Tidsforbruk på bytte av bakaksling

[El rayo]

Alt er ganske godt forklart i verkstedhåndboka. http://www.elbil.no/wiki/Think:Verkstedmanualer
Det eneste som ikke stemte var hvor man skal slakke av bremseskoene (frigjøre selvjusteringen av trommelbremsene). Man skal dreie bremsetrommelen til ett av hullene til hjulbolten står ca 45 grader skrått nedover og forover i forhold til sentermutteren, så stikke inn en skrutrekker eller lignende dytte på en plate som frigjør ankerspill-mekanismen (ratchet mechanism).

Aller helst skal sentermutteren løsnes mens bilen står på hjula, da blir det minst belastning på andre deler. Nå kan du hindre at trommelen går rundt ved å sette i to hjulbolter og bruke et langt rør som butter mot gulvet. Latmannsarm med 1/2" firkant og et langt rør som forlenger må til for å løsne sentermutteren. Begge sider har vanlige gjenger.

Hjullagrene sitter rett i bremsetromlene, trekk trommelen rett av slik at du unngår å få bremsestøv i lagerfettet.

Det er nok bremseskjoldene som må henges opp for at man skal slippe å løsne bremseslangene og parkbremswirene.

[cra]

Skal bytte bakaksel på fatterens bil i morgen. Skal ta noen bilder underveis i operasjonen og legge dette inn her.

Det hadde jo vært helt konge! 

Alt er ganske godt forklart i verkstedhåndboka. http://www.elbil.no/wiki/Think:Verkstedmanualer

Jeg har kikket over de sidene som omhandlet bytte av bakaksling, men syntes ikke det gikk klart fram hvor man skulle støtte opp bilen under prosessen. Så riktignok på et utdrag av akkurat de sidene, så det er mulig det står noe mer på sidene rundt. Jeg får ta en grundigere gjennomgang imorgen.

[elektrolux]

Da er bildene fra første times arbeid lagt ved.

Bildene viser rekkefølgen jeg gjorde arbeidet. Oppi serviceluken ser en 12V lader for 12V batteriet med strøm fra egenmontert 114V uttak på kontaktorboksen.

Jeg fant også den lille skrallen med 13mm pipen jeg hadde "mistet"

Bildene forteller resten av første del av historien. Har forsøkt å avbilde verktøyet jeg bruker inkludert størrelsen på piper, bits etc.

[elektrolux]

Mer bilder.

Egenprodusert løfteåk er greit å ha om en bare har et løftebord, og trenger å frigjør det til bakakslingen.

Løftepunktene bak må byttes underveis i operasjonen da det ikke finnes punkter en kan bruke både til å ta ned kassen, og ta ned bakakslingen.

En kan la være a koble fra bremserør, men jeg foretrekker å tette bremseveskereservoaret med en latex hanske for å hindre at all bremsevesken renner ut, og heller koble fra hele bremsen bak.

[elektrolux]

Mer bilder

[elektrolux]

Da er neste trinn ferdig. Tok nok en time, med noen utfordringer som stjal tid. Dermed kan en si at det tar ca 2 timer å ta ned en bakaksling på en Think classic. Akkurat tidsnok til å få jobben gjort før kona vokner og skal ha kaffen sin. Tilsvarende tid tilbake, og dermed må en nok påregne 4-5 verkstedstimer å betale for dem som helst vil overlate dette til andre.

Ene bremserøret vridde seg sammen med mutteren, og for å hindre ytterligere skader tok jeg fram Dremellen og kappet røret. Dette er langt nok til at en ny flens kan lages på det eksisterende røret.

Og så var de bakerste muttrene til bakakslingen dekket med 11 års støv og skit. Noe en støvsuger og luftpistol løste ganske så elegent.

Nyt bildene.

[elektrolux]

Mer bilder:

[Lynet]

Bra jobba på en tidlig søndag morgen mens vi andre ligger og sover 

En kommentar til den rustne bremserøra, hvorfor ikke skift hele røret til kobberrør som ikke ruster?

[elektrolux]

Røret er av kobber, hadde bare irret fast inni mutteren, og ville dermed blitt vridd sundt om jeg ikke hadde kappet det av. Er nok blitt byttet på et tidligere tidspunkt.

[Ken]

Ikke helt riktig plass her, men det er en løftebukk til salg i Netthandelen.no med kr0,- bud og 4 timer igjen  http://www.netthandelen.no/visAuksjon.aspx?Auksjonsid=27666061

[Elmo]

Ikke helt riktig plass her, men det er en løftebukk til salg i Netthandelen.no med kr0,- bud og 4 timer igjen  http://www.netthandelen.no/visAuksjon.aspx?Auksjonsid=27666061

Ser at den gikk for 550,- og det er et bra kjøp, for Biltema og Jula selger disse for 12-1300,-
Jeg bruker en slik når jeg demonterer batterikassene på PSA, og jeg har lånt bort min til en som tok ned kassen på en Think classic.

[elektrolux]

Ble litt i tvil for da jeg demonterte bakre bærearm på høyre side- Alt var nemlig OK.

"Heldigvis" var det problemer på andre siden, og dermed er grunnen til de ulne kjøreegenskapene funnet. Det var bare jeg som husket feil angående hvilken side slarken var på.

Bildene viser hvordan en kan ta av bærearmene, og det spesielle motholdet jeg laget for å kunne demontere venstre siden. På høyre side får tersen tak uten mothold. Bærearmene kan med fordel tas av og smøres opp på en storservice, eller en kan sette på smørenippler, og bruke en slik spesiell smørespiss som får greasen rett inn på rett plass innenfor plastikk mellomstykket inni bærearmen. Se bilder for detaljer

Siste bildet viser eneste feste for bærearmene. Den asymetriske skiven ligger inni et spor i børearmen, og holdes på plass av centerskruen. For å demontere bærearmen må skruen ut, og skiven skyves til sides, før den lar seg lirke ut. Etter det er det bare å dytte/dra armen av.

[cra]

Virkelig imponerende dokumentert, Elektrolux!  

Da får jeg starte med å skaffe alt jeg trenger av verktøy. Kjøpte meg et nytt sett med pipenøkler her forleden, men den største Torx'en var T40. Største pipa var 32mm, så den er i boks. Skal også se om jeg kanskje laster ned bildene og setter dem opp i et dokument der jeg legger inn notater, både for min egen del før jeg starter på prosessen, og kanskje kan det være til nytte for andre også.

Byttet skjerm på en iPhone4 i går, og hadde et numerert skjema for skruene. Det jeg savnet der var angivelse av når jeg tok ut andre deler (f.eks. at mellom skrue nr 14 og 15 tok jeg ut hovedkortet); da jeg skulle sette den sammen igjen var det noen ganger jeg lurte litt på når jeg hadde tatt ting ut. Den fella skal jeg prøve å unngå her.


En slik jekk til 550 kr ser ut som et bra kjøp, ja. (spørs litt på fraktkostnaden, kanskje?) Jeg kjøpte min MC-løfter på Biltema til litt over 1000-lappen. Var visstnok "fjorårets modell". Så vidt jeg kunne se var eneste forskjellen at min ikke har de små bøylene til feste av stropper. Eneste problemet er at min legger litt olje når den er helt i øvre posisjon. Tipper justeringsskruene på selve hydraulikken er hemmeligheten til dette, men den ene er merket med "ikke juster denne" (Er ikke det en invitasjon? )

[cra]

Da er jeg snart klar til å ta ned selve akslingen!  Jeg har fått av bremseskjoldene og alt hvadetnåheter, men må borre ut en bolt som holder en festebrakett på høyre side (braketten som holder bremserøret mm). De små boltene var himla rustne (takk, AS Norge for at dere salter så flott!  ), og to av dem knakk mens jeg tok dem ut, en kom ut hel (så vidt), og den siste er nesten helt rund på hodet og må altså borre ut.    Tror jeg kommer til å koste på meg en ekstra femmer og skifte ut alle de boltene med nye.

Elektrolux, jeg ser du har slike biltema-matter (?) inne i batterirommet; er det for støydemping? Har det noe for seg å klistre opp slike når jeg likevel har batterikassa nede? Lurer nemilg på om ikke fattern har noen liggende som han aldri fikk brukt på sin forige bil. De ligger i min garasje et sted, og da er de fritt vilt!

Og litt generelt: En del braketter og slikt er ganske rustent. Vil det være fordelaktig å børste reint med stålbørste og male dem? Tenkte å gi et strøk med hammerite e.l. som er tenkt malt rett på rust. (Gjorde det med hell på flaggstanga for noen år siden). Samme gjelder for tromlene som jeg fester hjulene på. Midten er litt trang slik at hjula sitter noe fast når de skal av. Tenkte å pusse godt med sandpapir e.l. den "knotten" som stikker ut midt i navet, og evt. male den også. Virker nesten som den har rustet og "svulmet opp" litt slik at felgene sitter fast når boltene har dradd dem på.

Eller er det grunner til at jeg ikke bør male noen av de delene?

Ser forresten at der er et lite "hull" inn i ramma; den er skjøtet omtrent rett over navet på akslingen. Tipper det er her det kommer støv og skitt inn som setter seg på boltene som holder bakakslingen. Tenkte å legge på en liten klatt med TEC-7 slik at det ikke skal komme mer skitt inn. Eller bør det være lufting der?

[elektrolux]

Sentreringsringen på navet tror jeg ikke det har noen hensikt å male, da tolleransen her mot felgen vil fjerne malingen med en gang du setter hjulet tilbake på plass.

Ellers er det bare en fordel å beskytte alt du kan mot elementene.

Tett igjen hull og gliper, og legg fugemasse mellom ramme og chassis i hjulhuset bak. Husk å åpne opp dreneringshull i bunn av rammen.

Biltema matten jeg har lagt inn er grunnet i at Lithium batteriet bygger litt mindre i høyden, og at det vil hindre kortsluttning mot metaltaket om bilen skulle velte. Og så gir det isolasjon mot både varmetap og lyd. Tror du kan gjøre det samme om du setter NiCd tilbake, men ville målt klaringen for sikkerhets skyld.

Er nå såvidt i gang igjen selv, etter 1 ukes pause. Første bakaksling jeg prøvte var ikke fin, tross null målbar slark. Rusten har en tendens til å fylle opp tomrommene, og kamuflere problemer. Tok derfor armene av for å sjekke, og oppdaget at lagertappen ganske riktig var brunsort, tørr og grov i overflaten i stedet for blank og velsmurt. Nå blir det å finne fram neste aksling som også kommer med stabstag som en bonus. ( Nye Think har stabstag både framme og bak, og forskjellen er merkbar. Rene sportsbilen etterpå.

Oppdaget også at ingenting, absolutt ingenting av alt fettet jeg i sin tid hadde sprøytet inn i bakakslingen etter å ha montert fettnippler hadde kommet inn i selve lageret. Vil derfor prøve ut den smørespissen som er avbildet. Kjøpte den for ca 30 år siden, men hadde forlagt den når jeg monterte fettnipplene på fatterens bil. dermed fikk jeg ikke plassert fettet dit det skulle.