Elbilforum.no
Populære temaer => Ladeplasser og ladekabler => Emne startet av: Lars C. Krogenæs på fredag 10. mars 2017, klokken 09:54
Har du nettopp kjøpt, eller skal kjøpe elbil, er det greit å sette seg litt inn i hvordan bilen lades. (Dette gjelder også for lading av plugg-inn hybridbiler).
Selv om det kan virke vanskelig å sette seg inn i dette, er lading veldig enkelt og lite man behøver å tenke på i hverdagen. De aller fleste lader om natten og starter dagen med fulle batterier. Det er kun når du skal kjøre lenger enn bilens rekkevidde i løpet av en dag at du må begynne å planlegge ladingen. Som en tommelfingerregel kan vi si at elbilens rekkevidde om vinteren er halvparten av det bilforhandlerne reklamerer med (NEDC kjørelengde). Om sommeren er rekkevidden rundt 3/4 av rekkeviden som er oppgitt.
Jeg gjør oppmerksom på at Renault Zoe har en litt annen ladeløsning. Det kan du lese mer om på Zoe delen av forumet (https://elbilforum.no/index.php/topic,32668.0.html) og omtales ikke her. Tesla har sine egne superladere og omtales i Tesla sit forum.
1. De første elbilene (fra 1995 - 2005)kom med en enkel strømkabel man koblet mellom uttaket på veggen og bilen. Typisk var samme type ledning man bruker til motorvarmere. Har var det ingen "sikkerhet" i kablen. Dette kalles mode 1 lading og brukes ikke av moderne elbiler.
2. Moderne elbiler leveres med en ladekabel med vanlig jordet strømkontakt og en kladd på ledningen.
[ This attachment cannot be displayed inline in 'Print Page' view ]
Kladden er en kontrollenhet mellom elbil og stikkontakten for å øke sikkerhetsnivået. Denne kontrollenheten har et overspenningsvern, sjekker jordfeil og regulerer strømstyrken som elbilen får lov til å trekke av kontakten. Alt for å unngå elektrisk støt og gi trygg lading. Alle elbiler leveres med en slik ledning med kladd. Strømtrekket på disse kablene får i utgangspunktet ikke være høyere enn 10 ampere som er det samme som 2300 watt. Det finnes enkelte ladeledninger med kladd man kan kjøpe der man kan trekke mer strøm. Dette er i utgangspunket ikke anbefalt. Du bør ha en krok å henge ladekladden i, slik at du ikke sliter på kontakten unødig. Plugg i veggen først og i bilen sist ved start av lading - og i motsatt rekkefølge ved stopp av lading. Det er krav om at det elektriske anlegget skal være satt opp for forutsatt bruk. Tar du i bruk et gammelt anlegg som ikke er satt opp med tanke på elbiler, er ikke dette lenger lov da det nå er krav om egen 10 A kurs og med en 30 mA jordfeilbryter, type B. I praksis betyr det at nye alle nye elbileiere må få en elektriker til å se over det elektriske anlegget hjemme, slik at lading kan gjøres forskriftsmessig. Skal du først ha elektriker til å sette opp ny kurs, er det like greit å sette opp en ladestsasjon som du kan lese om i neste avsnitt. Lading ved bruk av ladekabel med kladd kalles mode 2 lading.
3. Elbilforeningen anbefaler at man installerer en egen ladestasjon hjemme.
[ This attachment cannot be displayed inline in 'Print Page' view ]
Her er elektronikken fra kladden flyttet inn i ladestasjonen og man kobler elbilen til ladestasjonen med en spesiell kabel uten kladd. En elektriker må installere ladestasjonen og setter da inn en egen sikring i sikringsskapet, og så går det en egen ledning fra sikringsskapet til ladestasjonen. Dette gjør at man kan trekke mer strøm fra strømnettet og man vil kunne lade elbilen raskere. Når man monterer en ladestasjon koster det ikke mye mer å installere en ladestasjon som kan trekke mye strøm, så det er lurt å gå for løsningen med så høyt strømtrekk som mulig når man først er i gang. Ladestasjon pleier å koste fra 10-20 tusen inkludert montering. En ladestasjon sikrer trygg lading og man unngår fare for varmgang og brann. Det finnes mange forskjellige ladestasjoner (se bilde over) og alle følger samme standard og kan brukes av alle elbiler.Det er ingenting som heter "uorginal ladestasjon", på samme måte som det ikke finnes uorginale dekk. En løsning med ladestasjon kalles Mode 3 lading.
Bor du et sted med felles garasje/parkeringsplass er det ikke bare å sette opp en ladestasjon eller benytte nærmeste stikkontakt. Da må du høre med fellesskapet (styret) om hvordan dette skal gjøres. Se egen tråd om lading i fellesanlegg for mer info om dette. (http://elbilforum.no/index.php?topic=32676.msg560566#msg560566)
4.
Mens ladeløsningene over (mode 1-3) bruker laderen som sitter i elbilen, finnes det hurtigladere som gir langt raskere lading.
[ This attachment cannot be displayed inline in 'Print Page' view ]
Her bruker man ikke laderen i elbilen, men sender strøm direkte inn på elbilens batterier. For å få til dette har hurtigladeren en transformator som gjør om strømmen fra vekselstrøm til likestrøm (+ og -). Det foregår også en kommunikasjon mellom elbilen og hurtigladeren, der elbilen forteller hvor mye strøm laderen får lov til å sende inn på batteriet. Hurtigladere har alltid tjukke fastmonterte kabler. Hvis vi ser bort fra Tesla sitt superladesystem finnes det 2 forskjellige hurtigladesystemer som kalles ChaDeMo og CCS. CCS blir ofte omtalt som Combo. De aller fleste hurtigladere har en ledning for ChaDeMo og en for CCS på samme hurtiglader (på samme måte som man har en slange med diesel og en slange med bensin på hver bensinpumpe). Frem til 2019 kunne hurtigladerne levere inntil 50kW med strøm. Fra 2019 ble det vanlig med hurtigladere som leverer opp til 150kW. Det er bilen som gir beskjed til hurtigladeren hvor mye strøm bilen kan motta. Det går ikke fortere å lade på en 150kW lader, dersom bilen kun kan motta 50kW. Hurtiglading kaller vi Mode 4 lading.
Kabler/plugger:
Alle moderne elbiler har en plugg som enten er Type1 eller Type2.
[ This attachment cannot be displayed inline in 'Print Page' view ]
Nissan Leaf frem til 2018/Kia/Ford/Mitsubishi har til nå brukt Type1(Bildet over)
mens Tesla/Volkswagen/BMW/Mercedes/Hyundai/Opel/Leaf-2018--> har Type2.
EU har vedtatt Type2 som sin felles standard, så de aller fleste elbiler som blir solgt i Europa nå, kommer med type2 kontakt. (Bildet under)
[ This attachment cannot be displayed inline in 'Print Page' view ]
Type1 og type2 følger samme standard, det er bare pluggen som er forskjellig. Alle nye offentlige ladestasjoner har type2 plugg og så må man selv stille med egen kabel (uten kladd), med Type2 plugg i den ene enden som koples til ladestasjonen. Den andre enden av kabelen har da enten type1 plugg eller type2plugg, avhengig av hva som passer til bilen.
Skal du sette opp egen ladestasjon hjemme, kan det være lurt å sette opp en ladestasjon med en type2 kontakt, og så ha en "løs" ledning mellom ladestasjonen og bilen. På den måten kan alle typer elbiler lades. Det er da greit å ha en egen ledning fast tilkoplet ladestasjonen, slik at du slipper å ta den ut/inn av bilen hver gang du skal kjøre. Slike kabler koster fra 1300,- og oppover.
Alle elbiler burde ha 2 ladekabler i bilen. En ladeledning med kladd (Mode2 lading) og en ladeledning uten kladd for mode3 lading med Type2 i den ene enden og Type 1 eller 2 i den andre enden avhengig av hva som passer bilen. Dette bør du få inkludert med bilen hvis du kjøper ny elbil.
Da er du klar for å lade overalt hvor det finnes strøm :-)
Lading på offentlige steder:
Hurtigladere:
https://youtu.be/GIIwTGNf3t8
Det finnes 4 landsdekkende hurtigladeoperatører i Norge: Fortum, Grønn Kontakt, Circle K og BKK. Mens Circle K tar betalt for strømmen du får inn på batteriet, har de andre hurtigladeoperatørene en pris per minutt i tillegg til pris for selve strømmen. Har du elbil, er det greit å registrere deg som kunde hos disse selskapene først som sist. Registrerer du ladebrikken fra Elbilforeningen, kan du bruke den hos alle selskaper. I tillegg finnes det noen lokale operatører, der Kople nå har endel hurtigladere i området rundt Ringerike. I tillegg har Ionity satt opp flere lyn-ladere på Circle K stasjoner mellom byene på de store europaveiene. Her er betaler du en pris tilsvarende 1€ per kWt, hvis du ikke har et årsabonnement som gjerne er inkludert sammen med kjøp av en europeisk elbil.
Videoen over viser hurtiglading hos Grønn Kontakt. Alle hurtigladere fungerer omtrent på samme måte.
Saktelading:
Det finnes tusenvis av sakteladere på kommunale parkeringsplasser, kjøpesentre osv. Disse har varierende strømstyrke og kan også bli omtalt som fleksiladere. Det har hitil vært vanlig at saktelading på offentlige steder har vært gratis. Det blir nå mer og mer vanlig å betale for sakteladingen. Fortum er størst på betaling for sakteladere, der man bruker samme brikke som for hurtiglading eller via SMS. Salto ladestasjoner har noen ladere via nettverket "route 71" hvor man betaler via egen app, sms eller ladebrikken til Elbilforeningen hvis du har registrert den. Så finnes det enkelte lokale løsninger som f.eks i Kragerø der man må kjøpe et ladekort for å få ladet. Enkelte ladere er låst med nøkkelen du får som medlem av Elbilforeningen. Nye offentlige ladestasjoner har type2 plugg, mens eldre offentlige ladestasjoner har den vanlige stikkontakten som vi finner hjemme.
https://youtu.be/EFzTW7pMjvQ
Videoen over viser lading med Type2 kontakt på de offentlige laderne i Oslo. Her må ladingen startes med et RFID kort registrert hos Fortum, mens betalingen for lading foregår via Oslo Kommune sin app "Bil i Oslo".
Tesla:
Tesla har et eget nettverk av superladere til sine biler. Du kan finne mer info om disse på Tesla delen av forumet
Kom gjerne med innspill til denne tråden. Det bør være så enkelt som mulig, men samtidig så korrekt som mulig, slik at alle får med seg prinsippene. Tar gjerne i mot tips hvis det er noe som er feil også.
1. Lad når du kan, kjør når du vil. Ikke stress med hvordan/når du skal lade.
2. Dersom det er praktisk for deg kan du med fordel unngå å la bilen stå over lengre tid med fulladet eller nesten tomt batteri. Ikke stress med det; dette finner du ut av etterhvert som du lærer bilen din å kjenne.
Mode 3 ladekabler koster fra 1290 og oppover. Faktisk er samtlige versjoner utenom 3 fase tilgjengelige for under 1500 kr, ikke over som du skriver.
Ellers bra at du framhever at alle ladestasjonene følger samme standard og kan brukes av alle bilene. Dessverre forsøker noen bilselgere seg på at kun deres versjon opprettholder bilens garanti.
Sitat fra: Lars C. Krogenæs på fredag 10. mars 2017, klokken 09:54
På oppfordring lager jeg en tråd om lading av elbil for nybegynnere:
Har du nettopp kjøpt, eller skal kjøpe elbil, er det greit å sette seg litt inn i hvordan bilen lades.......
Tusen takk @Lars C. Krogenæs
For meg som skal inn i dette markedet er lademysteriet rundt kabler, metoder og typer vært en liten jungel.
Denne posten din oppklarer så og si ALT jeg lurte på, i en meget oversiktlig og lettfattelig måte.
Før jeg leste denne guiden var jeg usikker på hvilken vegglader jeg bør kjøpe, hvilke kabler som er lurt å ha i bilen, hvordan hastigheter og slikt fungerer.
Alt dette er blitt besvart gjennom din guide.
Godt jobba Lars :+1:
Veldig bra tekst Lars. Har savnet noe slikt.
Det finnes å få kjøpt såkalte semiportable ladestasjoner, disse er ikke nevnt i guiden. Man får da elektriker til å montere et blått industriuttak på 16A eller 32A 1-fas, enten på en eksisterende kurs eller på egen kurs, og den semiportable ladestasjonen skrus på veggen og plugges bare inn i dette støpselet. Er disse ikke å anbefale eller ble det bare avglemt?
Jeg ser gjerne at følgende besvares: Lading 50 kW og 100 kW. Hva betyr dette.
Etter vanlige begreper krever 50 kW ca. 218 Ampere. 100 kW det dobbelte, altså er dette helt umulig.
Jeg går ut fra at det er noe rent elektrisk som må avklares. Spent på svar.
50 og 100 kW, jeg er vel litt rask her.
Det er vel ca. 310 volt DC. Hvis en da har tre-fase tilførsel blir det vel på primærsiden ca. 126 Amp.
Mvh
Harald Thomassen
50 og 100 kW lading betyr at man i stedet for å bruke laderen som sitter i bilen, må bruker en hurtiglader.
Her sender man ikke vanlig vekselstrøm 230 volt inn til laderen som sitter i bilen.
I stedet har man store ladere, som er store transformatorer som omgjør strømmen til likestrøm (+ og -) og sender strømmen direkte inn på elbilens batterier. Da er det ikke snakk om faser i det heletatt, men høy spenning og mye strøm.
Lars
Det bør vel også nevnes at mod 4 ekstern DC lader er det alikvel bilens batterkontrolsystem styrer ladeforløpet, så det er ikke gitt at en bil trekker den effekten slike ladere tilbyr. Dette avhenger av biltype, temperatur, ladetilstand på batterit o.l.
Hva betyr 50 kW: det betyr en lade-effekt på 50 kW.
DC-ladestrøm blir da ca. 160 Amp.
Tilførselen til ladeenheten blir ved 230V AC-enfase ca.218 Amp., ved 230V AC-trefase ca 126 Amp. og ved 400V AC-trefase ca 73 Amp..
Som en ser vil det bli nokså høye strømmer inn til ladeenhetene, og dette krever selvfølgelig store kabeldimensjoner. Fortum ser ut til å ha innført "sparetiltak" på dimensjoneringen ved at kun en bil kan lade pr. stasjon. Hvis to biler lader på en stasjon ved Norby-senteret får en ikke lading fra stasjonen som står ved siden selv om denne er ledig ! Fortum sørger altså på denne måten for en halvering av nødvendig kabeldimensjon. Vi må bare finne oss i dette, men det er nok ingen god løsning på sikt etter som antall elbiler øker, og følgelig vil en risikere kødannelse når mulighetene for lademuligheter er halvert.
Sitat fra: Harald Thomassen på onsdag 15. mars 2017, klokken 21:34
Hva betyr 50 kW: det betyr en lade-effekt på opp mot 50 kW.
En hurtiglader har 2 ledninger, en for chademo og en for ccs. Man kan bare bruke en av gangen, da disse bruker samme innmat, på samme måte som du ikke kan fylle både bensin og diesel fra samme pumpe samtidig.
Det er bilen som er konge, og dikterer hvor mye strøm hurtigladeren får sende ut.
Lars
Sitat fra: Harald Thomassen på onsdag 15. mars 2017, klokken 15:50
Jeg ser gjerne at følgende besvares: Lading 50 kW og 100 kW. Hva betyr dette.
Etter vanlige begreper krever 50 kW ca. 218 Ampere. 100 kW det dobbelte, altså er dette helt umulig.
Jeg går ut fra at det er noe rent elektrisk som må avklares. Spent på svar.
En hurtigladestasjoner lader ikke med vanlig vekselstrøm, men omgjør det til likespenning. De kommuniserer med bilen om hvilken spenning bilen ønsker og bilen får trekke opptil en vist antall ampere. Protokollen støtter opptil 1000V og 350A, men en 50kW-lader støtter kun 500V og 125A og de aller fleste biler vil ikke ha mer enn 400V ladespenning så da blir det maks 50kW. En 100kW-lader er opptil 250A. På inntakssiden vil det reflekteres at spenningene er forskjellige og dermed vil strømmen som egentlig trekkes være noe høyere. 500A kan sikkert trekkes fra et anlegg er dimensjonert for det.
Er det ok at støpselet på en vanlig ladekladd er tilkoblet stikk-kontakten alltid, slik at en ikke trenger å pakke den sammen osv hele tiden? Tenker utendørs (men under et lite tak/vern) f.eks på jobb. Og f.eks ha en enkel lås rundt ledningen eller noe for å unngå tjuveri? Det kan bli flere til/fra-koblinger pr dag, mange små ærend.. Tenker tid spart og mindre slitasje på strømpinnene i støpselet.
Det er ikke noe problem. Den trekker tilnærmet lik null når den ikke er koblet til bilen. Det blir ikke noe slitasje når du ikke trekker den ut/inn. Bare husk å henge kladden på en krok, slik at kontakten ikke får vekten på seg.
Flott, takk :)
På jobben har vi foreløpig 2-4 biler som går på strøm, som lader på gamle scuko-punkt. Pga utviding av anlegget er det sagt at vi skal få mange flere punkt. Det er tenkt 1 kurs pr bil med shuco.. Etter det jeg leser er det mye bedre med en lader f.eks pr 2 parkeringsplasser, som deler på en kurs. Fåes slike med shuco i tillegg, slik at motorvarmer osv kan brukes av fosilbiler, og eventuelt de elbilene som bare har ledning-med-kladd(shuco)? Det blir på lukket område, og tillitsbasert betaling :)
Vet ikke antallet biler som skal kunne lades samtidig, men tipper 20-30 stk.
Regner med det blir et prisspørsmål. F.eks 30 kurser x 10A shuco, eller 15 kurser x 16/32A med skikkelige ladere?
Redigert:dette blir vel feil å ta opp her :/
Sitat fra: Ipadjove på onsdag 22. mars 2017, klokken 23:02
Flott, takk :)
På jobben har vi foreløpig 2-4 biler som går på strøm, som lader på gamle scuko-punkt. Pga utviding av anlegget er det sagt at vi skal få mange flere punkt. Det er tenkt 1 kurs pr bil med shuco.. Etter det jeg leser er det mye bedre med en lader f.eks pr 2 parkeringsplasser, som deler på en kurs. Fåes slike med shuco i tillegg, slik at motorvarmer osv kan brukes av fosilbiler, og eventuelt de elbilene som bare har ledning-med-kladd(shuco)? Det blir på lukket område, og tillitsbasert betaling :)
Vet ikke antallet biler som skal kunne lades samtidig, men tipper 20-30 stk.
Regner med det blir et prisspørsmål. F.eks 30 kurser x 10A shuco, eller 15 kurser x 16/32A med skikkelige ladere?
Redigert:dette blir vel feil å ta opp her :/
Du får ikke schuko på utstyr for lastdeling, da schukoen ikke kan "styres". Det finnes dog adaptere fra type 2 til schuko, disse bør da bare benyttes om man kan garantere minst 10A til hvert punkt.
Én ladestasjon med to uttak er forøvrig langt dyrere enn to enkle som kan snakke sammen og dele på én kurs.
Ah, ok. Takker. Skal sjekke opp mer.
Jo fortere shuco kommer bort fra elbillading jo bedre. Kladden med shucokontakt (som følger med elbilene )er å betrakte som "nødlading".
Må hive meg på og gi ros til Lars for en kjempeflott guide :+1:
Tviler på man får like god guide hos forhandlerne... 8)
Tror schuko kan være en grei (men langt fra optimal) løsning hjemme hvor kladden har avlastning og stort sett koblet til hele tiden. Men på offentlig ladepunkt har jeg sett nok av beviser på at de ikke holder.
Der blir de nok også mishandlet på det groveste, ingen avlasting på kladd, høyt strømtrekk og gjentatte ganger folk som trekker ut støpsel før bilen og da skaper lysbue og sliter stikken.
Så et minstekrav for nyetablering bør vel sånn sett være 3-pins blåstikk?
Ser for meg at de er vesentlig bedre enn vanlig schuko.
Normalt med blåstikk er vel da å ha 16A sikring?
Men i tilfeller som Ipadjove snakker om kan det vel være greit å ha 10A på hvert uttak, for å holde kostnadene nede, skulle jeg tro..
Lading på 10A gir jo uansett et svært godt tilskudd når man står en hel arbeidsdag.
Det beste vil vel selvsagt være type2-uttak med lastfordeling, men ser for meg at det fort koster 10x så mye som bokser med CEE og 10A sikring...
Kanskje noen kan komme med et lynkjapt estimat av priser for litt forskjellige løsninger?
Selvsagt er det jo svært forskjellig fra sted til sted, kabellengde, sikringsskap, grunnforhold osv osv osv.
Men jeg tenker her et grovt overslag for montering på et enkelt sted. Selvsagt uten noen bindende priser, men bare et svært grovt overslag så man i det minste ser om det blir 10' eller 30' pr ladepunkt.
Hjemmelading:
* 10A Schuko på ny kurs
* CEE på ny kurs
* 6,6kw ladestasjon med type2 på ny kurs
Jobblading: La oss f.eks. si 10 og 20 P-plasser?
* Ladestolper a-la kommunale stolper (bilde) med egen 10A sikring og strømmåler. Har man da egen måler (eller deler på 2 ærlige sjeler) blir betaling for strømbruk temmelig enkel.
* Type2-uttak med lastfordeling, her er det vel nødvendig med avlesing av RFID for betaling.
Sitat fra: nr1rayner på fredag 24. mars 2017, klokken 20:42
Må hive meg på og gi ros til Lars for en kjempeflott guide :+1:
Tviler på man får like god guide hos forhandlerne... 8)
Så et minstekrav for nyetablering bør vel sånn sett være 3-pins blåstikk?
Ser for meg at de er vesentlig bedre enn vanlig schuko.
Normalt med blåstikk er vel da å ha 16A sikring?
Det tok meg vel halvtanna år å forstå at blåstikket ikkje var den luraste løysninga ved etablering i garasjen. Utfordringa er at bilen vart levert med to kablar - ein dyr med ladekladd (10A) og ein enklare for type 2 (16A), og der "alle" meinte at ladekladden var godt nok.
Vidare ga dette forumet informasjon om eg måtte ha B-vern i sikringsskapet. Nå i ettertid har eg forstått at B-vern normalt er innebygd i ladestasjonane, og at det då ikkje er nødvendig i sikringsskapet for elbilkursen.
Eg betalte vel 3000 kroner for b-vernet. Nå er vel prisane på ladestasjon lågare, slik at det ikkje er særleg dyrare å få installert ladestasjon, samtidig som dei fleste kan gå opp til lading med 16A.
Min bror som jobber med el-tilsyn sier at ladekladd er som nødlading og regne, og egentlig ikke bør benyttes som den daglige/ukentlige lading.
Han sier det er mye synding ute blant elbileiere, hvor
-kladd henger fritt
-det er skjøteledning før kladd
-det ikke er nødvendig utstyr i sikringsskapet på det stikket som leverer strøm til kladd
I følge han er det få elbileiere som faktisk lader på en godkjent måte hjemme.
Sitat fra: trykkertor på lørdag 25. mars 2017, klokken 10:21
I følge han er det få elbileiere som faktisk lader på en godkjent måte hjemme.
Ca 70% lader via Schuko.
Det betyr ikke at de lader på en ikke godkjent måte; kun en ikke anbefalt måte. ;)
Jeg har ikke peilingen, men det han sa er at typisk har de ikke gjort noen endringer i gammelt sikringskap.
Dermed tilfører ladekladden i en vanlig shucko en likestrømsdel av det elektriske anlegget, med risiko for å hindre noen av sikringsskapets brytere å fungere slik de skal.
(Husker ikke om det var jordfeil, overspenning eller hva det var.)
Som han sa. Det er greit å nødlade/besøkslade i en Schucko. Men å basere den daglige drift på dette var langt mot e-verkenes anbefaling. Når vi i tillegg ser 1 til 2 skjøteledninger og tromler koblet til for å nå huset, begynner det å bli risikosport i følge han.
Sitat fra: Øystein16 på lørdag 25. mars 2017, klokken 08:32
Det tok meg vel halvtanna år å forstå at blåstikket ikkje var den luraste løysninga ved etablering i garasjen. Utfordringa er at bilen vart levert med to kablar - ein dyr med ladekladd (10A) og ein enklare for type 2 (16A), og der "alle" meinte at ladekladden var godt nok.
Nå var jo påstanden min i første omgang at blåstikk er bedre enn schuko, men det burde vel være selvsagt at dertil egnet ladestasjon er bedre enn blåstikk igjen.
Det er jo gjerne et prisspørsmål, og 10A lading er garantert nok for svært mange.
Blåstikk gir vel 3 muligheter:
*Kjøpe annen kladd med blåstikk, de billigste går for 3-4.000. (som Lars poengterte, og jeg bestandig har sagt, man bør ha minst 2 måter å lade, altså en i bakhånd hvis det skulle skje noe med den man bruker mest)
Alternativt kan man vel også bytte ut schuko-kontakten på den originale kladden til blåstikk.
*Overgangskabel blåstikk til schuko og bruke original kladd. Nei, man kommer ikke unna schuko og får i tillegg en skjøteledning, men enklere og billigere å bytte en kabel til 100kr når den er slitt, enn å bytte schukoen på veggen.
*Ladestasjon koblet rett på blåstikket.
Sitat fra: trykkertor på lørdag 25. mars 2017, klokken 14:08
Som han sa. Det er greit å nødlade/besøkslade i en Schucko. Men å basere den daglige drift på dette var langt mot e-verkenes anbefaling.
Slike uttalelser er litt merkelige om man tenker seg om, "jeg/vi skal bare denne ene gangen".
Er det NULL risiko hvis man bare gjør det 1 gang? Men livsfarlig hvis man gjør det 20 ganger?
Enten kan man vel trekke 10A fra en schuko i 10 timer, eller så kan man det ikke..
Som jeg nevnte har jeg sett masse eksempler på slitte schukoer på offentlige ladere, noe som jo er et godt bevis på at schuko ikke er å anbefale.
Men såfremt man passer på å skifte en sliten schuko ser jeg altså ikke poenget med at det går greit 5 ganger, men ikke 500.
Strømtrekket er det samme hver gang uansett hvor mange ganger man gjør det, og risikoen er den samme da altså såfremt at man passer på å skifte før det er utslitt.
Risiko øker proposjonalt med antall ganger. Det er 3652 ganger større risiko i løpet av 10år med daglig lading, enn en "nødlading" fra samme stikk.
Sitat fra: nr1rayner på lørdag 25. mars 2017, klokken 15:34
Sitat fra: trykkertor på lørdag 25. mars 2017, klokken 14:08
Som han sa. Det er greit å nødlade/besøkslade i en Schucko. Men å basere den daglige drift på dette var langt mot e-verkenes anbefaling.
Slike uttalelser er litt merkelige om man tenker seg om, "jeg/vi skal bare denne ene gangen".
Er det NULL risiko hvis man bare gjør det 1 gang? Men livsfarlig hvis man gjør det 20 ganger?
Nei, litt av argumentet var slittasje på stikkene over tid.
Når det gjelder risikoregning over tid, så kan en ikke isolere 1 tilfelle og tro samme resultat skjer hver gang.
Hvis det er 0.01% sjangse for at du blir skadet på vei til jobb hvis du går 1 gang.
Så er det høyere sjangse for at du blir skadet på vei til jobb i løpet av 500 arbeidsdager.
Det er ikke slik at en kan nullstille sjanseregnskapet for hver dag.
Da kunne du sluttet å levere lottokupong hvis du ikke vant på første innleverte kupong.
@Griffel og Trykkertor
:+1:
Det er jo akkurat denne slitasjen på schuko som jeg jo også nevner. Det kan vel også være vanskeligere å se slitasjen på en schuko enn CEE, og da derfor viktig å holde et øye med tilstanden og event. varmgang i kontakten.
Ser selvsagt poenget med slitasje og risikoen av den grunn.
Tanken om statistikkberegning er jo grei den, deres kommentar sagt med andre ord, er det 10% sjanse for å bli påkjørt hvis man krysser en vei er man ekstremt heldig hvis man ikke blir påkjørt hvis man krysser gata hver dag, men høyst sannsynlig går det bra den første gangen.
Så, jeg mener at hvis schuko er så farlig å bruke over tid, er den også farlig å bruke 1 gang og da burde en slik løsning vært forbudt, eller endret til et lavt A-trekk.
Mtp slitasje burde det vel være et krav om jevnlige inspeksjoner for å utelukke "sløvpeiser" som bare plugger inn og først gjør noe når det, i beste fall lukter svidd.
Hjemme kan man ha god kontroll på ladepunktet, f.eks. vite at det er B-vern, at det er dedikert ladekurs osv.
Et problem med slike "av og til" schukoer er at man mest sannsynlig ikke tar seg bryet med å gå kursen etter i sømmene.
Kanskje går kursen gjennom flere dodgy fordelingsbokser og/eller andre schukoer, tynn kabel den siste biten til den schukoen du bruker, gammel slitt kontakt osv osv osv. Noe som kan funke på LED-arbeidslampa, eller en vinkelsliper i 1 min, men langt fra egnet til lading.
Så i mange tilfeller kan det vel være verre å bruke et "av og til" schuko-punkt enn et dedikert schuko-punkt hjemme i garasjen...
Får tolke konklusjonen som dere vil, men vi er vel alle enige om at schuko er langt fra den beste løsningen :police: ;)
Sidenote:
Defa vannvarmer for fossiler ligger på ca 500w såvidt jeg husker, kupevifter leverer de i 1400w, 1900w og 2100w.
500+1900w= 2400w
Disse kan gjerne stå på i 3 timer i slengen, på schuko, men ingen nevner vel der at det er skummelt... ???
Jeg ville i det minste ofret det tanken
Ingen som kan komme med et yberst kjapt overslag på typ fra-priser?
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,32637.msg563411.html#msg563411
Sitat fra: nr1rayner på lørdag 25. mars 2017, klokken 20:50
Defa vannvarmer for fossiler ligger på ca 500w såvidt jeg husker, kupevifter leverer de i 1400w, 1900w og 2100w.
500+1900w= 2400w
Disse kan gjerne stå på i 3 timer i slengen, på schuko, men ingen nevner vel der at det er skummelt... ???
Jeg ville i det minste ofret det tanken
Jo DSB advarer mot dette.
Dette er en fin guide:
http://ffd.sc.kq.no/nelfo/elsikkerhet/dok/Elbil_installatoer.pdf (http://ffd.sc.kq.no/nelfo/elsikkerhet/dok/Elbil_installatoer.pdf)
(beklager hvis nevnt før)
Forstår det slik at jordfeilvern type B er et krav for nye ladestasjoner hjemme.
Hva er fordeler og ulemper med separat vern,kontra integrert vern i ladestasjonen?
Fordel med vern i boksen er totalprisen blir rimeligere. Typisk 2000 kr forskjell. I tillegg tar et jordfeilvern type B mye plass, noe ikke alle har i skapet.
Fordelen med å ha det i sikringskapet er at også kabelen blir sikret av dette vernet.
Takker!
Går det med B-vern i boksen når det er A-vern på kursen i sikringsskapet, eller er det best å la det kun være A-vern?
Ja det går fint.
(Noen vil sikkert hevde at dette ikke er i henhold til NEK, mens andre vil hevde at det er det)
Keba og Salto har innebygget jordfeilvern, mens du kan få det som ekstra modul oppsjon på Viridian sin.
(Sikkert flere som har dette innebygget)
Lars
Sitat fra: Lars C. Krogenæs på fredag 19. mai 2017, klokken 11:00
Keba og Salto har innebygget jordfeilvern, mens du kan få det som ekstra modul på Viridian sin.
Nja, det er ingen ekstra modul. Den er helt integrert, men kan også leveres uten. Vi leverer ca. 90% av EcoLite-ladestasjonene med integrert jordfeilbryter.
Veldig nyttig lesing, Side 1, og takker for det!
(Den interne diskusjonen på de neste 2 sidene, er vel litt over mitt hode.)
I dag gikk ladekladden min på streik, eller (forhåpentligvis) gikk sikringen der jeg ladet, på jobb.
Men jeg forstår det jo slik, at jeg trenger å kjøpe en "ny type" ladekabel, slik at jeg f.eks. kan lade ved Mosseporten. Er ikke sikker på hva den kabelen heter, eller hvor jeg kjøper den, til en rimelig pris.
Til C-zero trenger du en Mode3 kabel: Type2 til Type1.
Du får ingen glede av kabler sterkere enn 16A.
Noen butikker:
Nofuel.no
Elbilhjelpen.no
Ladespesialisten.no
Gronnemil.no
Elbilgrosisten.no
Ladefabrikken.no
Og mange fler
Hei dere!
Jeg er ny her, men har hatt Leaf i 3,5 år. Vi installerte en KEBA KeContact P20 (ladeboks) i garasjen på en egen 1-fase 32A kurs med jordvern osv.
Vi har nå kjøpt Tesla X (selger Leaf'en) og ønsker tilrettelegging for sikker og god lading i garasjen. Kan vi bytte kabel på P20 boksen slik at den passer til Tesla eller "må" vi ha ny hjemmelader fra Tesla?
Forhåpentligvis flere her som er i samme situasjon.
Takk skal du ha - notert - og vil bestille.
Heldigvis var det kun sikringen på jobb-ladingen, og ikke kladden, men det er på tide med en "back-up". :)
Sitat fra: Lars C. Krogenæs på torsdag 01. juni 2017, klokken 20:59
Til C-zero trenger du en Mode3 kabel: Type2 til Type1.
Du får ingen glede av kabler sterkere enn 16A.
Noen butikker:
Nofuel.no
Elbilhjelpen.no
Ladespesialisten.no
Gronnemil.no
Elbilgrosisten.no
Ladefabrikken.no
Og mange fler
Sitat fra: ASK1973 på fredag 02. juni 2017, klokken 11:19
Kan vi bytte kabel på P20 boksen slik at den passer til Tesla eller "må" vi ha ny hjemmelader fra Tesla?
Har boksen uttak med kontakt, eller fast kabel? Er den løs, er det bare å betille en type2-type2 kabel.
Er det boks med en fast kabel med type1 pistol, ville jeg ringt NoFuel. Det skal bare være å skifte kabelen, du behøver ikke ny boks.
Hei. Jeg vurderer kjøp av ny 2018 e-golf. Så jeg lurer på det med hurtiglading. Hvor ofte kan jeg lade på denne måten ?
Lad så ofte du har behov. Lader du flere ganger om dagen, i flere år på rad, som f.eks en taxi kanskje vil gjøre vil batteriet trolig degraderes fortere enn ved kun saktelading, men på den annen side betyr jo det at du har brukt bilen mye :-).
For vanlig bruk er dette ikke noe å være bekymret for.
Hei. Vet ikke om dette er rette plassen å spørre, har prøvd å søke, men kjenner nok ikke systemet godt nok.
Henter ny og første el bil I morra, og deretter ladebrikke fra elbil foreningen. Hvor lang tid, fra registrering til jeg kan bruke brikka, går det normalt?. Planlegger tur på torsdagen hvor det vil være behov for lading for å klare tur/retur. Kan jeg satse på å bruke ladebrikke, eller bør jeg satse på fosilbrennstoff bilen?
Rett plass dette Art. Mener du kan bruke ladebrikken så raskt du har fått registrert den hos Elbilforeningen og deretter Fortum og Grønn Kontakt. Du har jo ogs muligheten til å bruke App om du har smarttelefon eller SMS. Lykke til og god tur. Ja, og gratulerer som elbilist.
Flott villig.
Da satser jeg på at dette ordner seg I morra, og dermed "avgårde kåre" på torsdag. Takk for tilbakemelding.
Sitat fra: Lars C. Krogenæs på fredag 19. mai 2017, klokken 11:00
Ja det går fint.
(Noen vil sikkert hevde at dette ikke er i henhold til NEK, mens andre vil hevde at det er det)
Keba og Salto har innebygget jordfeilvern, mens du kan få det som ekstra modul oppsjon på Viridian sin.
(Sikkert flere som har dette innebygget)
Lars
Nja, DC feilstrøm under utløsenivå til type B vern kan likevel maskere funksjon til ovanforliggande type A vern for AC feil, er det ikkje så? Derfor er det ikkje anbefalt med A + B. Men det kan nok diskuterast om det likevel er betre enn ikkje noko vern i heile tatt. Forvirrande, ja.
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Sitat fra: Erik Ola Ulvestad på lørdag 21. oktober 2017, klokken 22:57
Sitat fra: Lars C. Krogenæs på fredag 19. mai 2017, klokken 11:00
Ja det går fint.
(Noen vil sikkert hevde at dette ikke er i henhold til NEK, mens andre vil hevde at det er det)
Keba og Salto har innebygget jordfeilvern, mens du kan få det som ekstra modul oppsjon på Viridian sin.
(Sikkert flere som har dette innebygget)
Lars
Nja, DC feilstrøm under utløsenivå til type B vern kan likevel maskere funksjon til ovanforliggande type A vern for AC feil, er det ikkje så? Derfor er det ikkje anbefalt med A + B. Men det kan nok diskuterast om det likevel er betre enn ikkje noko vern i heile tatt. Forvirrande, ja.
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
For å bidra til forvirringen, B-vernet i Salto og Keba boksen er visnokk av typen med så lav utløsestrøm på DC at en ikke får forankoblet vern til å gå i metning.
Dessuten er dette A før B problematikken kun relevant der det forankoblede vernet beskytter mer enn kun ladestasjonen.
Salto og keba har ikke B vern i den forstand, men Dc-rcm. Lekkasje strøm detektor.
Disse installeres med type A vern i tilførsel og kan brukes med eksempelvis Pr eller pfsp kabel. trenger ikke dobbel isolert som pfxp.
Har en Peugueot iON
Ønsker å lade på P-Huset i Aker Brygge
Har fått svar om at jeg trenger en type 1 til 2 ladekabel
Hvordan ser den ut?
Hvor får jeg tak i det billigst mulig?
https://ladeinorge.no/userguide.html
Det står også på automaten:
22KW kr 15 pr påbegynt 30 min
4-22 KW kr 15 pr påbegynt 60 min
Leverer den 22 KW til iON via overgangskabelen?
Du kan betale f.eks 1650 kr hos ladespesialisten: http://www.ladespesialisten.no/index.php/type-2-kabler
Ladehastigheten vil bli begrenset av den interne laderen i bilen, som jeg antar er 3,3 kW.
Skal du vestover, kan du kjøpe kabel hos NoFuel på lokket mellom E18 og Fornebu.
http://www.nofuel.no/Produkt/mode-3-type-2-til-type-1-ladekabel-20a-5m#product
Laderen i iON er på 14A og du vil ikke få raskere lading enn det. (men altså litt raskere enn med ladekladden du allerede har).
Et annet spm. Jfr bildene i innlegget mitt over.
Dersom bilen er fulladet etter en time og den blir stående i to.
Blir jeg da belastet for to timer?
Fra din egen link (https://ladeinorge.no/userguide.html)
SitatOBS att dersom prisingen er angitt i tid vill kortet bli belastet for den tid bilen er tilkoblet, ikke for den tid bilen faktisk lader.
Sitat fra: HEL på mandag 23. oktober 2017, klokken 15:28
Et annet spm. Jfr bildene i innlegget mitt over.
Dersom bilen er fulladet etter en time og den blir stående i to.
Blir jeg da belastet for to timer?
Det vanlige er at du belastes for den tiden du er tilkoblet, så ja.
Denne artikkelen gir en god og nøytral beskrivelse av reglene for lading:
http://m.side3.no/motor/ukjent-regel-gir-nye-el--og-hybridbilkjpere-et-konomisk-strmsjokk/3423383256.html
Sitat fra: HEL på mandag 23. oktober 2017, klokken 10:01
...
Har fått svar om at jeg trenger en type 1 til 2 ladekabel
Hvordan ser den ut?
Hvor får jeg tak i det billigst mulig?
...
22KW kr 15 pr påbegynt 30 min
4-22 KW kr 15 pr påbegynt 60 min
Leverer den 22 KW til iON via overgangskabelen?
Du får oversikt over de som selger slik kabel i elbilforeningens artikkel. (https://elbil.no/her-kan-du-kjope-ny-ladekabel/) Du har type-1 på bilsiden så du er ute etter en type2-til-type1, en såkalt mode3-kabel. De finnes i forskjellige lengder og makseffekt, men siden din bil maks lader 16A (3,7kW) så er alle bkablene helt greie. Jeg angrer litt for at jeg ikke fikk for spiralkabel. Du bør verifisere prisen selv da de skifter og det er såpass konkurranse at sammenlikningen er litt uheldig uten å ta hensyn til levering. Den billigste er kanskje den du kan dra å hente kabelen hos.
Merkelig pris. Betyr det at hvis du har bil som kan lade 22kWh og stiller ladefarten ned til 21kWh så får man halv pris?
Finnes det en oversikt over RFID-brikker
- er det forskjellige teknologier?
- kan man bruke én brikke over alt så lenge man er "medlem" hos leverandør?
- er det mulig å lage egne RFID-brikker - i så fall hvor pålitelig er disse?
- lønner det seg å ha flere brikker?
- kan man lade uten å være "medlem" hos leverandørene?
Heh, er litt nyskjerrig på om noen har svar på Agmuns' spørsmål der.... :). men:
God lenke, Elektrolux:
Denne artikkelen gir en god og nøytral beskrivelse av reglene for lading:
http://m.side3.no/motor/ukjent-regel-gir-nye-el--og-hybridbilkjpere-et-konomisk-strmsjokk/3423383256.html
Leste den for noen dager siden, tenkte på å kommentere, men ventet.
Og i dag! Ja da kom styreformannen i borettslaget innom, med et eget skriv til meg, en hel side, etter et styremøte i går. Ut av 25 beboere i (senior) borettslaget her er jeg tydeligvis den eneste med el-bil, av beboerne har plutselig lest alle bestemmelsene her, NEK forskriftene fra 2014, DSB anbefalinger osv, og mener at jeg utsetter borettslaget for brannfare ved at jeg lader direkte fra 16A stikk-kontakt fra egen leilighet Jeg lader kun på 8A, og er alltid hjemme når jeg gjør dette.
Så borettslaget kan ikke bistå med å installere Mode 2 (ca. kr. 6000), eller mode 3 (minst 18.000).
Jeg må bekoste dette selv, siden jeg er eneste el-bil bruker.
Dette er jo hysterisk, og så forbannet typisk norge, hvor folk ikke har annet å gjøre enn å stikke sin lange nese inn i andres affærer. Det er også en slags "Dabb syndrome" - hvor elektrikerforbundet har overbevist lokale og etterhvert nasjonale politikere at - ja - dette må vi få lovfestet før hele norge går opp i brann. For et land! :)
Uansett - dette må man jo tenke litt på. Vet at dersom jeg lader en gang til, sitter 1-2 naboer med nesa over verandaen, kanskje med kamera, kanskje går de ned for å se - og skriker: "Der setter han oss ut for brannfare igjen!!" :laugh:
Sitat fra: 65lars på tirsdag 07. november 2017, klokken 15:13
Dette er jo hysterisk, og så forbannet typisk norge, hvor folk ikke har annet å gjøre enn å stikke sin lange nese inn i andres affærer. Det er også en slags "Dabb syndrome" - hvor elektrikerforbundet har overbevist lokale og etterhvert nasjonale politikere at - ja - dette må vi få lovfestet før hele norge går opp i brann. For et land! :)
Det er ikke helt uten grunn.
Min bror jobber med el-ettersyn. Og han forteller om stadig "sprøe" ledingsnett og halvsmeltede baksider av schuko-kontakter.
Mange lader nok korrekt, men så er det nok også rikelig av dem som ikke følger retningslinjer.
Og slik blir det nå engang. For å verne oss fra idiotene, må vi lage regler som rammer alle.
Ser bare i det lille tunet jeg bor i, hvordan folk bruker kladd som hverdagslader, skjøteledninger og diverse smått.
Personlig synes jeg, skal en først bruke og lade elbil hjemme, så bør en installere el som tilfredsstiller.
Tror ikke de bare sitter og finner på nye regler for å lage mer arbeid.
Vi har aldri hatt brann, men har 3 røykvarslere og 2 slukkeapparat i huset.
Vi har aldri hatt vannlekasje, men har automatisk vannstopp får flere av kranene.
Vi har komfyrvakt.
Vi har brannmur på pc-en.
Vi har gjerde i trappen.
Alt økt elsikkerhet rundt lading av elbil blir mer og mer aktuelt er helt naturlig. Det er jo ikke akkurat svakstrøm.
Slik jeg har forstått det: Schuko-ladekabelen til bilen inneholder en tung klump, som sitter like ved schuko-stikket. Denne skal (bl.a.) oppdage varmegang i uttaket, og da avslutte ladingen. Men om det skjer varmegang i neste punkt, dvs der skjøteledningen kobles til husets schuko-kontakt, så vil ikke dette oppdages, og ladingen ikke slå seg av. Vi har også en spesiallaget skjøteledning av industriformat for bilen (2,5 mm2), samt 8A schuko-lader, men selve kontaktpunktet er uansett et svakt punkt. Så nødlader aldri mer enn maks 2 t av gangen.
Å lade med skjøteledning via vindu er enkelt og greit forbudt i Norge. Borettslaget har da naturligvis lov til å nekte deg å gjøre dette. Borettslag eies i fellesskap, med bruksrett for hver enhet.
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil---lading-og-sikkerhet/#skjoteledninger-skal-ikke-benyttes
Hvorfor skal borettslaget bistå økonomisk med å installere for elbil? De som anskaffer seg elbil, bør da stå for den kostnaden, ihvertfall så lenge man ikke gjør enorme investeringer.
Borettslag har ingen plikt til å legge til rette for elbil (forhåpentligvis kommer det regelendring her etterhvert). Vær heller glad for at du får lov til å installere lader på fellesskapets område.
Om det er snakk om å installere lader på fellesplass, burde du vel få på plass en kontrakt om at når det etterhvert dukker opp andre med elbil, så må de kjøpe seg inn i/leie seg tilgang til laderen du bekoster.
Ja. Vel. Dere har nok rett. Man må vel sette reglene basert på oppførsel fra de aller dummeste.
Selv er jeg paranoid når det kommer til brann og innbrudd, og akkurat nå må jeg prioritere å oppgradere alle rør og kraner. Og ja - jeg har sett noen helt sinnsyke elektriske (og andre) koblinger i mitt liv også.
Er bare litt oppgitt over hvordan staten og byråkrater blander seg inn i hvert eneste lille aspekt av våre liv, vi blir alle betraktet som ekstremt dumme, og mor stat skal ta vare på oss...
Men vi får se. Da jeg kjøpte bilen - salget var jo at det bare var å plugge inn og lade. Dette med skjøteledning virker jo også litt vilt. Betyr det at jeg ikke kan bruke defa-varmeren min fra en utendørs kontakt via skjøteledning heller?
Jeg skal søke om hjelp til en installasjon, og om jeg ikke får det - vel - muligens selger jeg bare bilen og kjøper en brukt Polo disel e. l. :)
Og Osloensis:
Om det er snakk om å installere lader på fellesplass, burde du vel få på plass en kontrakt om at når det etterhvert dukker opp andre med elbil, så må de kjøpe seg inn i/leie seg tilgang til laderen du bekoster.
Takk - skal ta med det i betraktningen! :)
Kjempe nyttig artikkel i starten av denne tråden!
Skal muligens gå til anskaffelse av vår første elbil, typen Kia Soul. Skal kjøpe brukt tenkte vi. Vi bor i et sameie og det er foreløpig ikke aktuelt å gjøre noe felles her, så det blir en ordning for bare vår hustand i første omgang.
Vi har sett på løsningen "Vanlig stikkkontakt", så lurer jeg på hva som er "normal" pris for å få det montert av elektriker? Har kontaktet en lokal elektriker her hvor jeg bor. Og de skriver:
"Ny 10A kurs til el-bil, enkel stikk på vegg og jordfeilvernbryter type B vil koste et sted mellom 12 000 og 16 000 inkludert 20 m kabel" (i vårt tilfelle). Dette skulle være en løsning de kan gå god for, som er såkalt sikker. Siden jeg ikke er noe inne på dette, lurer jeg på om det er en grei pris eller høres det mye ut?
(Si fra hvis dette har blitt postet før. Forsøkte å søke oppe i forumet, uten å komme helt frem til det jeg lurte på)
Høres umiddelbart dyrt ut. Be om et spesifisert tilbud, og legg det ut her.
Takk for svar, Mobileum.
Fikk en litt mer spesifikasjon i dag, men ikke med priser. Svar fra elektriker:
"Eaton jordfeilvern type B (bruker Eaton materiell da jeg har hørt at andre produkter ikke greier og tilfredsstille kravene). Eaton Automat 10AC Pr 2x2,5+j
1 stk stikk IP44"
Gir dette noe mer info?
Oppdatering: fikk tilbud på 8300 fra et annet firma. :)
Sitat fra: Pinnsvinet på tirsdag 14. november 2017, klokken 20:07
Kjempe nyttig artikkel i starten av denne tråden!
Skal muligens gå til anskaffelse av vår første elbil, typen Kia Soul.
"Ny 10A kurs til el-bil, enkel stikk på vegg og jordfeilvernbryter type B vil koste et sted mellom 12 000 og 16 000 inkludert 20 m kabel" (i vårt tilfelle). Dette skulle være en løsning de kan gå god for, som er såkalt sikker. Siden jeg ikke er noe inne på dette, lurer jeg på om det er en grei pris eller høres det mye ut?
Spurte løst om dette hos Kia forandleren rundt kjøp av Kia Niro EV. Han nevnte 16 alt inkludert opp til 10 m. Jeg har sikringsskapet ca 4 meter fra motorvarme stikket.
Siden jeg ikke kan noe om strøm, er det slik at de da setter opp en ny kurs og trekker ledning? Er det da noen begrensninger for kursen, kan de i prinsippet sette in 32 kurs? Hva burde jeg installere?
Er løsningen du valgte, som endte til halv pris hos et annet firma, full løsning med ladeboks?
På jobb står det Salto ABL dobbel ladestasjon. Den blinker grønt og alt ser greit ut. Men jeg skjønner altså ikke hvordan jeg skal få den til å fungere...
Når jeg plugger i ladekabel inn i ladestasjonen, også i LEAF-en så sier det pip i LEAF-en, men den begynner ikke noe lading. Når jeg setter ladebrikken fra elbilforeningen på radio-symbolet på ladestasjonen så blinker det blått noen ganger, og deretter ingenting. Ingen lading.
Hva gjør jeg feil? Og hvem kan jeg ringe for hjelp? Ringer jeg eier av ladestasjonen, Salto eller elbilforeningen?
(https://www.salto.no/media/images/produkter/_big/1531567-salto-dobbel.jpg)
Forsøk eier først. (jobben). Trolig er det system for registrering av brukere slik at ladebrikken din må aktiveres for denne stasjonen.
Siden den har RFID leser er jo dette for å holde styr på hvem som kan ha tilgang.
Sitat fra: Griffel på fredag 26. januar 2018, klokken 09:08
Forsøk eier først. (jobben). Trolig er det system for registrering av brukere slik at ladebrikken din må aktiveres for denne stasjonen.
Siden den har RFID leser er jo dette for å holde styr på hvem som kan ha tilgang.
Viste seg å være en privat ladestasjon som noen hadde satt opp for egne penger.
Når det gjelder hjemme-/sakte-/AC-lading er det tre parametre som er viktige:
- Spenning: 230 V vs. 400 V
- Antall faser: 1-fase vs. 3-fase
- Strømstyrke: 16 A vs. 32 A
1- fase lading gir hhv 3.7 kW og 7.4 kW i et 230 V system. For 3-fase multipliseres med kvadratrota av 3 (= 1.73), noe som skulle gi hhv. 6.4 kW og 12.8 kW i et 230 V system. Dette er ikke effektverdier jeg har sett ifm lading av elbil. Istedet forekommer 11 kW og 22kW ofte, disse stemmer ikke overens med noen av parametrene over, hvordan kommer man fram til disse tallene?
Og hva er egentlig "2-fase lading" som det av og til er snakk om, feks ifm e-Golf (tror jeg)?
Sitat fra: oll1954 på onsdag 31. januar 2018, klokken 17:14
Når det gjelder hjemme-/sakte-/AC-lading er det tre parametre som er viktige:
- Spenning: 230 V vs. 400 V
- Antall faser: 1-fase vs. 3-fase
- Strømstyrke: 16 A vs. 32 A
1- fase lading gir hhv 3.7 kW og 7.4 kW i et 230 V system. For 3-fase multipliseres med kvadratrota av 3 (= 1.73), noe som skulle gi hhv. 6.4 kW og 12.8 kW i et 230 V system. Dette er ikke effektverdier jeg har sett ifm lading av elbil. Istedet forekommer 11 kW og 22kW ofte, disse stemmer ikke overens med noen av parametrene over, hvordan kommer man fram til disse tallene?
Og hva er egentlig "2-fase lading" som det av og til er snakk om, feks ifm e-Golf (tror jeg)?
3 fase lading er kun aktuellt for 400v TN system. Då finn du 11 og 22 kw verdiar. Norge er nok for lite marked til å bygge 3-fase ladarar i bilane for 230V IT. 3-fase veggboksar for 400V TN kan lett koplast som "1-fase" med 2 faser kopla til L1 og N i boksen når den står i eit 230V IT system.
"2-fase" er vel at ladar i bilen har 2 inngangskretsar istadenfor 3 som i ein "3-fase" bil.
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
En fase 16A ca. 3.7kW
to fase 16A ca. 7.4kW ((ny VW Golf, Krever 32A sikring i 230V anlegg)
trefase 16A ca. 11kW
enfase 32A ca. 7.4kW
tofase 32A ikke relevant, men Teslas 2 fasekobling 2x18.5A ca. 8.4kW i 230V anlegg
trefase 32A ca. 22kW
dette er hva kontakten kan levere, virkelig er avhengig av lader i bil.
Elbillading på 3-fase er alltid 400V-system (TN), så du har også effektgevinst av høyere spenning i forhold til 1-fase 230V.
Multiplikatoren blir derfor √3 · 400V/230V = 1.73 · 1.74 = 3, altså totalt de 11/22kW du forventet for hhv 16/32A 3-fas.
I praksis tas ladefekten i et 400V TN-system ut mellom hver av faseledningene og nøytralleder, og der er det 230V. Så du kan se på 400V 3-fas TN som tre "nesten uavhengige" 230V 1-faskurser med samme strømstyrke.
Sitat fra: Orbit på onsdag 31. januar 2018, klokken 17:43
Elbillading på 3-fase er alltid 400V-system (TN), så du har også effektgevinst av høyere spenning i forhold til 1-fase 230V.
Dette blir selvmotsigende da ingen elbiler lader på TN med fase-fase.
Er det 3-fase lading er det 3 separate ladere som hver bruker fase-null. Ladespenningen er altså 230 volt også på TN.
En kan betrakte en trefase lader enten som en 400V trefaselader, eller som 3 enfaseladere for 230V. Resultatet er det samme.
Siden elbilen med 3 faselader også kan lade på 1 fase, noen også på 2 er det enklest å se på dette som 3 enfase ladere i bilen. Men det er riktig at 3 faselading er kun aktuelt i et 400V TN nett, slik orbit skriver.
Da får en for 16A: 16x230x en, to eller tre etter behov, og delt på 1000 for å få svaret i kW.
Problemet kommer når en kobler 2 faser i et 230V anlegg. Hvor en da kan 16A i to av faseledningene og 28A i den den tredje.
Sitat fra: Griffel på onsdag 31. januar 2018, klokken 21:27
Problemet kommer når en kobler 2 faser i et 230V anlegg. Hvor en da kan 16A i to av faseledningene og 28A i den den tredje.
Hva betyr det? At du feks kobler fase 1 og 2 til en 1-fase lader og fase 2 og 3 til en annen 1-fase lader, fra samme 230V 32A kurs? Er dette for å kunne lade 2 elbiler samtidig fra samme kurs? Du kunne vel da også like godt koble en tredje 1-fase lader til fasene 1 og 3 for å kunne lade tre elbiler om du har behov for det? Total effekt ut fra dette blir da 12.7 kW, fordelt på 3 ladere.
Fordi f.eks NyeVW golf, Teasla og noen andre biler med trefase-lader kan kobles slik.
Du kan forsåvidt lade VW på en 32A 230V kurs lade denne med 16A på 2av fasene og en annen bil på den 3..
Gunstigere rent belastningsmessig med å belaste 2 faser 16A enn en fase med 32A
Jeg har virkelig et nybegynnerspørsmål:-) Jeg kjører min WV e-up gjerne bare noen få km noen dager.
Bør jeg lade denne hver natt da eller er det bedre å la være noen dager? Har dette noe å bety?
Begge deler går fint, men generell konsensus er at batterier ikke bør stå fulladet (eller nesten utladet) lenge. Jeg lader ikke bilene hver dag; jeg ser det an på hvor mye jeg tror jeg skal kjøre, og har litt ekstra for uforutsette ting. Men jeg lader aldri helt fullt unntatt hvis jeg skal på tur. Fungerer som en ekstra sikkerhet da jeg er vant til å kjøre med mindre batteri til daglig.
Finn et mønster som passer for deg. Det er jo mekanisk slitasje på kontakter du plugger inn og ut også, og for noen få km hadde jeg ikke brydd meg om å lade opp igjen hvis jeg vet at der er nok strøm til de neste turene.
Et nybegynner spørsmål: Min første tur med min nye eGolf i dag med min første hurtig-lading på Espa med Fortum. Jeg hadde registrert med som kunde og alt slik at det å bruke lade brikken fra elbilforeningen gikk greit ved oppstart.
Men da jeg ville avslutte så fikk jeg verken låst opp lade kabelen i bilen eller stoppe ladingen på laderen. Prøvde å vifte med brikken men det hjalp ikke. Har hørt om noen som måtte lade opp til 100% før de fikk stoppet og løs kabelen.
Jeg hadde heldigvis lastet inn lade appen fra Fortum slik at jeg fikk stoppen den der og fikk løs kabelen.
Jeg ser ikke noe log etterpå at jeg har brukt lading hos Fortum, ikke noe som helst.
Virker nesten som jeg fikk litt "fri strøm"
Har jeg gjort noe galt her? Eller er det noe annet som virka inn?
ps. Jeg tok i begynnelsen å lekte med litt med bil appen (CAR-NETT) og skulle prøve å sjekke status på ladingen men da prøvde den å stoppe ladingen men den feilet på det. Dette var helt i begynnelsen.
På eGolf må du låse opp bilen med fjernkontrollen i tillegg, etter at du har avsluttet ladesesjonen på laderen, for at kabelen skal "slippe taket".
Sitat fra: Orbit på onsdag 31. januar 2018, klokken 17:43
Elbillading på 3-fase er alltid 400V-system (TN), så du har også effektgevinst av høyere spenning i forhold til 1-fase 230V.
Multiplikatoren blir derfor √3 · 400V/230V = 1.73 · 1.74 = 3, altså totalt de 11/22kW du forventet for hhv 16/32A 3-fas.
I praksis tas ladefekten i et 400V TN-system ut mellom hver av faseledningene og nøytralleder, og der er det 230V. Så du kan se på 400V 3-fas TN som tre "nesten uavhengige" 230V 1-faskurser med samme strømstyrke.
-----------------------
Jeg har ingen kjennskap i elbilen. Nettop har jeg kjøpt en Kia Soul 2018. Hva jeg trenger for hjemme lading? Jeg er helst interessert i "stikkontakten lading". Har fått fra kia "Hurtigladeport (CHAdeMO) og normal ladesokkel m/låsefunksjon for ladekabel".
Hva jeg trenger for å lade fra stikkontakten?
Med bilen følger en nødlader som brukes i vanlig stikkontakt. Det er ikke anbefalt å bruke den løsningen i det daglige, men dessverre er det slik veldig mange velger å lade sin bil på permanent basis.
Hvis du ønsker å lade i det daglige med den laderen som følger med, bør du få sjekket/oppgradert det elektriske anlegget ut til den stikkontakten du vil bruke.
Det kreves et B-vern innstallert, samt ledinger og stikkontakt som kan håndtere mengden strøm over lang tid.
Det som virkelig anbefales er å spandere på seg en vegglader. Da øker både ladehastighet, strøm og brannsikkerhet. Men det koster også noen tusen å få i stand en slik ordning.
Typisk snakker vi fra 12.000,- + og oppover, alt etter hvor mye elektrikerarbeid som kreves, avstander for kabelstrekk, og ditt valg av ladeboks.
Men for å svare på ditt første spørsmål. Med bilen skal det følge en nødlader. Den brukes i vanlig stikkontakt.
Jeg er helt ny på dette med lader hjemme, men jeg forstår at for å få 7,2 KW lading må man ha en 32A 1 fase kurs. Men I følge min elektrikker har du ikke lov til å trekke mer en 80% av kapasiteten når du lader (Tilsvarer 25A) blir ikke da ladekapasiteten mindre en 7,2 KW? Eller er dette medregnet I regnestykket? Er det noen som vet? :-)
Fikk lagt opp et 16A ladepunkt på hytta (CEE industrikontakt enfase) sikret med 16A sikring, men kablet med 4mm2, normalt kables en slik kurs med 2,5mm2, men dimensjonen ble slik jeg forsto det økt siden det skulle trekkes 16A over lengre tid.
Sitat fra: KHNFRA på tirsdag 26. juni 2018, klokken 19:37
Jeg er helt ny på dette med lader hjemme, men jeg forstår at for å få 7,2 KW lading må man ha en 32A 1 fase kurs. Men I følge min elektrikker har du ikke lov til å trekke mer en 80% av kapasiteten når du lader (Tilsvarer 25A) blir ikke da ladekapasiteten mindre en 7,2 KW? Eller er dette medregnet I regnestykket? Er det noen som vet? :-)
25A*230V=5,75kW.
Sitat fra: KHNFRA på tirsdag 26. juni 2018, klokken 19:37
Jeg er helt ny på dette med lader hjemme, men jeg forstår at for å få 7,2 KW lading må man ha en 32A 1 fase kurs. Men I følge min elektrikker har du ikke lov til å trekke mer en 80% av kapasiteten når du lader (Tilsvarer 25A) blir ikke da ladekapasiteten mindre en 7,2 KW? Eller er dette medregnet I regnestykket? Er det noen som vet? :-)
Helt vanlige installasjoner har beregning av diameteren som trengs for en viss last. En typisk 16A-kurs blir så og si aldri belastet 16A i flere timer og det er det det er designet for. For kontinuerlig last er anbefalingen 80% av kablingen er dimensjonert for.
Så det betyr at for å få 32A mode3-lader skal elektrikeren dimensjonere kablene som om det var 32/0,8=40A og ha en 32A sikring og stille inn laderen på 32A.
Det er også vanlig at strømselskapet setter en begrensning på hvor mye en enfasekurs får være. I dette tilfellet snbefaler jeg at elektrisker fremdeles kabler som om det skal tåle 40A og setter sikringen etter det maksimale kursen kan være i følge nettselskapets regler og sikringsskapets begrensninger. Da vil du kunne stille inn ladestasjonen til 32A når du kan få en 32A sikring på den senere.
Hvis du kjøper en mode3 ladesatsjon som kan stilles inn så er det snakk om litt konfigurering til å få den til å dra opptil den sikringen du har lagt deg på og slik jeg forstår det så holder det med b-vern i ladestasjonen.
Din lader lader opptil det den får lov til å trekke av EVSE/kabel oppti sin makslading. F.eks. så har min Leaf en 6,6kW-lader og med 32A-kabel så er det begrensning på laderen hvis jeg ikke får 6kW, men jeg vet at den ikke vil gi 7,3kW som er 230Vx32A. Derimot vet jeg at hvis ladestasjonen er satt til 25A så vil bilen lade 5,7kW konstant så lenge SOC er under 90%. Jeg har en 2012-Leaf som trekker 3,7kW på den samme laderen siden den ikke klarer mer.
Men @sylwester. (Ser ut til at du har god peiling på det med lading).
Det som skjedde med min installasjon var....
BKK gir 80A i sitt skap ute i gaten. (400V 3-fas 80Amp)
Så fikk jeg en 40amp sikring på husets inntak.
Dimensjonert ned til 32Amp sikring på kursen til ladeboksen.
Ladeboksen satt til 25amp.
Og må ærlig si jeg ble litt skuffet da jeg betalte dyre dommer for installasjon, søknad til BKK, betaling for ny strømmåler, betaling for til og frakobling av huset mot BKK. Og så endte jeg på 25amp i ladestasjonen.
Hvis jeg tolker deg rett burde 32amp på ladekursen kunne fortsette og gi 32amp ut fra ladeboksen?
@trykkertor Ja. 32A i begge ender, men dimensjonen på kabelen mellom sikringsskapet og ladeboksen må legges som for 40A siden anbefalingen er å ikke belaste den med enn 80% av det den er dimensjonert for. Kan hende det betyr at det kreves 40A sikring, men sikringen burde gå ved belastning over 32A syns nå jeg.
Sammenliknet med Schucko-anlegg som er lov idag.. En eksisterende 16A-kurs får 10A sikring (vil belaste 63% av det kabelen er dimensjonert for) med jordfeilvern type b i sikringsskapet. Her trekkes 10A fra kladd, siden kladden forteller bilen at 10A er maks, mens sikringen også er 10A. 10A i begge ender med en kabeldimensjon som tåler (minst) 25% mer enn det laderen trekker.
80% reglen er praktisk tommelfinger regel som brukes når en ikke er helt sikker på belastningen, for eksempel ovner hvor strømtrekket varierer med spenningen, og belastningen egentlig er en nominell verdi.
Ladere i bilen derimot skal trekke akkurat det ladestasjonen forteller at den får lov å trekke. En 32A sikring skal tåle 32A varig og løse ut i løpet av senest en time med en gitt overlast. Kablen skal tåle denne overlasten i minst en time. Tabeller forteller kabeltversnitt avhengig av forlegningsmåte.
80% reglen er egentlig ikke ment for denne type belastninger, og ikke en formell regel heller.
En ladestasjon 32A forteller lader i bil at den kan trekke opp til 32A, den trekker trolig litt mindre noe både sikring og riktig dimmensjonert kabel er beregnet på å takle uten problemer.
Hva tenker du da @Griffel om min installasjon?
Hvor jeg i utgangspunktet bestilte en 400V 3fas 32Amp installasjon......
...men endte med 40amp inn i huset, 32amp på ladekursen, og han satte da Tesla Wall Connector til 25Amp.
Tenker du kabel kan håndtere å lade 32amp på 1 fase over lang tid?
(Venter på Hyundai Kona som har sies å kunne utnytte 230V 1fas 32amp til 7.2kw)
Vet ikke om det har noe å si, men mener installatør sa yttermål på kabelen min var ca. 17mm.
Ute i den virkelige verden, rundt om i tusenvis av sikringsskap og tavler, er det neimen ikke alltid like enkelt å være sikringer, eller for den saks skyld andre komponenter, som kontaktorer, impulsrele, tidtsrele, PLS'er, PSU'er eller lignende. Heldigvis har vi NEK 439, Tavlenormen, som regulerer dimensjoneringen av tavler. Denne gjelder for sikringsskap i hus så vel som for tavler i industrien, og sørger for at tiltenkt bruk sikrer oss høyest mulig sikkerhet, samt uavbrutt drift.
Når man skal utvide en eksisterende installasjon, som for eksempel med ladeuttak til elbil, så må man som fagmann vurdere flere viktige forhold. Er installasjonen av «eldre dato» er det alltid risiko for at det allerede har skjedd en utvidelse. Kanskje er det montert varmepumpe(r), innredet på loft eller i kjeller, rehabilitert kjøkken, montert induksjonstopp etc.? Sikringsskapet er i utgangspunktet dimensjonert for et visst antall sikringer (kurser). Dette er pga egenvarmen som sikringene produseres. Putter man ukritisk inn flere kurssikringer kan man komme til å overskride en temperaturgrense for sikker drift.
Det hviler et stort ansvar på elektrikerne, og dessverre gjøres det fortsatt alt for mange feil.
En negativ feilstatestikk over mange år, branner forårsaket av elektriske feil og strømulykker, var en av grunnene til at «5 sikre» ble innført. En viktig grunn for dette var at eier skulle til enhver tid ha riktig dokumentasjon på det elektriske anlegget.
Teori og praksis stemmer som kjent ikke alltid. Dersom man dimensjonerer for «100 %» så kan man ofte oppnå overbelastning pga overtemperatur og ikke minst harmoniske strømmer som man i utgangspunktet ikke har kontroll over. Som kjent er det nesten utelukkende moderne elektronikk som er årsak til harmoniske strømmer (platetopper, elbilladere, drivere for ledlys etc etc)
En profesjonell aktør vil alltid se helheten i installasjonen og aldri dimensjonere for 100 % drift.
Sitat fra: trykkertor på fredag 29. juni 2018, klokken 21:31
Hva tenker du da @Griffel om min installasjon?
Hvor jeg i utgangspunktet bestilte en 400V 3fas 32Amp installasjon......
...men endte med 40amp inn i huset, 32amp på ladekursen, og han satte da Tesla Wall Connector til 25Amp.
Jeg tenker som så at elektriker mener at med 40A inn til huset vil det gi problemer med en 32A ladestasjon og har derfor satt den til 25A. Sikring og kabel for en mulig framtidig økning av inntaket koster lite.
Med 40A inntak til bolig mener jeg man må ha laststyring for å kunne ta ut 32A maks og samtidig ha et driftssikkert anlegg, med mindre det er snakk om 3-fas inntak og 1-fas lading. I vurdering av min egen leilighet kom jeg fram til at absolutt maks uten laststyring ville vært 16A med mitt 1x40A inntak, og selv da ville jeg måtte passet på å ikke slå på alt annet samtidig... Jeg ble derfor litt oppgitt når en lokal elektriker prøver å selge meg en Salto 572 med 32A uten laststyring, og uten noen advarsel/forbehold om øvrig forbruk eller økning av inntak.
Sitat fra: Nordlands på søndag 01. juli 2018, klokken 16:02
Med 40A inntak til bolig mener jeg man må ha laststyring for å kunne ta ut 32A maks og samtidig ha et driftssikkert anlegg, med mindre det er snakk om 3-fas inntak og 1-fas lading. I vurdering av min egen leilighet kom jeg fram til at absolutt maks uten laststyring ville vært 16A med mitt 1x40A inntak, og selv da ville jeg måtte passet på å ikke slå på alt annet samtidig... Jeg ble derfor litt oppgitt når en lokal elektriker prøver å selge meg en Salto 572 med 32A uten laststyring, og uten noen advarsel/forbehold om øvrig forbruk eller økning av inntak.
Vi anbefaler normalt maks 1-fase lading på halvparten av 3-fase 230V IT inntak. Ett hakk ned på 1-fase inntak. Dvs. 1x32A på 3x63A inntak, 1x20A på 3x40A eller 1x50A inntak osv. Det stemmer jo bra med dine 1x16A på 1x40A inntak.
Er inntaket på under 40A må man vurdere nøyere i hvert tilfelle.
Sitat fra: Nordlands på søndag 01. juli 2018, klokken 16:02
Med 40A inntak til bolig mener jeg man må ha laststyring for å kunne ta ut 32A maks og samtidig ha et driftssikkert anlegg, med mindre det er snakk om 3-fas inntak og 1-fas lading.
Det er det jeg har.
400V 3fas 40amp inn i huset.
Skal lade 230v 1 fas, helst 32amp hvis det går, men ladeboksen er satt på 25amp. Sikringen på kursen er 32Amp (400V 3-fas).
Sitat fra: trykkertor på søndag 01. juli 2018, klokken 23:27
Sitat fra: Nordlands på søndag 01. juli 2018, klokken 16:02
Med 40A inntak til bolig mener jeg man må ha laststyring for å kunne ta ut 32A maks og samtidig ha et driftssikkert anlegg, med mindre det er snakk om 3-fas inntak og 1-fas lading.
Det er det jeg har.
400V 3fas 40amp inn i huset.
Skal lade 230v 1 fas, helst 32amp hvis det går, men ladeboksen er satt på 25amp. Sikringen på kursen er 32Amp (400V 3-fas).
Det forutsetter at fordelingen av annen last tar hensyn til dette. Det er jo ikke rare greiene igjen på den fasen hvor 32A lasten havner. Men er opplegget slik at alt annet enn elbil ligger på de 2 andre fasene så vil det jo gå. Men siden opplegget til ladestasjonen i utgangspunktet var en trefase ladestasjon vil jo det bli helt galt.
Ser det står mye forskjellig her, men mitt spørsmål er. Kjøpte nettopp en VW E-up 2014 modell, og har fått egen lader (Zaptec). Hvor mye taper batteriet seg hvis jeg lader batteriet 100%, kontra noen plasser har jeg sett at folk nevner 80-90%?
Fullt mulig dette har står et sted, men tenkte at "nybegynnerguide" var rett plass :)
Det spørs litt hvordan du bruker det, det er en kombinasjon av at batteriet blir ladet høyt og tiden det blir stående med høyt ladenivå som reduserer levetiden/restkapasiteten. Jeg synes kurvene på side 28 i dokumentlinken under er greit beskrivende - batteriet taper seg opptil dobbelt så raskt om du bruker 0-100% vs. 0-80%, mens opptil 90 % er det liten forskjell så om du kan unngå å bruke nederste 10 % er det så vidt bedre med 10-90% enn 0-80%. Aller best er det da å bruke bare f.eks. 20-80%.
http://mat4bat.eu/wp-content/uploads/2014/03/Cycling-Aging-of-Lithium-Ion-batteries_Grolleau_EIGSI.pdf
Selv vil jeg lade som følger:
- Lade til 80 % hver natt jeg er hjemme dersom det holder i hverdagen, alternativt opptil 90%.
- Lade til 100 % rett før eller natten før jeg skal på langtur eller har behov for mer enn 70-80% av batteriet i løpet av en dag, og minst annenhver måned for balansering.
- Hurtiglade ved behov, fortrinnsvis opptil 80 %.
- Prøve å ha rundt 60 % på batteri ved langtids parkering.
Gitt IT 63A hovedsikringer.
En har 25kW inn gitt ideell fordeling. En setter opp en «akseptabel» enspenningsladestasjon på 32A. Denne vil gi 7,4kW til bilen, men stikke av med 12,7 kW av kapasiteten. Rest til huset under lading: 12,3kW.
Gitt TN 40A hovedsikring
En har nå ca 27,6kW inn gitt ideell fordeling. En setter opp en «ikke akseptabel» enspenningsladestasjon på 32A. Denne gir 7,4 kW til bilen. Rest til bruk i huset er 20,3kW
Hvorfor er 12,3kW akseptabelt mens 20,3kW ikke er akseptabelt?
En ser også fordelen ved at eGolf har to ladere som i IT kan kobles i open delta eller V-kobling. Med 63A hovedsikringer har en fortsatt tilgang til 17,7kW. En har fått tilgang til 5,4 kW ekstra. Om en klarer å utnytte dette er en annen sak, men en står litt friere i fordelingen.
Sitat fra: KjellG på tirsdag 07. august 2018, klokken 22:26
Gitt IT 63A hovedsikringer.
En har 25kW inn gitt ideell fordeling. En setter opp en «akseptabel» enspenningsladestasjon på 32A. Denne vil gi 7,4kW til bilen, men stikke av med 12,7 kW av kapasiteten. Rest til huset under lading: 12,3kW.
Nja, det kommer an på fordelingen av lastene i resten av huset. Er den god vil du ha mer rest enn 12,3kW. Og alle faser vil ha minimum 32A ledig.
Sitat
Gitt TN 40A hovedsikring
En har nå ca 27,6kW inn gitt ideell fordeling. En setter opp en «ikke akseptabel» enspenningsladestasjon på 32A. Denne gir 7,4 kW til bilen. Rest til bruk i huset er 20,3kW
Hvorfor er 12,3kW akseptabelt mens 20,3kW ikke er akseptabelt?
Fordi at fasen med lading på kun har 8A tilgjengelig. Dvs. at du ikke kan ha NOE strømkrevende utstyr som f.eks komfyr eller stekeovn på samme kurs. Har man i tillegg 3-fase utstyr, som f.eks stor induksjonstopp eller vann/vann varmepumpe (vi har begge deler) spiser de også av de 8A og du har kanskje overlast allerede der.
Kort sagt vil du i et TN-nett fordele de 32A på 1 av 3 faseledere mens du i et IT-nett fordeler samme strømstyrke på 2 av 3 faseledere.
IT 63A
Du setter inn en enspenningslader som trekker 32A
Da har du tilgjengelig 31A, 31A, og 31 + (32A) i faselederne
(32A) kan ikke brukes da den ikke har noen returvei.
31*230*1,73=12,3 kW tilgjengelig, alt som tilgjengelig 3-faseeffekt.
TN 40A
40*230*3 = 27,6kW totalt tilgjengelig
Minus ladeffekt 7,4kW, rest tilgjengelig: 20,2kW, betydelig mer enn i IT 63A.
Derav som 3-faselast: 8*230*3= 5,5kW
En ser, som jkirkebo påpeker, at med 3-faselaster er det mindre tilgjengelig. Imidlertid, de fleste v/v varmepumper er på ca 6-9 kW. Med en cop på 3 trekker de 3kW. Det er innafor. Kanskje er ikke kompressoren 3-fase heller. Kanskje har de varmepatroner, da kan det butte. Kanskje kan ett element frakobles og likevel har en effekt nok?
Alle induksjonstopper jeg har sett har vært 2P+N. De vil mao kunne kobles på de to faselederne som ikke bærer ladingen.
Generelt ser en at fordelingen kan skape problemer, jevn fordeling i en enebolig er nær umulig i praksis. Likevel stusser jeg over at en ikke tillater seg større frihet i valg av løsning.
For norske forhold er å håpe at flere elbilprodusenter tillater V-kobling/open delta i IT-nett. En har dette hos eGolf, Tesla (og i koketopper).
Du har nok ikke sett på store nok induksjonstopper. De med mer enn 4plater (og som dermed har 3 coiler) kobles som regel til ekte 3-fase. Vi har en slik i huset selv. 3x2,8kW.
Dessuten blir det problemer med å bruke vanlige samleskinner om ingen eller svært få andre kurser skal kobles til samme fase.
Vår vann/vann varmepumpe har 3-fase kompressor som trekker inntil 4kW samt 3x3kW varmeelementer.
I tillegg kan det jo være at man etterhvert skal lade en elbil til, som har 3-fase lader.
Konklusjon: Med 3x40A TN inn ville jeg lagt opp 3x16A til lading, maks 3x20A. 1-fase biler får da 16A eller 20A. Vil man ha 32A nør hovedsikring påågraderes til 3x63A.
Her er en ny video som viser hvordan man lader på BKK og Lyse sine ladestasjoner.
http://www.youtube.com/watch?v=dqyPiEaUcy4
Sitat fra: kiwiehelt på onsdag 01. august 2018, klokken 12:44
Ser det står mye forskjellig her, men mitt spørsmål er. Kjøpte nettopp en VW E-up 2014 modell, og har fått egen lader (Zaptec). Hvor mye taper batteriet seg hvis jeg lader batteriet 100%, kontra noen plasser har jeg sett at folk nevner 80-90%?
Fullt mulig dette har står et sted, men tenkte at "nybegynnerguide" var rett plass :)
Jeg kan ikke svare på hvor mye det har å si, men batteriet i eUp er så lite at det skal godt gjøres å ikke måtte lade det fullt hver gang for å ha nytte av bilen :-).
Vi har kjørt 55 000 km med vår eUP de siste 5 årene, og batteriet er ladet til 100% hver eneste gang. Litt lavere kapasitet har det fått, men ikke dramatisk.
Kan noen anbefale en god og hyggelig priset Type2 til Type2-kabel (Mode 3) og hvor man får tak i den?
Du kan ta en titt her: https://elbil.no/her-kan-du-kjope-ny-ladekabel/ Prisene er ikke oppdatert, men det er i all fall mange leverandører, kanskje også noen i ditt nabolag så du slipper frakt. Ellers er det mange som selger kurante kabler på Finn rimeligere priser (bare ta en rimelighetssjekk på at selger har anskaffet kabelen på lovlig vis :police:)
Takk for det, men jeg tar gjerne også i mot konkrete kjøpstips og -anbefalinger fra erfarne elbilister. Eksempelvis:
Er det noen kabelmerker som utmerker seg negativt kvalitetsmessig?
Finnes det en markedsledende produsent?
Hva med spiralkabel vs. rett kabel?
Anbefalt minimumslengde?
Du kan nok trygt kjøpe fra hvilken som helst leverandør. Tror ingen skiller seg negativt ut på kvalitet.
Vi har f.eks alltid hatt beste pris, og tross tusenvis av kabler på markedet kan vi telle på en hånd de vi har fått tilbake for fix.
Dyrere kabler er ofte gjerne kun teoretisk bedre når kvaliteten uansett er på et generelt høyt nivå.
Husk også at dess bedre kvalitet dess lavere påslag kreves, noe som betyr ironisk nok at de rimeligste gjerne er de mest problemfrie.
Spiralkabler er en annen sak. Her er det viktig å se at de holder formen når de henger i sin egen vekt. Kun de beste gjør det, og noen er så slakke at de egentlig bare er en plage.
Hold deg unna Ali Baba og andre kinesiske nettbutikker da deres kabler ofte ikke er godkjent. Så lenge kabelen er CE-merket og selges i Norge er du safe og selv den billigste vil være helt grei, men legg merke til at den rimeligste kan hende har maks 16A og da vil ikke en 32A-bil lade mer enn 16A igjennom den kabelen selv om begge ender støtter høyere hastighet. I praksis er det MIN(bil, kabel, ladestasjon) som gjelder.
Ang lengde så merker jeg at 5m jeg har på 2012 er akkurat hakket for kort til å unne parkere begge veier, mens 2018-leafen kom med 6m som også er enklere å kveile. Jeg syns faktisk 6m-ern er letter siden den er tynnere selv om begge er 32A-varianter.
Hei folkens!
Er det noen her som kan anbefale en hjemmelader med innebygget DC RCM modul, som er justerbar og gjerne opp mot 32A?
Har bestilt Ioniq, og jeg skal installere hjemmelader med DC RCM modul på eksisterende 16A-kurs til frittstående garasje med foranliggende A-vern, slik at krav til jordfeilovervåking av alt på kursen blir ivaretatt (forsyner lys, stikk og motor i garasje)
Bare for å ha sagt det, har planer om å låse laderen på 13-16A men ønsker å kjøpe en som kan justeres til 32A slik at jeg er rustet for fremtiden og eventuelt måtte ønske å «oppgradere» kursen med en underfordeling i garasjen senere. Vet hva som skal til for å få til det
Hvorfor må man ha RFID kort for å lade på gratis offentlig ladeplass?
Sitat fra: Traktor på mandag 07. januar 2019, klokken 01:48
Hvorfor må man ha RFID kort for å lade på gratis offentlig ladeplass?
For at ikke andre skal kunne avslutte ladingen din?
Hei.
Ny på forum og akkurat bestilt meg en e-golf.
Vedlagt bilde viser støpsel som jeg har i garasjen min. Er en egen kurs på 16A som er satt opp for Elbil. Slik jeg har lest meg opp er dette Type 1, mens kabler som følger med e-Golf er Type2.
Om jeg har forstått rett så trenger jeg en adapter med hankjønn type1 til type 2 hankjønn.. Stemmer det og har noen tips hvor jeg kan få tak i det?
Hei og velkommen til elbilforumet :)
Du har nok missforstatt. Dette er ikke en type1 kontakt.
Det du viser bilde av er en 3 fas industrikontakt (CEE)for et anlegg på 400v.
Antagelig er det 3X16A, men det kan vi ikke se ut av bildet, men du kan se det på lokket til kontakten, eller i sikringskapet.
I bunn og grunn er dette egentlig en vanlig stikkontakt, men kraftigere og for 400v eller 3 X 230volt.
Du trenger en ladekabel med ladekladd, eller en ladestasjon for å lade bilen.
Får du bilen relativt raskt og trenger lading asap, kan du kjøpe en adapter på ClasOhlson eller lignende som omgjør din industrikontakt til et vanlig 230v uttak. https://www.clasohlson.com/no/3-fas-adapter/32-6039. Dette forutsetter at det er 16A du har.
Litt oversikt: https://www.tu.no/artikler/slik-fungerer-de-forskjellige-ladepluggene-til-elbil/223939
Ny eGolf kan lades med 2*16A => 7,4 kW. Dersom du anskaffer veggfast ladeuttak, br du se til at du bruker to faseledere og fordeler uttaket. Videre bør du sjekke mulighetene for enkelt å kunne stille ladestrøm og ev om ladestasjon kan bedrive lastjustering mot hovedsikringene. Dette met tanke på om dette kan bli aktuelt pga effekttariffer som netteiere driver og utreder.
Jeg leser i innledingen av denne tråden dette:
"Moderne elbiler leveres med en ladekabel med vanlig jordet strømkontakt og en kladd på ledningen.
Kladden er en kontrollenhet mellom elbil og stikkontakten for å øke sikkerhetsnivået. Denne kontrollenheten har et overspenningsvern, sjekker jordfeil og regulerer strømstyrken som elbilen får lov til å trekke av kontakten".
Jeg antar dette betyr at kladden inneholder jordvern type B? Noe annet ville vel være rart?
Sitat fra: Cougar på søndag 28. april 2019, klokken 01:15
Jeg antar dette betyr at kladden inneholder jordvern type B? Noe annet ville vel være rart?
Nei, de aller fleste har nok ikke dette. Det vil og være temmelig lite vits i, siden det er krav om at stikkontakter som skal brukes til lading har B vern bak.
Det er vel dog noen 3djeparts som kan leveres som både mode 2 og 3 som har det.
For meg som ikke hurtiglader så ofte; Når det star I appen (Grønn kontakt) at det er 3 ladere, en 22kw, en Chademo og 1 CCS. Chademo er satt som opptatt. Antar det betyr at CCS da ikke kan brukes samtidig?
Sjekker litt for hvor det er mye trafikk nå før jeg skal på ferie (kjøre fra Stavanger til HArdangervidda - og dermed om jeg må lade I Eidfjord - eller heller litt før om det "alltid" er opptatt I Eidfjord...)
Når det står i appen at det er 1X chademo og 1XCCS er det gjerne samme "pumpe". Man kan i 99% av tilfellene ikke lade 2 biler fra samme pumpe.
Så finnes det alltids unntak, deriblant Fortum sine nye lynladere som kan dele tilgjengelig effekt på biler samtidig.
Forøvrig har BKK flere nye ladere i Eidfjord, som du kan vurdere.
https://www.facebook.com/hordalandelbil/posts/969535136584919/
Lars
Hei, ny på forumet og fersk eier av en 2019, i3 / 120Ah.
Når jeg hentet bilen hadde jeg noen spørsmål ang lading. Et av disse var om jeg med denne bilen kan lade fra alle "pumper" så lenge kontakten passer. Svaret var ja, som jeg også regnet med.
Oppfølgingspørsmål var om jeg også kunne benytte såkalte "lynladere" og da ble det litt usikkerhet og etter litt konferering med en kollega ble svaret: At jeg antakelig ikke burde lade på "lynladere"
Jeg har kun hurtigladet en gang og kjenner de kontaktene som disse "pumpene" har.
I morgen skal jeg imidlertid på langtur over flere dager og vil måtte benytte mange ladere på min tur til Trondheim via nordvestlandet. Så mitt spørsmål til dere erfarne er om jeg kan benytte meg av såkalte "lynladere" ?
Må gå greit å lade i3 med CCS på "lynladere".
https://elbil.no/elbil/bmw-i3/ (https://elbil.no/elbil/bmw-i3/)
Sikkert lurt å skaffe seg Grønn Kontakt appen før du starter på turen.
Det er helt uproblematisk å bruke lynladere for i3. Du vil imidlertid ikke få større hastighet enn 50kW, dvs. det same som du får på vanlige hurtigladere.
Sitat fra: roxy på onsdag 14. august 2019, klokken 11:21
Hei, ny på forumet og fersk eier av en 2019, i3 / 120Ah.
Når jeg hentet bilen hadde jeg noen spørsmål ang lading. Et av disse var om jeg med denne bilen kan lade fra alle "pumper" så lenge kontakten passer. Svaret var ja, som jeg også regnet med.
Oppfølgingspørsmål var om jeg også kunne benytte såkalte "lynladere" og da ble det litt usikkerhet og etter litt konferering med en kollega ble svaret: At jeg antakelig ikke burde lade på "lynladere"
Jeg har kun hurtigladet en gang og kjenner de kontaktene som disse "pumpene" har.
I morgen skal jeg imidlertid på langtur over flere dager og vil måtte benytte mange ladere på min tur til Trondheim via nordvestlandet. Så mitt spørsmål til dere erfarne er om jeg kan benytte meg av såkalte "lynladere" ?
Hurtigladere leverer som regel 50kW mens lynladere kan levere 150kW og oppover. Men i3 støtter ikke mer enn 50kW. Det betyr at du kan lade på lynlader, men du lader ikke noe raskere enn på vanlig hurtiglader. Og når det i tillegg er dyrere med lynladere så er det helt klart lurest å holde seg til vanlige hurtigladere. En ytterligere bonus er at du slipper tilsnakk fra eiere av biler som faktisk kunne hatt nytte av ladere ..
Takk for rask tilbakemelding.
Tanken på å kunne bruke lynlader var om det var eneste mulighet og jeg "måtte" ha påfyll.
Jeg visste ikke da, men jeg vet i dag at i3 ikke kan nyttiggjøre seg det lynladeren leverer, men var fortsatt usikker på om lynlading vil være skadelig for batteriet siden selgerne var litt i tvil.
Har appene og har skaffet brikker fra Fortum, Grønn kontakt, BKK og CircleK.
Flisespikking: i3 støtter marginalt over 50kW (https://elbilforum.no/index.php?topic=39044.msg673455#msg673455), men ikke nok til at det er verd ekstrakostnaden.
Men dersom det ikke er annet en lynladere ledig, er det problemløst å bruke dem på i3 (og alle andre bilder med CCS-kontakt). Det er bilen som bestemmer hvor mye den vil ha/tåler
Sitat fra: Orbit på onsdag 14. august 2019, klokken 12:31
Flisespikking: i3 støtter marginalt over 50kW (https://elbilforum.no/index.php?topic=39044.msg673455#msg673455), men ikke nok til at det er verd ekstrakostnaden.
150A står det, det er 20% mer enn de 125A man får på vanlige hurtigladere. Så får man selv vurdere om det er verdt det. Pr. nå koster lynlader 40% mer enn hurtiglader, så litt dyrere pr. kWh blir det. Men ikke mye, så lenge man ikke står for lenge (til for høy SOC).
Hadde en elektriker innom i dag for å legge opp en 16A 1-fas kurs til industrikontakt (CEE), men det ville han ikke gjøre fordi NEK fra 2018 begrensa det til 10A i følge han. Stemmer det?
Har ikke tilgang til NEK sjøl, men det som står på DSB sine sider er at "Dersom det legges til rette for lading fra en fast ladekontakt, skal kontakten forsynes fra en egen kurs med maks 10A sikring. Begrensningen gjelder ikke industrikontakt (CEE / EN 309) som brukes sjelden."
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil---lading-og-sikkerhet/#etablering-av-ladepunkter
Elektrikeren mente at det som står på DSB sine sider er utdatert siden det er datert mars 2017. Hva er rett?
Stemmer ikke:
Vanlig schuko/husholdningskontakt skal begrenses til 10A.
For industrikontakt (i samsvar med NEK EN 60309-2) er det derimot ikke noen begrensing.
NEK 722.55101.2
Takk! :D
veldig dumt at bildene er forsvunnet fra original-artikkelen. kan moderator se på dette? ser ut til å være noe tilgangsproblem
Hallo og takk for et flott forum for oss nye elbil eiere ;)
Har kjøpt en 17 mod. I3 som jeg er veldig fornøyd med. Nå er det sånn at bilen kan bli kjørt ganske tom for strøm av og til, da hadde det vært greit å kunne lade den opp litt hurtig, men laderen er ikke enig med meg. Har tenkt å legge inn en bedre kurs i garasjen når snøen tiner og det våres, men må klare meg med "Kladden" inntil videre.
Spårsmålet er? Har en 16A kurs til garasjen, og når jeg plugger "Kladden" som er innstilt på 16A eller 13A så går den ned til 10A.
Men hva styrer dette?
Laderen har ikke vært i sikringsskapet mitt, så hvordan kan den vite hva jeg har der ;)
Men hvis jeg justerer opp laderen etter at jeg har plugget den i, så får jeg ladet med 13A og 16A.
Dette er "Kladden": https://evconnectors.com/portable-ev-charger/Portable-Mode-2-62196-2-EVSE-Schuko-Domestic-Plug
PS: Har oppgradert laderen med Blått stikk for 16A.
Er bilen stilt inn på maksimal under Innstillinger -> Lading -> Strømstyrke ladekabel
Hei. Ja bilen står på maksimal.
Spekulativt: Det kan være kladden alltid starter på 10A, og manuelt må skrus opp til høyere strømstyrker. Jeg har selv en Charge Amps Ray, og den husker siste innstilte strømstyrke dersom den er 10A eller lavere. Dersom kabelen er stilt inn på 11-16A, vil den gå tilbake til 10A ved neste gangs bruk. Dette er for at en bevisst skal gjøre en vurdering hver gang på om dette er forsvarlig. Kan det være kladden din har samme funksjon? Sjekket bruksanvsiningen?
(Jeg har også samme kladd som deg som orginallader til i3, men den som BMW leverer er allerede begrenset fra fabrikk til 10A/8A, avhengig av årsmodell).
Hei. Du har nok rett. Står "Start charging current 10 A" det betyr vel at den starter på 10A !
Hei,
Sikker et idiotspørsmål, så beklager det med en gang:
Har akkurat skaffet meg i3, 2018 modell. Måtte selv kjøpe inn ny ladekabel da denne ikke fulgte med. Lader fra zaptec pro ladestasjon.
Ladekabelen jeg kjøpte inn var 32A, 3 fase, hvilket betyr at den lader fast med 7,3kW.
Sliter lading på 7,3 kW mer på batteriene enn lading på 3,7 kW?
Sitat fra: ElbilEirik på lørdag 26. september 2020, klokken 14:50
Hei,
Sikker et idiotspørsmål, så beklager det med en gang:
Har akkurat skaffet meg i3, 2018 modell. Måtte selv kjøpe inn ny ladekabel da denne ikke fulgte med. Lader fra zaptec pro ladestasjon.
Ladekabelen jeg kjøpte inn var 32A, 3 fase, hvilket betyr at den lader fast med 7,3kW.
Sliter lading på 7,3 kW mer på batteriene enn lading på 3,7 kW?
Nei, det gjør det neppe. 7,3 kW er betydelig mindre enn hva du oppnår på SuC. Selv lader jeg vanligvis på 10 - 14 kW.
Hei!
Blir snart elbil eier Audi Q4 og lurer på hvilken type Ladekabel Mode3 Type 2 til Type 2 32A 1fas eller 3 fas kabel jeg skal kjøpe inn.
Har montert Easee lader hjemme med 230v 1fas 40A sikring, kabelen som er trekt er en 4 leder 10mm2 med tanke på fremtidig bruk på 230v 3fas (bare å bytte sikring på kursen).
Spørsmålet er kan jeg bruke Ladekabel Mode3 Type 2 til Type 2 32A 3fas på 1fas lading nå? , eller må jeg bruke Mode3 Type 2 til Type 2 32A 1fas?
Tenker på at det hadde vært greit å slippe å bytte til Ladekabel Mode3 Type 2 til Type 2 32A 3fas den dagen det blir aktuelt å lade på 3fas.
Gå for 3-fas 32 A. (Det følger slik kabel med bilen, men du vil kanskje ha en ekstra?)
Generelt kan du bruke både under- og overspesifiserte type-2 kabler i forhold til ladestasjon og bil. Automatikken og koding i kabelen velger høyeste forsvarlige ladeeffekt med den kombinasjonen du har. På din bil trenger du 32 A kabel for å kunne utnytte ladestasjoner med høy strøm på 1-fase (som hjemme hos deg), og 3-fase for å kunne bruke det der dette finnes. 32 A 3-fas TN vil du riktignok aldri kunne maksimere (22 kW) med din bil, men du bør likevel ha en kabel som støtter dette for å kunne utnytte det du kommer over av destinasjonsladere maksimalt.
PS: Ta en titt her før du evt vurderer å gå til 230V IT 3-fas. Q4 og ID.4 har samme oppsettet for lading: https://elbilforum.no/index.php?topic=57421.0
Hei
Takker for utfyllende svar, kabelen som følger bilen med er for kort må ha en 7m kabel hjemme.
Har sett på forumet at det skal gå an å lade med 230v 3fas på Id.4 så vurderer å prøve det senere mht bedre lastfordeling. Ser ut som man da må begrense strømmen noe fra laderen for at det skal være trygt å lade med 230v 3fas.
Hei
Får snart elbil for første gang, er helt grønn ang elbil og lading.
Det jeg har stressa mest med er de brikkene.
forsto at man kunne registrere elbilforeningens brikke hos alle operatører, men det jeg forstår nå er at du kan registrere hvem som helst RFID brikke hos alle Operatører trenger ikke være Nav eller elbilforeningen sin.
https://www.circlek.no/elbillading/ladenytt/sporsmal-om-ladebrikke
Men jeg har ett spørsmål ang lading på kommunale plasser i Oslo.
forstår man må registrere seg hos fortum med ladebrikke, men hvordan betaler man for ladingen? er det til fortum via brikken eller betaler man via parkeringsautomaten eller easy appen?
Ang brikker: Circle-K sin informasjon er feil. De tillater at du registrerer vilkårlig brikke hos dem, men dette gjelder langt fra alle operatører (selv om du har lest ut RFID-koden fra brikken). F.eks Fortum og Mer tillater bare egne brikker, og noen spesielt utvalgte som Elbilforeningen eller NAF.
Kommunale plasser i Oslo: Du starter lading med app/ladebrikke registrert hos Fortum, men selve ladingen er gratis. Du betaler kun for parkering, men da via Oslo kommune sin Bil i Oslo (https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/parkering/priser-og-betaling-for-parkering/#toc-5)-app, eller på nærmeste parkeringsautomat. Ladestoplene har parkeringssone 3051-3054 (https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/parkering/lade-elbil-og-hybridbil/). Alle disse plassene har ladeplikt, dvs du må være tilkoblet lader når bilen står der. (Du kan også betale for parkering med EasyPark, men jeg tror de legger på litt på prisen for egen inntjening).
Generelt betaler du enklest for lading ved å ha en konto hos de forskjellige operatørene, og registrere ett betalingskort som beløpet blir trukket fra. Da kan du starte lading med app/brikke, og blir automatisk trukket for beløpet når du er ferdig.
Sitat fra: Orbit på mandag 13. september 2021, klokken 08:44
Ang brikker: Circle-K sin informasjon er feil. De tillater at du registrerer vilkårlig brikke hos dem, men dette gjelder langt fra alle operatører (selv om du har lest ut RFID-koden fra brikken). F.eks Fortum og Mer tillater bare egne brikker, og noen spesielt utvalgte som Elbilforeningen eller NAF.
Kommunale plasser i Oslo: Du starter lading med app/ladebrikke registrert hos Fortum, men selve ladingen er gratis. Du betaler kun for parkering, men da via Oslo kommune sin Bil i Oslo (https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/parkering/priser-og-betaling-for-parkering/#toc-5)-app, eller på nærmeste parkeringsautomat. Ladestoplene har parkeringssone 3051-3054 (https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/parkering/lade-elbil-og-hybridbil/). Alle disse plassene har ladeplikt, dvs du må være tilkoblet lader når bilen står der. (Du kan også betale for parkering med EasyPark, men jeg tror de legger på litt på prisen for egen inntjening).
Generelt betaler du enklest for lading ved å ha en konto hos de forskjellige operatørene, og registrere ett betalingskort som beløpet blir trukket fra. Da kan du starte lading med app/brikke, og blir automatisk trukket for beløpet når du er ferdig.
Takk for svar. Stemmer at EasyPark tar påslag på 15% minst 4kr.
Ferskingspørsmål:
Er det greit å lade batteriet 100% når en er på hytta og neste kjøretur starter med 1000 høydemeter nedover? Tenker da på hva som skjer med energien som regenereres.
Det varierer veldig mellom biler, ut fra hvort stort buffer de egentlig har på toppen av batteriet når bilen viser 100%. Noen biler har lite/null buffer, og derfor null regenerering med fullt batteri, og vil slite mye på bremsene. Andre kan ta unna det meste av en slik bakke som regenerering. Noen biler (f.eks Ampera-e) har "hill top mode", dvs at lading stoppes på 90% (?) slik at en har regnererering på vei ned.
Sjekk håndboken for bilen din. Om det ikke står noe der, er ladehastighet ved hurtiglading på 90%-100% batteri en god indikasjon. Dersom blien klarer >30-50 kW lading i det området (tyngre biler trenger å kunne ta imot mer), kan den normalt også ta imot nok effekt til å regenerere ned en bakke.
Men å få slipt litt på dei mekaniske bremsene er berre bra. Pass sjølvsagt på varmgang.
~~~~~~~~~~~~~
Privat: Interesse for ladesystemer.
Jobb:
Malthe Winje Automasjon AS
www.mwg.no
Takk for svar! Gjelder en Ioniq 5 i mitt tilfelle. Ser ut til at ladekurven går kraftig ned mellom 90% og 100% og går ut fra at den ikke har så mye "ekstra" batterikapasitet over 100%.
Tenker derfor å lade til 90%, så får jeg heller huske å skru av regenerering og slite bort belegg på bremsene fra tid til annen utenom.
Noen biler har jeg hørt også kan bli litt "nøkkete" under regenerering fra hytta på fjellet om en har ladet til 100% før turen?
Ioniq 5 har ca 3% over 100% iht BMS. Regenrerer ved 100%, men jeg ville ikke ladet til 100% med 1000 høydemeter ned fra start. Ville ladet til 90%.
Ix3 var nøkkete den ene gangen jeg testet 100% lading før avreise for å sjekke evt tilgjengelig buffer over 100%.
Denne tråden er vel så gammel at ingen ser denne, men prøver!
Superenkelt spørsmål fra fersk elbileier: Bilen min har 58kwt batteri. Hvis jeg skal prøve å regne ut sånn ca hva det vil koste meg å lade den f.eks fra 0-100%, Kan jeg da ta ladepris X 58? F.eks 7*58=406
Høres logisk ut.forsvinner vel litt i varmgang.så legg på noen kroner til