvis det er noen som sitter på ubrukt, skadet elbil enheter der ut og som kan tenker seg å hjelper andre, så kontakt meg.
Jeg vil prøver å kunne reparere eller bruker delene til andre som er eller har vært i sammen situasjon som dere.
Ta kontakt.
Mvh.
Carlos Ferreira
Kjempetiltak :)
Dette høres glimrende ut.
Ikke dumt å samle defekte deler på et sted, for så å benytte dette til å sette sammen brukbare enheter.
Med din hjelp på Elektronikkfronten, og min og Bugges hjelp på batterifronten, trenger det ikke lenger bety økonomisk ruin å få problemer med Elbilen.
På vanlige biler vil en kunne få hjelp hos nærmeste bilhugger, men siden Elbilmiljøet er så lite er vi avhengige av internett for å samle oss.
Bilene våre er opp til 12 år gamle, så det må jo etterhvert bli en del delebiler der ute. Tross alt er det produsert tusenvis av PSA elbiler.
Vil samtidig minne om at jeg har 1 komplett Partner box + 1 partner lader til ev. trengende.
Ja da, og det er GRATIS ;) "kun delene som trengs, må betales og bestillinger pluss post"
Jeg har blitt kontaktede av mange som trenger delvis hjelp, så ila noen uker regner jeg med at jeg begynner med elektronikk reparasjon.
Så fortsett å ta kontakt, de som kommer sist tar lengre tid.
Så bare det er sagt, tar jeg ikke reise oppdrag, defekte enheter eller elbilen leveres/sendes til meg.
Så vi snakkes.
Mvh.
Carlos
Noen som hørte noe mere fra EL CAR LØS???
Det siste jeg hørte var at han var stresset av folk som ikke bare ville ha gratis hjelp, men presterte å være misfornøyd med at det tok tid, og at det trengtes deler som tross alt kostet noe.
Håper han ikke gikk lei av å være den gode samaritanen.
Først og fremst må vi ordne opp stavefeilen på tråden har. Reparasjoner skal det være.
El Car Løs vil bare se på PSA deler. Det tar mye tid å finne fram til feilene hvis ikke komponenter er svidde.
Håper at han har ikke mistet motet fordi det er en viktig tjeneste i elbilmiljøet.
Jeg har en DC-DC converter til Think som er død. Jeg skrudde den opp for å se om det var noen brente komponenter, men det var det ikke.
Noen som har erfaring med hva som bruker å svikte?
Det finnes en sikring til DC/DC i kontaktorboksen i batterikassen. (veldig lurt ???)
Min gikk tidligere etter en annen feil i DC/DC powerkrets. Sjekk i interfaceboksen at du strøm til DC/DCen
Det er mulig å koble batteristrøm utenom denne dersom du gir blaffen i å ta ned batterikassa.
Du kan bruker den original sikringsholder som er montert på Interfaceboksen som var opprinelig intaksstrøm sikring. 16A Littlefuse skal oppi den. Husk ikke presis hvordan det var gjort, så sjekk at den nye strømforsyningen ikke blir overbelastet.
Lykke til!
Har sett vanninntrenging som igjen skyldes sprekte gjennomføringer til ledningene. Etter tørking og rengjøring av kretskortet funket DC/DC converteren igjen.
Th!nk classic sin DC/DC converter må ha minst 90V inn for å fungere (slås av med innebygget sikkerhetskrets).
Noen typer DC/DC convertere må ha spenning (12V batteri i vårt tilfelle) på utgangen for å starte opp, andre typer tåler ikke å gå uten belastning på utgangen.
Jeg har ikke turt å test noen av mulighetene, men kobler til inn- og utganger før jeg starter opp DC/DC converteren ved å forbinde pin 2 på den runde, 4-pins pluggen til jord (for 12V). DC/DC converteren skal da gi 13,8V til 12V batteriet. Pin 1 legges til jord for å få 14,2V ut. Pin 3 er feilsignal ut fra DC/DC converteren - tror pin 3 går lav når det er feil.
Sitat fra: Ken på man 28. feb 2011, kl. 22:50
Det finnes en sikring til DC/DC i kontaktorboksen i batterikassen. (veldig lurt ???)
Enkelte ganger har du de merkeligste kommentarer, Ken ;)
Sikringer skal alltid monteres nærmest spenningskilden for å beskytte ledningen mot å brenne opp ved kortslutning.
Tipset om brente koblinger i den grå interfaceboksen slutter jeg meg til. Det kan tenkes at man måler grei spenning inn på DC/DC converteren når den ikke er igang, men at spenningen synker med en gang DC/DC converteren startes på grun av motstand i de brente koblingene.
Husk at sikringer sin primær oppgave er å hindre brann, uansett om de sitter i en elbil, eller hjemme i sikringsskapet ;)
Spenningen inn til DC-DC var 116V så den var i orden (målt i interfaceboks)
Spenningen på 12V batteriet var 12,7V uten belastning og 12,3V når bilen var startet.
Bilen er en jeg kjøpte i fjor og prøver å få på veien igjen. Heldigvis hadde jeg en DC-DC i reserve og når jeg satte inn den var ladingen 14,2V :-)
Åpnet den gamle, og ser ikke noen fysiske feil, hverken brent eller merker etter fukt.
Selv om det er spenning fram til dc-dc kan denne spenningen dabbe ved belastning. Vi opplevde en HV boks hvor den felles minuskabelen i firkantpluggen var brent like under lokket. Dette ødela dc-dc. Husk å sjekke dette hvis HV boks er ute.
Sitat fra: bosonic på tir 01. mar 2011, kl. 09:14
Husk at sikringer sin primær oppgave er å hindre brann, uansett om de sitter i en elbil, eller hjemme i sikringsskapet ;)
Håper at din sikringsskap hjemme ikke har 300kg NiCd batterier foran det ;)
Nå har Silver gått 1 mnd med den nye DCDC uten problemer.
Årsaken til at den gamle var defekt kan jeg med stor sikkerhet si var Kverneland sin feil! Det siste som ble gjort med bilen der var at de byttet til nytt 12V batteri, og satte tilbake det gamle da de ikke fikk bilen til å gå. Tipper de ikke hadde koblet fra DCDC når de drev å byttet batteri....
Feilen var 7 sprengte blokker!
Sitat fra: Lynet på man 11. apr 2011, kl. 11:01
Nå har Silver gått 1 mnd med den nye DCDC uten problemer.
Årsaken til at den gamle var defekt kan jeg med stor sikkerhet si var Kverneland sin feil! Det siste som ble gjort med bilen der var at de byttet til nytt 12V batteri, og satte tilbake det gamle da de ikke fikk bilen til å gå. Tipper de ikke hadde koblet fra DCDC når de drev å byttet batteri....
Feilen var 7 sprengte blokker!
Hvorfor var så mange blokker sprengt?
Og hvor mange km hadde de gått?
Thomas
Pakken hadde vært inn til Mantena i 2008, de hadde funnet ut at første blokk på bakerste rekke var dårlig og byttet den ut. De satte da inn en 2000 blokk sammen med 2004 blokker (resten av pakken).
Det var brent hull i 2000-blokka, den cella ble da tømt for lut. En gnist i den cella antente blandingen av oksygen og hydrogen som alltid er over luten i cellen. Resultatet ble da antenning i hele rekka.......